HP79

Na zdjęciu jest kociol Per-eko - KSW 9 kW czyli górniak. Producent podaje w instrukcji niestety błędny sposób palenia (rozpalanie na ruszcie i zasyp paliwa). Należy palić odwrotnie - zasypać i zapalić od góry. Kotły tego typu (KSW) nie są przystosowane do palenia miału (mułu tym bardziej).

Jeszcze szyber: powinien być otwarty (komin ma być odetkany).

Uszczelki w oknach (jeśli szpary są duże) i wełna rozłożona na stropie to najlepsza inwestycja - koszt niewielki w stosunku do uzyskanej poprawy. robercik13 Podejrzewam, że masz "zwykły" kociol zasypowy. Może wystarczy zmienić technikę palenia? (ewentualnie jakieś modernizacje kotła) Poszukaj na forum o paleniu od góry (bez dosypywania).

No i wszystko się zgadza:-) Dla mojego zasobnika producent założył ucieczkę ciepła na poziomie 2 kWh/doba. Gdybym włączał go na stałe, musiałbym doliczyć do rachunku około 1 zł dziennie czyli 30 zł/miesiąc - i wyszłoby około 80 zł/m-c. Wniosek jest taki, że oszczędniej jest zagrzać wodę wtedy kiedy jest potrzebna i od razu wykorzystać (bo nam to ciepło ucieknie). Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest okresowe (o ustalonych porach). Jeśli wykorzystujemy ją często w ciągu całego dnia to oszczędzać na prądzie nie ma jak.

Jeśli to stary komin na zaprawie wapiennej to można nawet nie kuć. Wystarczy wydłubać/rozwiercić (czymkolwiek) kawałek spoiny pomiędzy cegłami i dalej ciąć brzeszczotem. Po "objechaniu" cegły dookoła można ją wyjąć.

Mam zasobnik 100 l z grzałką 1,5 kW. Włączam go na dwie godziny po południu i wyłączam kiedy osiągnie zadaną temperaturę. Ciepłej wody wystarcza na kapiel dla dwóch dorosych osób (raczej prysznic, a nie wanna). Nastepnego dnia rano ciepłej wody (ale już nie gorącej) wystarcza na poranną toaletę. Miesięczny koszt to około 50 zł.

Ilość zakumulowanej przez cegły energii będzie bardzo mała. Może się pojawić pozytyw: zawężenie przekroju wymiennika przyspieszy ruch spalin - to z kolei może ograniczyć ryzyko wykraplania kondensatu.

Mam poczucie humoru. Skoro nie ma przepisu to tylko gorzej świadczy o producentach. Straciłem resztki wiary w to, że piszą bo muszą i są z tego powodu w jakiś sposób usprawiedliwieni:-) Z chęci zysku wprowadzają użytkowników w błąd i narażają na przykre konsekwencje. Generalnie: sprzedają towar niezgodny z umową (o innych właściwościach niz deklarują). Skoro można uzyskać odszkodowanie za zbyt gorące ciastko/kawę w restauracji to nie można za smrodzący kocioł? P.S. Mam nadzieję, że administratorzy tego forum nie mają przykrości ze strony producentów kotłów z powodu naszego pisania.

No to mam przerąbane. W zakresie kaloryczności się zapewne mieszczę (jak uśrednię węgiel i ściankę szamotową w palenisku). Niestety palę orzechem, więc granulacja zbyt duża. Gdzie mam napisać donos na siebie?

Zapewne. Jeszcze jedno: jeśli producenci górniaków nakazują palenie od dołu grubszych sortów węgla (bo muszą?), to dlaczego miał polecają zapalać od góry? W czym tkwi różnica? Przecież to to samo paliwo.

zarybob Otwory możesz pozatykać tymczasowo np. śrubami. Możesz zrobić próbę: nasyp tyle węgla co zwykle (nie podpalaj) i uruchom dmuchawę na takich obrotach jakie ma w czasie palenia. Wsadź rękę do kotła i sprawdź jak dmucha przez otwory.

