HP79

Chyba trzeba zacząć wszystko od początku bo kręcimy się w miejscu. Potrzebny opis: mieszkanie: metry, usytuowanie, ocieplenie, okna itp. Jakie grzejniki i ile, jakie rury, Jaka pompa Rysunek przekroju kotła z wymiarami wewnętrznymi paleniska i wymiennika, jaki ruszt, jakie klapki, jaki dostęp do wymiennika, Jaki węgiel (kopalnia, jaka granulacja) Sposób palenia (rozpalanie, ile razy dziennie, jakie temperatury w ciągu dnia) I pewnie jeszcze kilka innych informacji się przyda. Dopiero mając komplet danych - najlepiej w jednym miejscu można próbować coś doradzić. P.S. Spadek temperatury po włączeniu pompy jest normalny. Ja mam 100 żeberek aluminiowych, załączenie pompy na 40 stopniach. Kiedy paliłem od góry to startując z 20 stopni (woda w kotle) do osiągnięcia stabilnych 40 stopni trzeba było około godziny. Ten czas zdecydowanie się skrócił kiedy: - przerobiłem kocioł na DS (znacznie podniosła się temp. spalin) - grzeję praktycznie bez przerwy (w zimę) więc nie startuję z niskich temperatur, - zmniejszyłem ilość używanych żeberek (chyba do około 60) bo przy paleniu ciągłym więcej nie potrzeba. To też ma wpływ na szybszy start (tu proszę mnie nie posądzać o zalecanie "nowoczesnych" instalacji z małą ilością wody - jest wręcz przeciwnie).

Wiem, jestem na 650 str. wątku o PW:-) Wątek o Juli czytałem cały. Tu problemem może być obsługa serwisowa. Chyba, że coś przeoczyłem.

I dobrze. Myśl i działaj. Nie powinieneś mieć problemów z zebraniem informacji i ofert na PC i gaz. Wtedy się zastanów i wybierz. P.S. T-cap ma chyba gwarancję mocy do minus 15 stopni (ale nie pamiętam, czy to ten jedno- czy trójfazowy).

Tak mi się właśnie wydawało, że 10 tys. zł to nie jest całkowity koszt uruchomienia ogrzewania gazowego. Raczej celowałbym w 15 tys. zł (może 20?) Są tu na forum instalatorzy kotłów gazowych - mogą zweryfikować. A w ogóle pytałem, bo PC PW można mieć za podobne pieniądze - ok. 20 tys. zł. I stąd moja dociekliwość dlaczego skreślasz PC.

Tobiasz, A mógłbyś chociaż napisać co uwzględniłeś w tych 10 tys. zł za gaz?

A masz jakieś porównanie kosztów inwestycji przy PC i gazie? Jaką PC brałeś pod uwagę? Jakie DZ? Jesteś w tej szczęśliwej sytuacji, że na Śląsku są fachowcy od PC.

Miarkownik też trzeba umieć wyregulować. Co to znaczy, że czopuch bardzo gorący? Świeci?

Najpierw napiszę sobie jeszcze usprawiedliwienie. Wiem, że najrozsądniej byłoby zlecić projektantowi kompleksowe opracowanie tematu. Pewnie i tak to nastąpi ale prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. A na teraz potrzebuję instalacji elektrycznej i wodnej. Na jesień planuję tynki. Nie byłoby żadnego problemu gdybym „kotłownię” miał w dedykowanym pomieszczeniu, mógłbym sobie kuć w nowych tynkach do woli. Nie chciałbym w tym roku zlecać wykonania projektu i obiecywać, że w przyszłym zlecę realizację (zakładam, że projekt i wykonanie zrobi ta sama osoba/firma). Wracając do infrastruktury: rozumiem, że bezpiecznym rozwiązaniem jest podtynkowy przewód 5x4 mm. To jest do przyjęcia, bo potrzebuję go tylko około 14 m. W które miejsce go doprowadzić, żeby było wygodnie? Liczę również na inne sugestie dot. PC, o których piszę w pierwszym poście.

