m77

Niestety, masz ustawione źle, nielogicznie i bez sensu. Mam dokładnie ten sam kocioł i znam go prawie na wylot. Po pierwsze dla 28 kW ustawienia 5/15/30, 7/21/30, 8,24/30. Dmuchawy też nie żałuj. Ty ustawiłeś mniejszą moc, więc nie dziw się że w krytycznych momentach ci słabo grzeje. Krzywa 13 to szaleństwo, podobnie jak te temperatury na gałkach. Sterownik działa tak, że jak mu dajesz duże zadania do wykonania to wtedy otwiera zawór na maksa, czego nie powninien nigdy robić. Ustaw jak człowiek krzywą 7, temperaturę dzienną 20-20 C i nocną tak samo. Jak będzie grzał dobrze to możesz spróbować podnieść o 1C. Sterownik zareaguje natychmiast. Te parametry c1-c8 to nie "jak fabryka dała" tylko odczyt Twoich czujników: c2 - temperatura zasilania, c3 - temperatura pomieszczenia (masz czujnik?), c4 - temperatura zewnętrzna, c5 -temperatura CWU, a c8 - temperatura powrotu. Wejdź w tryb testowy i odpisz te wartości. Przede wszystkim zmień ustawienia, bo przy tych, jakie masz, skutek musi być taki, jaki opisujesz. Zastanów się, czy chciałbyś mieć w pomieszczeniu 30C? Sterownik bierze to na poważnie, a ty go oszukujesz. On nie jest zaprogramowany na takie szaleństwa.

Sterownik A3000D powinien delikatnie otworzyć zawór, aby nagrzać instalację. On się z reguły nie szarpie, chyba że zachodzą jakieś okoliczności. Może być tak, że masz ustawioną za małą moc kotła w stosunku do chwilowych wymagań. Napisz jakie masz ustawienia U1/U2/U3, jakie wartości c1 - c8, jakie temperatury ustawiasz na gałkach, a także czy zaprogramowałeś zmiany temperatur podczas dnia/nocy i jaką masz krzywę grzania. Jak widzisz, jest tego trochę. To jest skomplikowany sterownik i jest z nim trochę tak jak z Windowsami... :)

Moc kotła nie spada tak drastycznie przy paleniu drewnem, jeśli tylko drewno nie jest wilgotne i pali się w odpowiednim tempie. Drewno ma wprawdzie mniejszą wartość opałową niż węgiel, ale za to samo z siebie szybciej się pali. A moc to jest stosunek ciepła do czasu, w jakim jest ono wytworzone. Producenci różnych kotłów podają obniżenie mocy przy paleniu drewnem rzędu 85%. W niektórych przypadkach - przy małych mocach - ta moc jest nawet identyczna przy paleniu węglem i drewnem. Różnica pojawia się dopiero przy większych mocach. Jeśli więc kocioł ma nominalną moc 28 kW, to nie będzie mieć problemu z odebraniem ciepła. Wszystko zależy więc od drewna. Jeśli jest suche i sezonowane, oraz pali się w odpowiednim tempie - czyli nie za wolno - to problemem będzie nie tyle moc kotła, co czestotliwość podkładania. Oczywiście jeśli moc rzędu 24 kW jest wystarczająca.

Siebie nie rozumiesz, czy a-w nie rozumiesz? :) . Bo on właśnie zmienił kocioł na mniejszy. W środku sezonu. Tyle są warte standardowe wyliczenia. Co do tych standardowych wyliczeń. Po pierwsze - nie powierzchnia, tylko objętość. Jak ktoś ma więcej niż 2,6 wysokości to już się nie będzie zgadzać. Po drugie - to są szacunki plus-minus. Różnice mogą być w tę lub tamtą stronę. Po trzecie - w takich wyliczeniach zakłada się maksymalną temperaturę w zimie, a tę można sobie lekko podwyższyć. I po czwarte - w obliczeniach "profesjonalnych" uwzględnia się pięć stref klimatycznych, a różnica między mininalną i maksymalną pod względem przyjętej wartości temperatury jest jak -16 do -24. Więc te uproszczone wzory na powierzchnię zawierać muszą z konieczności średnią (prawdopodobnie -20C), jeśli mają być uniwersalne. Zatem, kto mnieszka w cieplejszej strefie, potrzebuje mniej mniej mocy, a kto w zimniejszej - więcej. Wyliczenia "z węgla" są bardziej dokładne pod warunkiem, że nie jest to węgiel brunatny, który ma dużą rozpiętość wartości opałowej, coś pomiędzy 6 MJ/kg - 21 MJ/kg. A jak go zapytasz, ile ma naprawdę, to ci nie powie... :)

Uwielbiam te literówki. Oto autentyczne z forum: "zwór 4-drogowy" - pewnie taki o dużym przekroju, bo mały to chyba będzie "zworek" "ekogorszek" - czyli fatalny ekogroszek No a teraz super - "ocioł". Ciekawe tylko, czy jest to pozytywne (pieszczotliwe) określenie kotła, czy raczej negatywne? Chyba trzeba by rozpisać konkurs... :)