Co to znaczy, że metoda jest "dopuszczona"? Są jakieś obligatoryjne dopuszczenia/podstawy prawne/wytyczne? "Jeżeli zrobią inaczej to muszą się liczyć z konsekwencjami (np.kwiatki na kominie)." - a jeżeli tego nie zrobią to nie muszą się liczyć z konsekwencjami, o których ja pisałem i które są daleko poważniejsze od ewentualnych plan na kominie? Byłoby to bardzo nieracjonalne, gdyby eliminowali wykwity poprzez świadome stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia (zalecając brudne spalanie). "....gdyby obok tych konstrukcji pieców dopuszczonych na rynku pojawiła się konstrukcja w której można spalać węgiel od góry.ALE JAK NA RAZIE NIKT TAKIEJ KANSTRUKCJI NIE WYMYSLIŁ. - " - dlaczego w aktualnie dostępnych konstrukcjach nie można palić od góry?

"Powietrze wtórne jest podawane przez płaskowniki z otworami biegnace w rogach kotła. Atualnie zasypuje 1/4" - dlatego pytałem ile zasypujesz i jak jest realizowane podawanie powietrza wtórnego. Jeśli zasypujesz mało to wiekszość powietrza spod rusztu ucieka przez odsłonięte otworki (bo łatwiej) i może wychładzać kocioł i komin. Spróbuj zatkać te otwory, które wystają ponad warstwę opału - pozostaw po jednym - tym najbliżej węgla.

Zastawianie otworów cegłami chyba niewiele pomoże. Lepiej byłoby położyć płytki szamotowe na 1 i 2 półce wymiennika (w górnym kanale już nie). Ten kocioł ma doprowadzenie powietrza wtórnego? Którędy? Ile zasypujesz opału, całą komorę? Jak działa dmuchawa - może to ona podaje za duzo powietrza i wychładza spaliny? Przychodzi mi jeszcze do głowy duże zasiarczenie groszku.

Ciekawy jest temat "jąder kondensacji". Cząsteczki pary wodnej "lubią" się przyklejać do pyłów i różnych związków chemicznych (drugie hasło do poczytania "aerozole atmosferyczne"). O sadzy piszą różnie (jest lub nie jest takim zarodkiem kropli). Podobne zjawisko może wystepować w kominie - para przyklejona do cząstek tworzy wieksze kropelki, a te (moim zdaniem) ławiej osiadają na ścianach komina. Biorąc powyższe pod uwagę można wysnuć hipotezę, że czystość spalin ma wpływ na wykraplanie. Więc dobry dolniak powinien być teoretycznie lepszy (taki z dopalaniem w temp. około 1000 stopni). Jak jest naprawdę - nie wiem.

Beda A nie robiłeś może prób z polanami drewna stojacymi na ruszcie i obsypanymi miałem?

"A od góry to wręcz twierdzę, że jest znacznie lepsze spalanie niż w dolniaku." - tak, jeśli bierzemy pod uwagę dolniaka bez palnika, komory dopalającej, trzeciego powietrza (czyli niestety typowego).

Dziwne, że plamy wyszły już na parterze. Spaliny musiałyby być bardzo mokre i zimne (lub zasiarczone). Groszek masz na pewno suchy? Możesz odważyć np. dokładnie kilogram, rozsypać na rozłożonej folii na kotle i zważyć ponownie po kilku dniach. Może dałoby się w ten sposób oszacować jego wilgotność. Przydałby się pomiar temperatury spalin w czopuchu. U sąsiadów też, ale przecież nie będziesz im wiercił dziury w ścianie. Nie dostaje się do tego komina woda deszczowa? Jest jakaś dolna wyczystka? Jest szczelna? Wejście rury w komin jest szczelne? Połączenie czopucha i rury jest szczelne? Kocioł nie zasysa powietrza przez drzwiczki zamykające wymiennik lub inne wyczystki? Ociepliłeś kawałek ściany komina w piwnicy? Nie znalazłem w sieci zdjęć i przekroju Twojego kotła. Przydałby się układ wymienników (na przekroju). Jeśli masz jakieś zawirowywacze to można je wyjąć i wyłączyć część wymiennika z odbioru ciepła (ale do tego są potrzebne zdjęcia lub rysunek przekroju). Jeśli palisz okresowo, to staraj się puszczać kocioł na większej mocy.