Witam! Planuję zainstalować w domu PC powietrze-woda jako podstawowe źródło ogrzewania. Na razie nie potrzebuję projektu (z rysunkami, kosztorysem – to później), a tylko informacji potrzebnych do przygotowania infrastruktury – w miarę uniwersalnej, bo nie wszystko jeszcze jest ustalone. Opis domu: Szkic parteru na załączonym obrazku. Poddasze jest dosyć niskie (od 1 do 2,5 m wys.) i jest mniejsze niż parter (jest nad kuchnią i dwoma pokojami). Nie ma jeszcze decyzji o sposobie jego zagospodarowania. Być może będzie to otwarta „powierzchnia rekreacyjna” i jakieś grzanie by się przydało. Ściany z twardej czerwonej cegły, prawdopodobnie z rozbiórki cegielni, postawione w latach trzydziestych XX w. Grubość 40-45 cm, poza dwoma działowymi 12 cm. Stropy drewniane, belki o wymiarach 16x24x400 cm (lub 500 cm), rozstaw około 90 cm. Łączna powierzchnia użytkowa parteru to 110 m2. Poddasze 60 m2. Na dzień dzisiejszy jest nowy dach, chudziak i okna (trzyszybowe). Przewidywane ocieplenie: podłoga około 15 cm, strop nie mniej niż 30 cm (na części bez poddasza – dwa pokoje po lewej stronie korytarza) pomiędzy parterem i poddaszem około 30 cm, ściany 15 cm, na poddaszu około 20 cm – więcej chyba nie wejdzie. Z juzefowego kalkulatora wychodzi, że przy grzaniu tylko parteru potrzebowałbym 5 kW przy minus 20 st. na zewnątrz. Przy ogrzewaniu poddasza byłoby to łącznie około 8 kW. Czarne kwadraciki na szkicu to przewody kominowe. Budynek był budowany zgodnie z przedwojennymi standardami – urządzenie grzewcze w każdym pomieszczeniu plus wentylacja. Dlaczego pomysł zainstalowania PC (jeszcze nie wiem czy dobry)? Gaz: jest, ale po drugiej stronie ulicy. Trzeba się pod nią przebić i dociągnąć około 60 m. Koszt podłączenia gazu plus przyzwoity kondensat plus komin – razem pewnie tyle co przy instalacji PC. Węgiel: po 10 latach i spaleniu 50 ton węgla już mi się nie chce. Poza tym nie miałbym gdzie umieścić kotła i opału. Przybudówka to spory koszt i zepsucie bryły budynku, który jest po prostu ładny (proporcjonalny). Założeniem na dziś jest podłogówka na całym parterze. Ręczniki mogę suszyć elektrycznie. Nie potrzebuję skomplikowanego/selektywnego sterowania temperaturą. Na szkicu na niebiesko jest zaznaczony kominek powietrzny stanowiący dodatkowe (uzupełniające) i awaryjne źródło ciepła. Planuję grzać nim trzy pokoje (salon i pokój po prawej bezpośrednio, pokój po lewej przez dziurę w ścianie) i poddasze grawitacyjnie. Ma działać popołudniami i w razie braku energii elektrycznej. Nie w głowie mi też fanaberie w postaci płaszcza wodnego i wpinanie go do podłogówki. Ogrzewanie poddasza. O dogrzewaniu kominkiem już wspomniałem. Nie zakładam jednak palenia ciągłego. Więc jeśli poddasze chciałbym użytkować to konieczny będzie w miarę stały dopływ ciepła (albo na żądanie). Mam tutaj dylemat dotyczący podłogówki. Jeśli podłoga miałaby pełnić rolę akumulatora (bo innej akumulacji nie będzie), to musiałbym robić jastrych cementowy (ewentualnie gipsowy). Belki są solidne, przewidziane pod polepę, ale jakieś ugięcie nastąpi. Może lepiej (prościej) grzać poddasze klimatyzatorem? W końcu to też PC. Ma to tę zaletę, że mogę to zrobić później i nie musiałbym podwyższać poziomu podłogi jastrychem. Teraz następne pytania: 1. Czy są jakieś słabe punkty pomysłu na ogrzewanie (w tym poddasza)? Może są inne/lepsze pomysły? 2. Jeśli PC to jak przygotować w miarę uniwersalną infrastrukturę pod nią? Na szkicu na czerwono zaznaczyłem miejsce PC. Niestety chyba musi być w kuchni, stąd pomysł, aby moduł wewnętrzny miał wbudowany zasobnik CWU (oszczędność miejsca; w łazience nie chcę, ani na poddaszu). Prostokąt przy ścianie wewnętrznej to rozdzielacz. Ile miejsca muszę przewidzieć na PC z zasobnikiem? Np. 1x1 m? Nie wiem jakiej mocy PC (i czy to ma wpływ na gabaryty) – proszę o podpowiedzi czy grzać większą PC w II taryfie, czy mniejszą, ale stale. Wiem, że były dyskusje na ten temat, ale wnioski mi umknęły. Jastrych betonowy będzie miał około 8 cm grubości. Żeby instalatorowi było wygodniej: W które miejsce dociągnąć wodę i jaką średnicą rurki? W mniej więcej to samo miejsce podprowadzić rurkę ciepłej wody? W które miejsce doprowadzić zasilanie elektryczne? Jest sens zasilania trójfazowego? Wiem, że najpierw trzeba zdecydować o mocy pompy i ewentualnych grzałkach. Na tym etapie mogę zrobić coś z zapasem. Przewód 5x2,5 będzie OK? Chciałbym rozdzielacz umieścić we wnęce w ścianie w celu łatwiejszego zamaskowania jakąś szafką kuchenną. Myślę, że mogę spokojnie podkuć 12 cm. Ma to sens? Jakiej wielkości (wys. x szer.) zrobić wnękę, przy założeniu, że podłogówka miałaby być tylko na parterze? Byłbym wdzięczny gdyby ktoś pokusił się o zgrubne oszacowanie kosztów inwestycyjnych (projekt, podłogówka + jastrych, PC, montaż i uruchomienie). Pozdrawiam i zapraszam do dzielenia się uwagami i propozycjami.

