odpowietrznik

I zapomniałem dodać że producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym

Do podłogówki zawór 3D zamiast 4D. Zamiast 3D do ochrony kotła pompa kotłowa spinająca zasilanie z powrotem.

O ile CWU ma być grzana przepływowo(blisko punkty poboru) to sugeruje kocioł dwufunkcyjny Immergasa jak w załączniku.

Istotne jest aby kocioł szybko nagrzał wodę w zasobniku w czasie 20-25min (aby nie było dłuższej przerwy w ogrzewaniu budynku) a do tego jest potrzebny kocioł który grzeje zasobnik CWU np.150l powiedzmy z mocą 24kW.Kotły o mniejszej mocy np.14kW(dla CO) raczej nie mają mocy 24kW na podgrzew CWU.Z drugiej strony kotły o większej mocy zazwyczaj modulują od mocy minimalnej np.6kW i więcej.Czyli optymalnym rozwiązaniem dla mniejszych obiektów i sporym zapotrzebowaniu na CWU jest kocioł który moduluje od małej mocy minimalnej np.3kW a ma dużą moc na podgrzewanie CWU np. 24 kW.Oczywiscie moc maksymalną mozna ograniczyć ale z mocą minimalną już nic nie zrobisz.

Zapewne taniej ale myślę że z WNW lepiej)Wymiennik płytowy traci z czasem częściowo swoją sprawność.Jak z płytowym to sugeruje wymiennik płytowy Secespola (należy go dobrać do mocy kotła) Schemat w załączniku.

Sugerowałem się schematem producenta.Przy niskiej kotłowni autora postu takie podłączenie zasobnika rozwiązałoby problem różnicy wysokości naczynie-zasobnik (przy montażu zasobnika po stronie pierwotnej wymiennika)

1)Dodatkowe naczynie w obiegu kotłowym jest zbyteczne(wymiennik WNW ma wbudowane naczynie) 2)Pompa po stronie pierwotnej musi być na powrocie do kotła ponieważ rura zasilająca do wymiennika jest zarazem rurą bezpieczeństwa i nie można na niej montowac zadnej armatury. 3)Potrzebujesz zasobnika z dwiema wężownicami górną podłączasz do kotła gazowego a dolną do kotła na paliwo stałe.Tylko takie zasobniki zaczynają się od 200l i nie wiem czy ten 20stokilowatowy kocioł da radę go ogrzać(zbyt długa przerwa w ogrzewaniu budynku przy pracy kotła gazowego przy podgrzewaniu CWU) Przed pompami fitry osadnikowe,za zawory zwrotne. Nie potrzebujesz żadnych zestawów różnicowo-pompowych

Osobiście robiłbym cały dom w podłogówce.Grzejniki +OP wychodzi drożej(sterowanie)Ponadto wychodzą dość duże gabaryty grzejników przy kotle kondensacyjnym. Oczywiście kocioł z możliwością sterowania pogodowego.Przy tak niewielkiej powierzchni do ogrzania przy odpowiednich obliczeniach poszłoby to bezpośrednio z kotła.Wg mnie 10cm styro to maławo jak na OP na gruncie.Jak poziom nie puszcza to można się jeszcze "ratować"lepszym współczynnikiem przewodzenia ciepła styropianu.Sugeruje kocioł o mocy 20kW na CO bo mniejszy będzie miał prawdopodobnie zbyt małą moc na CWU i tym samym będzie zbyt długa przerwa w ogrzewaniu budynku w trakcie grzania wody użytkowej

Nie wygrzewa się jastrychu na ustawieniu pompy na autoadapt.Ustaw na któryś z biegów I II Jak nie ma siłowników na rozdzielaczu to funkcja autoadapt nie ma zastosowania Chyba że nazywasz zaworami siłowniki to do wygrzewania należy je zdemontować.

W twojej instalacji jest zawór 4D bo jest ale nie spełnia żadnej funkcji.Producent kotła wymaga tego zaworu aby zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową co wiąże się z utrzymaniem temp. na powrocie do kotła min. te 50C.Przy takiej śrdenicy zaw.4D czyli 1" i rur obiegu kotłowego nie będzie grawitacji w obiegu kotłowym a tym samym nie zostanie osiągnięta wymagana temp.powrotu. Zawór 4D jak i rury obiegu kotłowego powinny być o rozmiarze jak wyjście z kotła czyli w twoim przypadku 5/4" a sam obieg kotłowy jak najkrótszy i najlepioej łuki zamiast kolan wtedy może ;) zadziała grawitacja.Pewniejszym rozwiazaniem(bo na pewno będzie działać)jak już koledzy wspomnieli jest dołożenie dodatkowej pompy w obiegu kotłowym(ale coś musi nią sterować)wtedy śrdenice rur mogą zostać np.1" Nie widzę na stronie producenta firmy TECH takiego modelu sterownika ale podejrzewam ze szału nie ma jeżeli chodzi o jego mozliwości

Brak OZC dla budynku oraz podstawowych danych jeżeli chodzi o projekt OP to wróżnienie z fusów) Absolutnie nie przekraczam 100m rury w jednej pętli(a nawet 90),należy zrobić dwie pętle w takim przypadku.

