HP79

Ruszt dookoła rury trzeba uszczelnić i powinno działać.

Ja mam dolniaka z poziomym wymiennikiem. Przerobiony za pomocą cegieł i płytek szamotowych z górniaka 18 kW. Pyłu mam sporo - jakieś trzy szufelki na tydzień przy dużych mrozach i paleniu "ruskiem" (ponad 30 kg na dobę), Na bobrku trochę mniej. Wypadałoby czyścić co trzeci dzień. Ale to łatwizna. Jak nie chce mi się wkładać zawirowywaczy to całe czyszczenie polega na wygarnięciu pyłu - góra dwie minuty.

Temat wałkowany od 2005 r. na muratorze. Oczywiście warto poczytać - choćby ze względu na autora. "akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem"

Trzeba pamiętać, że do kosztów inwestycyjnych przy gazie trzeba doliczyć jeszcze komin (chyba, że wyrzut przez ścianę; przy PC zbędny) i dociągnięcie gazu do domu. Warto to przeliczyć. A markowa PC powietrzna to około 20 tys zł dla przeciętnego domu.

Nawet kominki średniej klasy (np. Zibi z kratek za 2.500 zł) mogą mieć adnotację o możliwości zastosowania w budynkach z WM. Ze względu na przyzwoitą szczelność.

Zamiast kombinować z charakterystyką miarkownika można założyć i skalibrować RCK. To rozwiązanie dla leniwych:-) No i kosztuje, jeśli mato być gotowiec. Można jeszcze pokombinować z przesłanianiem części otworu pod klapką powietrza głównego.

sambor przecież to klasyczne zasilanie impulsowe jest:-)

Def Odstaw to co palisz aktualnie (albo się przynajmniej nie zaciągaj) i ogranicz do węgla - bo to umiesz. Nie bądź baba. Tak jak napisał artur - kto chciał to skorzystał z tego co piszesz (a jest z czego korzystać). Palenie od góry w GS z KPW nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów, ale jest o niebo lepsze niż kopcenie. Wiem bo sprawdziłem. Podawanie powietrza od góry w DS stosują niektórzy producenci. Czasem jest to konieczne, np. w przypadku zbyt grubego lub koksującego opału (było o tym na forum wielokrotnie). Doświadczeni palacze to rozumieją. To, że więcej opału się rozpali jest oczywiste - "żar rośnie w kierunku, z którego napływa powietrze". Tylko chodzi o aspekt ilościowy: nie wiemy jak to wpłynie na skuteczność dopalania w palniku. Może wcale? Może będzie dymić w przewymiarowanym kotle, może w takim z kiepskim dopalaczem? A może tylko w fazie budowania warstwy żaru, która później będzie dobrym filtrem/dopalaczem niezależnie od tempa odgazowania opału? U każdego może być inaczej. Z zawracaniem ciepła w krótkim obiegu spotkałem się jakieś 10 lat temu i chyba był to obieg wody zrealizowany wewnątrz kotła. Nie wiem czy zamysł został zrealizowany bo kotłów już na rynku nie ma (FEX) - jest Irlech zbudowany na tej bazie. U siebie mam trochę inaczej: do palnika podaję podgrzane powietrze wtórne (podpatrzone właśnie w kotłach FEX). A smoła mi się sama wypala po przekroczeniu granicznej grubości. Przy zastosowaniu kilku innych "sztuczek" przestałem się nią przejmować.