henryku, z tym zdaniem się nie zgadzam: „Proces spalania w DOLNIAKACH w 100% zapewnia prawidłową pracę komina(KOMINA SUCHEGO).” Sam kocioł tego nie zapewni. Ale nie o tym chciałem głównie napisać. Zaciekawiło mnie uzasadnienie palenia od dołu. Naprawdę producenci kotłów podają taką instrukcję w celu ogrzania komina? Do tej pory wydawało mi się, że to wynika z ich ignorancji, ale jeżeli jest tak jak piszesz, to jest znacznie gorzej. Bo jakim trzeba być (tu brzydki epitet), żeby ograniczać ryzyko zamoknięcia komina poprzez: - zwiększone zużycie paliwa, - kłęby gęstego dymu, zawierającego rakotwórcze substancje (narażenie zdrowia ludzi i niszczenie środowiska), - zwiększenie szansy na zaczadzenie, - narażenie zdrowia i życia w wyniku zapłonu zasmolonego komina. Plamy na kominie nie są wynikiem palenia od góry w górniaku. Ich przyczyną są błędy: - mokre paliwo, - przewymiarowany lub źle skonstruowany kocioł (zbytnio wychładzający spaliny), - nieocieplony komin (w połączeniu z wysokosprawnym kotłem), - zbyt duży komin. Jak najbardziej można palić czysto, ekonomicznie i mieć suchy komin.

Możesz ją w taki sam sposób postawić z tyłu kotła - o ile wsporniki zmieszczą się pomiędzy rusztem a płaszczem. Pod ścianką zostawiłbyś wtedy luz na ruch rusztu. Szamot trzeba szczelnie przykleić do tylnej ściany (i bocznych). Nie może być przelotu za cegłami.

Będzie. Dlatego pisałem, że to powinno być dosyć szczelne (dopasowane). Po przemyśleniu uważam, że chyba lepiej będzie jeśli te wstawiane płyty będą bez otworów. Można też spróbować zatykać ten kawałek rusztu z przodu. [dziękuję adminowi za usunięcie zbędnego posta]

O ile pamietam, to powietrze wtórne w tym kotle jest podawane otworami w bocznych ściankach paleniska. Co do wybuchów: dmuchawa nie powinna stawać (kocioł nie powinien wchodzić w tryb przedmuchów). Spróbowałbym na początek zmniejszyć obroty maksymalne dmuchawy - tak aby kocioł nie osiągał zadanej temperatury (np. 2 stopnie mniej). Jeśli nie uda się przy tym uzyskać bezdymnego spalania to wrócić do poprzednich nastaw ale zwiększyć częstotliwość przedmuchów (jednocześnie skrócić ich czas tak, żeby nie podbijały temperatury). Może też okazać się, ze kocioł jest zbyt duży.

Jakoś tak: Dodatkowy "ruszt" zaznaczony na czerwono.

Mam podobne spostrzeżenia co lama71. Mieszkam w nieocieplonej kamienicy. Wyziębia się natychmiast po wypaleniu porcji węgla (kocioł zasypowy). Jeśli dopuszczę do spadku temperatury o kilka stopni, to powrót do komfortu trwa kilka godzin (około dziesięciu!). Mogę przyspieszyć rozgrzewanie, ale musiałbym puścić kocioł na 80 stopni. Węgiel "znika" wtedy bardzo szybko, rośnie strata kominowa. W moim przypadku nie zaoszczędziłbym na obniżaniu temperatury. Natomiast w okresach cieplejszych robię przerwy pomiędzy przepałkami. Czekam, aż temperatura w mieszkaniu spadnie o np. 1-2 stopnie i dopiero rozpalam. Mógłbym palić bez przerwy, ale wtedy musiałbym trzymać temparaturę kotła (jego moc) na zbyt niskim poziomie (kocioł dymiłby).

To może warstwownica/ruszt skośny? Byłaby to gruba blacha wsparta z jednej strony o krawędź otworu zasypowego i opadajajaca pod skosem w kierunku rusztu. Długość górnej części zasypu pozostałałaby bez zmian, skrócony byłby on na poziomie rusztu np. o 10-15 cm. Blacha musi być dosyć gruba - bo inaczej stopi się lub wygnie. Raczej dwuczęściowa bo w jednym kawałku chyba nie przejdzie przez otwór zasypowy. W dolnej części powinna posiadać jakieś wypustki, które luźno wejdą w otwory rusztu (luz pozwoli na ruchy rusztu). Całość powinna być dosyć dobrze dopasowana do paleniska - szczelna na bokach. Blachę trzeba nawiercić (otwory np. 10 mm) i zrobić próbę z otworami otwartymi i zaklejonymi (sprawdzić kiedy efekty sa lepsze).