GS z większą komorą spalania ma jakikolwiek sens dla drewna tylko wtedy kiedy instalacja będzie z dużą ilością wody. Pozwoli to w jakimś stopniu buforować energię i ograniczyć smolenie kotła/komina spowodowane zbyt wczesnym przymknięciem powietrza. Jeśli instalacja ma być na "cienkich rurkach" to pozostaje w GS wybudować szamotowy tunel i dokładać po kawałku drewna co 20 minut.

Wełna się nie nadaje do izolacji palenisk. W tych temperaturach lepiszcze się degraduje, a jego opary są trujące. Są do tego inne izolatory ceramiczne (płyty, lub np. granulat) Izolować można tez powietrzem (a najlepiej jego brakiem:-)

Sambor, bardzo dobre pytania :-) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18896-dofinansowanie-na-zakup-ekologicznego-kotła-co-lub-dobry-system-ratalny-jaki/ Ech, producenci kotłów powinni płacić adminowi, za to, że mogą ćwiczyć na forum różne "podchody" i doskonalić techniki sprzedażowe.

Na początek, na próbę, można zmniejszyć moc grzejników na piętrze zakrywając je np. ręcznikami.

A czy ten dom to samowola budowlana? Jeśli nie, to w projekcie są dane, na podstawie których koledzy z forum policzą orientacyjne koszty ogrzewania różnymi źródłami. Napisałeś, że nie możesz pogrubić ocieplenia ścian ze względu na wymiary domu. Te dodatkowe centymetry rzeczywiście spowodują, że dom nie zostanie odebrany? Dopilnuj "ocieplaczy", żeby styropian przykleili zgodnie z technologią, a nie "na placki".

W tym sęk, że obsypuje się jak jest odpowiedniej granulacji i typu (nie spieka się za bardzo). I jeszcze komora musi być dobrze ukształtowana. Przy paleniu ciągłym dochodzi problem zatykania rusztu popiołem. Węgiel można kupić wysyłkowo. Dosypywanie małymi porcjami nie musi być złym rozwiązaniem.

No pewnie, że próbował. Wiele osób kombinuje z zabudowami w DS i wymiennikiem. Ja wyciągam zawirowywacze i dokładam szamotu do komory zasypowej.