Bolczaczko Trafiłeś w sedno. Grubość izolacji się liczy. Ale jak to zrobić nie znając przekroju i materiału stropu? No można dać z dużym zapasem. Poza tym istnieje ryzyko, że jednak gdzieś zimne powietrze dostanie się pod izolację, albo folia będzie zimna przy ścianach. Można też rozłożyć na kawałku na próbę i okresowo zaglądać pod folię.

papasmurfek Narzędzia mnie nie gryzą, właśnie sam robię kominek. Ale tylko jako alternatywne źródło ciepła. Koszt łączny szacuję na 5 - 6 tys. zł (w tym średniej klasy wkład 2,5 tys., rura do komina 1 tys. zł). Kominek powietrzny, obudowa kombinowana (częściowo izolacyjna, częściowo z cegieł), namiastka grawitacyjnego rozprowadzenia (do dwóch dodatkowych pomieszczeń). Czyli taki trochę dla klimatu, trochę jako zabezpieczenie na wypadek braku zasilania elektrycznego (co się zdarza). Na taki wypasiony kominek "zduński" za 20 tys. zł chyba bym się nie porwał bez doświadczenia. Zresztą mam gaz.

Uzupełniając to co pokazał Kolanin: taki kominek w wykonaniu zduna z górnej półki to pewnie ponad 20 tys. zł.

Jeśli nikt po tym nie będzie chodzić to sama wełna. A jeśli ma być podłoga to można ją zrobić na kratownicy z desek. Bolczaczko Zawsze będzie miało się co skroplić na folii jeśli będzie zimna (choćby tylko punktowo) nawet przy dobrej wentylacji pomieszczeń poniżej.

W takim razie nie kładź folii na deskach poddasza bo może na niej wykroplić się wilgoć, która przeniknie w pomieszczenia pod spodem. Opcja ze styropianem też raczej odpada.

MistrzMasarski Powinieneś opisać kolejne warstwy tego stropu - od dołu zaczynając (czyli sufitu pomieszczenia poniżej). Paroizolację daje się od strony źródła wilgoci - czyli pomieszczenia poniżej. Pomysł ze styropianem OK - też tak mam. Ale poniżej stropu wilgoć jest odcięta paroizolacją.

automatyk Ale na ciepłowłaściwe zapotrzebowanie roczne wyszło 27 MWh, czyli roczny koszt to około 10 tys. zł. Edit. Widzę, że się już dopatrzyłeś:-)

lisek311 Oczywiście możesz sam zbudować kominek i sporo zaoszczędzić. Myślę jednak, że musiałbyś się mocno zagłębić w temat. Kwestia ile masz na to czasu. Jeśli rok albo dłużej to OK - studiuj temat. W innym przypadku polecam kontakt z profesjonalnymi zdunami. Poszukaj Forest Natura lub Piotr Batura. To nie jedyni fachowcy, ale mocno się udzielają na forach (nie tu) i łatwo ich znaleźć. Nie będą Cię naciągać na swoje usługi, raczej zaproszą do siebie, żebyś mógł "pomacać i powąchać" różne rozwiązania. Jak będziesz miał za daleko to dadzą namiary na profesjonalnych wykonawców z Twojej okolicy. Możesz też budować samodzielnie pod ich (i innych zdunów) nadzorem, zakładając odpowiedni temat na forum (wybierz sobie jakieś:-) Tak powstawał ten kominek, do którego dałem linka w poprzednim moim poście (powstało w ten sposób również wiele innych, w różnych technologiach).

Niestety cena styropianu poszła mocno w górę. Cena brutto 0,031 to już detalicznie około 230 zł/m3 (dobry, markowy materiał). A to cena przed sezonem.

Wentylator w wyczystce to zły pomysł. Prawdopodobnie wypchnie Ci dym na mieszkanie. Generatory ciągu działające na zasadzie "porywania" spalin przez dodatkowy strumień powietrza montuje się powyżej przyłącza do komina, a najlepiej jak najwyżej (na wylocie). To pomoże, ale jest leczeniem objawów, a nie przyczyn. Czym palisz, bo mam podejrzenie, że drewno niezbyt suche? Podaj gatunek i jak długo się suszyło (w jakich warunkach). Szyba się brudzi? Nie wiem jaka jest konstrukcja kominka, ale jeśli płaszcz wodny jest dookoła paleniska, to będzie to miało negatywny wpływ na proces spalania i wytwarzany przez komin ciąg. Można próbować się ratować: - obłożeniem paleniska płytkami/cegłami szamotowymi (na próbę mogą być zwykłe cegły czerwone; można też płytkami wyłożyć również podłogę paleniska, albo palić na warstwie popiołu), - suchym opałem (palenie od góry OK), - ustawieniem wysokiej temp. załączenia pompki: 80-90 stopni (tu pytanie czy instalacja wykonana bezpiecznie, tj. odporna na skutki zagotowania).