Nie ma potrzeby żadnej przebudowy komina.Masz dwie możliwości przy kotle kondensacyjnym: 1)Poprowadzić rurę powietrzno-spalinową(rura w rurze ) od kotła na zewnątrz budynku przez ścianę. 2)Wstawić w istniejący komin(gdzie jest teraz podłączony stary kocioł) rurę np. z nierdzewki, zazwyczaj jest to rura fi.60(jak wyjscie z kotła) do odprowadzenia spalin(przy wyższym kominie może zaistnieć potrzeba przeredukowania jej na większą średnicę czyli z fi.60 na fi.80.Kocioł pobiera sobie powietrze do spalania z przestrzeni pomiędzy ową rurą a ścianami kanału kominowego przez który idzie. Musisz mieć też możliwość odprowadzenia kondensatu od tego typu kotła np.do kanalizacji. Tradycyjne kotły raczej nie są już dostępne w sprzedaży,tylko do wyczerpania zapasów ale chyba na chwilę obecną zostały już wyczerpane)

W łazience zazwyczaj jest deficyt mocy.Można dać rury gęściej niż 10cm ale i to pewnie będzie mało. W tej sytuacji aby pokryć ten deficyt mozna zrobić ogrzewanie ścienne. Jakie jest projektowe obciążenie cieplne dla łazienki?oraz jaka powierzchnia podłogi jest przeznaczona pod OP?(podłoga pod wanną czy natryskiem się nie liczy,chyba że odpływ liniowy)

A jaka jest projektowa temperatura zasilania? i jaki opór cieplny dla paneli?W projekcie powinny też być podane przepływy dla każdej pętli i dobrana pompa są te dane?Oczywiscie ktoś wcześniej zrobił OZC dla tego budynku. Widzę że są dwa rozdzielacze więc ilość pętli nie dojdzie do 12 na jednym

I sam sobie przyznasz atest higieniczny na taką samoróbkę ;)

Ja montowałem takowy niedawno, to Quattro wiszący Biawara był tam taki element długa cienka rureczka miedziana służąca do odpowietrzenia wężownicy.

Rodzaj źródła ciepła nie ma związku ze średnicami rur tu ważne są spadki cisnienia w instalacji.Czyli dałbym zarówno dla zimnej jak i ciepłej wody do wanny i natrysku PEX 20 (tak na marginesie pralka automatyczna czy zmywarka też PEX 20)Lepiej dołożyć te parę zł.na większe średnice rur niż później żeby dochodziło do sytuacji gdy mówisz do żony"kochanie tylko teraz nie myj naczyń bo idę brać prysznic ;) )

Można kupić nieuzbrojony rozdzielacz do tego nypel do rozdzielacza 3/4"x1/2" z oringiem.Gorzej z zaworkami na rurę PEX fi.20,tu jest problem,nie spotkałem się z takimi (musiałyby być 1/2"xPEX20) są jedynie złączki do nypli rozdzielacza (tzw.eurokonusy) na rurę PEX 20.Zawsze mozesz odciąć wodę przy rozdzielaczu gdyby zaistaniała konieczność np. naprawy jakiejś baterii.Baterie stojące nie problem mają zaworki odcinające tak że możnaby się pokusić o zrezygnowanie z zaworków odcinających przy rozdzielaczu.

Do rozdzielacza dałbym PEX 25(26) ,wanna oraz natrysk fi.20,reszta fi.16,cyrkulacja fi.16

Sor ale raczej nie podpowiem.Nie robię instalacji na co dzień.Jak ostatnio robiłem to chyba zamawiałem w Oninenie i nie zwracałem uwagi na cenę bo raptem potrzebowałem kilka mb)

ad.7) Wg poradnika ogrzewania podłogowego Purmo powierzchnia płyty grzejnej >40m2 powinna mieć dylatację (patrz załącznik) Jak zrobisz OP na osobnych wyjściach z bufora to będą potrzebne dwa zawory 3D + 2pompy do nich(większy koszt) podczas gdy mozna to zrobić na jednym zaworze i jednej pompie.Chyba że mają być dwie strefy grzewcze.Zależy też jaki będzie rodzaj zaworu(rów) 3D czy termostatyczny czy z siłownikiem (sposób sterowania stałotemperaturowy czy pogodowy)

Czyli tak jak w poniższym załączniku powinno być OK

Nie wiem co będzie) ale autor tematu będzie miał zasobnik z dwiema wężownicami a takie jak wiadomo są typu stojącego.

Zasobnik dałbym po stronie pierwotnej wymiennika płytowego.Fajnym rozwiązaniem zamiast wyminnika płytowego jest wymiennik WNW ale to drogawa zabawka

Przy mojej drugiej propozycji naczynie układu otwartego masz w kotłowni a gdybyś zastosował wymiennik WNW to on ma wbudowane już naczynie no ale koszt ponad 1600zł choć zwykły wymiennik płytowy dobrej klasy np.Secespola to koszt ponad 600zł Odpadają zabezpieczenia dla układu zamkniętego