Jutro pogrzeb: http://tsk24.pl/przeglad-prasy/9516-18-latka-ze-skarzyska-ofiara-czadu

Dlaczego tylko 15 cm PUR? Czyżby wykonawca naopowiadał, że to odpowiednik 30 cm wełny? Zakładam, że masz na ten "remont" projekt skoro wymieniasz pokrycie na dachówkę. W tym dokumencie byłoby zapotrzebowanie na ciepło. Ale jeśli rzeczywiście potrzebujesz 4,4 kW w najzimniejsze dni to w ogóle nie zawracałbym sobie głowy żadnym kotłem zasypowym.

Ja wybieram odpowiedni moment otwarcia kotła. Popiół staram się wybierać zimny - gorący pyli niemiłosiernie. Zwiększam ciąg w tej dziurze kotła, którą akurat otwieram.

Ależ oczywiście, że przy paleniu od góry efekt jest odwrotny od zamierzonego. Jeśli robi to lamer.

Wpisz w wyszukiwarkę grafiki "wybuch kotła co".

Podane wyżej wymiary wlotów powietrza dotyczą GS, a nie DS.

Ależ da się, trzeba tylko odpowiednio tę dziuplę zabudować (pewnie też zaizolować kawałek wymiennika). Zacytuję heso bo nie chce mi się pisać: "Napisano 08 grudzień 2009 - 21:27 Mój jedyny kontakt z Camino polegał na interwencji w sprawie poprawy spalania. Gość miał totalnie zasmołowany kocioł i komin, tak, że poprzedniego roku w kominie po zapaleniu się tych osadów było o krok od pożaru chałupy. Wymurowałem mu poziomy tunel na ruszcie od dolnych drzwiczek do tyłu kotła ze szczeliną ok. 15 cm przy tylnej ściance płaszcza. Próba palenia w pełni lata w upale, wyszła bardzo dobrze, bez cofania się dymu do kotłowni, na co poprzednio narzekał i właściwie po to mnie wezwał. Palenie w takim tunelu naśladuje z grubsza dolne spalanie, daje dośc czyste spaliny, wymaga tylko innej techniki podkładania i obslugi paliwa - wyłącznie tymi rusztowymi drzwiczkami, co nie każdemu może odpowiadać. Coś za coś. Doskonale sprawuje się ta technika przy spalaniu drewna. Powietrze przeciska się pomiędzy polanami, zasilając płomienie. Może krótkie objaśnienie obsługi: rozpalamy przez dolne drzwiczki (rusztowe). Po utworzeniu sie porcji żaru przesuwamy ten żar (może być płonący) do wnętrza kanału prawie na koniec i dokładamy za nim nową porcję. Tak postępujemy przy każdym nowym podlożeniu - najpierw odsuwamy żar do wnętrza, potem dokładamy na wolne miejsce. W ten sposób opał spala się strefowo od tyłu do przodu kotła, a żar w odwrotną stronę, aż do wypalenia. Juzef, nawet miał można tak spalać... Pozdrawiam. "

Miałem obniżenie palnika z płaskownika stalowego o grubości 8 mm. Spalił się. Jeszcze cztery "prawa" opisujące wysokość przelotu: 1. Dla węgli płomiennych z dużą zawartością popiołu - przelot wyższy (niż dla węgli typu np. 32) 2. Dla kotłów z rusztem wodnym i wąskim przegarniaczem - przelot wyższy (niż dla rusztu żeliwnego "typu zębiec" lub "typu supraclass") 3. Dla kotłów z podawaniem powietrza głównego pod ruszt - przelot wyższy (niż dla kotłów z podawaniem PP przez zasyp i ceramicznym, ażurowym wezyrem) 4. Dla kotłów z automatycznym przegarniaczem przelot może być niższy (o ile to przegarnianie działa).

Możesz spróbować tak (górne spalanie). 1. Zatkaj przeloty za bocznymi "blokami" - np. wełną mineralną. 2. Na ruszcie postaw rurę stalową, otwartą na dole i zaspawaną na górze, z dziurkami dookoła w górnej części. Opisy i zdjęcia są na forum. 3. Zasyp miałem i zapal od góry. 4. Do palenia grubszym sortem możesz rury nie wstawiać, ale zmniejsz obroty dmuchawy.