Jeśli udałoby się doczyścić ścianki komory do gołej blachy to szamot można przykleić silikonem odpornym na temperaturę 300 stopni. Miałem tak i ciężko było potem urwać. Kiedyś, kilka lat temu na forum był pokazany taki fajny dolniak z jakiejś małej polskiej firmy, produkowany wiele lat temu. I on miał kanał, którym powietrze spod rusztu było podawane nad opał (przy drzwiczkach zasypowych). Wystarczy dołożyć do tego wezyry i przewietrzanie komory gotowe. To jest jakiś (jeden z kilku znanych) sposób na smołowanie, jeśli komuś to bardzo przeszkadza. Ma oczywiście tę wadę, że jak powietrza nad zasypem będzie za dużo to za szybko go rozpali, albo bezproduktywnie go ominie. Myślę, że to kwestia regulacji przepływu.

Ale jaki kominek? Czego oczekujesz po obudowie? Popularne materiały: - dedykowane płyty izolacyjno-konstrukcyjne, - płyty szamotowe (duży format), - cegła/płytka szamotowa, - cegła czerwona. Temat bardzo szeroki i nie do opisania - bo jest bardzo dużo drobiazgów, które można zrobić źle i w konsekwencji narazić siebie i domowników na utratę życia. Tu przykładowa obudowa z szamotu i płyty izolacyjnej (nadproże). https://plus.google.com/photos/109591808378017110554/album/5836262505791190225/5836262740251344434 Na początku zdjęcia obudowy zaizolowanej wełną.

Koniecznie musi być wlot i wylot powietrza pod deskami. Czasem przy dachu kopertowym nie ma wyjścia i trzeba wiercić w krokwiach po kilka otworów 20-30 mm w celu zachowania minimalnego przepływu powietrza. Żeby nie popełnić błędów skutkujących zniszczeniem dachu proponuję poczytać. Wrzuć w wyszukiwarkę np. "wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa". Zwróć uwagę na posty Andrzeja Wilhelmiego.

Nie ma czegoś takiego jak niepalne płyty GK. Na obudowy stosuje się inne materiały. A na kominki z PW mam alergię więc nic nie doradzę.

Z czego będzie ta obudowa? Żeby cokolwiek magazynować to musi ważyć co najmniej tonę i nie jest to obudowa. A poza tym magazynowanie energii w obudowie jest bez sensu - za mała temperatura powietrza opływającego wkład kominkowy. Masy akumulacyjne (rzędu jednej tony właśnie i więcej) nagrzewa się spalinami. To zupełnie inna konstrukcja. Jeśli to mają być płyty szamotowe to OK. To zdecydowanie lepsze i zdrowsze od obudowy z kartongipsu i wełny. Ale na jakąkolwiek sensowną akumulacyjność nie licz. A dlaczego nie jakiś przyzwoity wkład stalowy z ceramicznymi okładzinami w palenisku? Wydaje mi się, że taki miałby wyższą sprawność.

k89amil Niestety taka jest prawda o mieszkaniach w kamienicach. Ja nie mam sąsiadów ani na dole ani na górze. Piszę to ku przestrodze bo dość często pojawiają się tematy zakładane przez osoby, którym wydaje się, że korzystnie kupiły/wynajęły takie lokum. A potem problem z ogrzaniem (właściwie z kosztami).

Zbyszku, chyba jesteś w błędzie. Jak najbardziej daje się blachę na dach z pełnym deskowaniem i papą. Trzeba tylko zapewnić wentylację deskowania od spodu.