KOTŁY ŻELIWNE Z wątków na forum dwa to prawdziwe perełki, przynajmniej w moim odczuciu, bo zawierają szczegółowe opisy: Viadrus U24 w szczegółach Camino KWD3 Luźne dyskusje - trochę faktów: Jaki Viadrus U22, U22s, U24? KWKD czy Viadrus U24? Viadrus do kotłowni Camino czy Viadrus? Wątki o innych kotłach, tylko nie wiadomo, czy je ktoś podejmie: Kocioł żeliwny Orlcoal Eco-vimar Kocioł Fakora Oraz kotły, o których "ciemno i głucho": Buderus LOGANO G211D Cichewicz Ultima S Ferroli GF N Herz FB Komfort Junkers Supraclass Comfort S R-eco M

O ekologii - przyjemnie jest się dowiedzieć, że w Ameryce kopcą nawet gorzej niż w Polsce. Wprawdzie, do takich krajów jak Austria, Szwajcaria, czy Niemcy to nam jeszcze daleko, ale przynajmniej nie jesteśmy na etapie kotłowni montowanych w starych samochodach... Co się tyczy austriackiego kotła, to spodobało mi się w nim podawanie paliwa. Możliwe jest i takie: Pomysł dla tych, którzy zaprojektowali nowy dom nie uwzględniając miejsca na składowanie paliwa.

Słuchaj się a-w, bo dobrze radzi, a jak nie rozumiesz to pomyśl przez chwilę, dlaczego zmienił piec. :)

Dopiszę do tego wątku, może się komuś przyda... Jak było powiedziane wcześniej, sprawność kotła można liczyć metodą bezpośrednią lub pośrednią. Metoda pośrednia polega na wyliczeniu sprawności kotła na podstawie analizy spalin. Liczy się straty i odejmuje od 100%. Metoda bezpośrednia opiera się na badaniu efektywnego przekazywania ciepła i polega na pomiarze różnicy temperatur, szybkości przepływu wody w kotle, oraz ilości paliwa spalonego w jednostce czasu. Norma europejska (EN-303-5) zaleca dokonywanie pomiaru sprawności kotła w sposób bezpośredni. Dla celów domowych można oczywiście sprawność własnego kotła obliczyć na podstawie analizy spalin - potrzebny jedynie analizator spalin. Ale tego rodzaju wyliczenia nie mogą być podstawą certyfikatów, które powołują się na normę EN 303-5. Przykład: ******* Temperatura zasilania: 73,27 °C Temperatura powrotu: 60,57 °C gęstość wody: 0,98 kg/dcm3 Strumień wody: 1,01 m3/h Moc efektywna (U1): 14,64 kW Zużycie paliwa: 3,28 kg/h Wartość opałowa: 17,23 MJ/kg (pellety) Moc paleniska (U2): 15,68 kW Sprawność (U1/U2): 93,3%

Na temat pompy ciepła - może się komuś przyda: http://www.ekologika.pl/modules.php?name=C...age&pid=113 Jest to praca dyplomowa, są tam ładne zdjęcia.

Coś mi się tu nie zgadza - sterownik A3000D ma ustawioną fabrycznie temperaturę ochrony kotła na 38C.

Spacerując po sieci w poszukiwaniu ciekawostek na temat kotłow znalazłem takie oto opracowanie badań pewnego kotła: Test EN303-5 . Badania opublikowała amerykańska strona poświęcona kotłom spalającym drewno: http://www.vtwoodsmoke.org . Raport jest w języku angielskim, ale większość stron to wykresy, liczby, do tego dwa kolorowe schematy pieca, więc można to sobie pooglądać nie znając języka. Badania przeprowadzone zostały zgodnie z europejską normą EN 303-5, więc trochę też można się dowiedzieć z tego materiału o kuchni takich badań. Tak sobie myślę, że dobrze by było, gdyby producenci naszych kotłow, publikowali takie raporty, a nie tylko świadectwa certyfikacyjne, gdzie podany jest suchy wynik. Jako ciekawostka - w USA jest problem z tak zwanymi "outdoor wood burners" (OWB), czyli kotłami na drewno instalowanymi na zewnątrz domów, kopcącymi niemiłosiernie: http://www.vtwoodsmoke.org/ph2.html http://www.vtwoodsmoke.org/ph4.html http://www.vtwoodsmoke.org/ph1.html Prawda, że wyglądają romantycznie...I jeszcze kilka zdjęć z innego źródła: A tak wyglądają OBW "nowej generacji", zaprojektowane przez producentów pod wpływem kampanii agencji ochrony środowiska, ponoć "znacząco czystsze": http://www.vtwoodsmoke.org/5.html http://www.vtwoodsmoke.org/3.html http://www.vtwoodsmoke.org/6.html Wspomniana strona promuje także europejskie kotły - głownie austriackie - jako wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Natomiast na innej stronie - której adresu nie podam - dystrybutor ekologicznych kotłów ma w swojej ofercie dwa kotły na węgiel wyprodukowane w Polsce, tyle że bez podania źródła pochodzenia. Ciekawe, czy ktoś zgadłby, które to kotły. Wykres porównujący zanieczyszczenia mówi sam za siebie: Link do filmu przedstawiającego austriacki kocioł na pellety chyba mogę podać, bo nie słyszałem aby ktoś sprzedawał taki kocioł w Polsce. A warto go obejrzeć ze względu na nietypowy pojemnik, no i kulturę palenia. Trochę to wyidealizowane, jak zwykle na filmie, ale i tak robi wrażenie. http://www.kwb.at/at/images/stories/Vsim/Vsim_en.mpg

Generalnie to się liczy zapotrzebowanie na ciepło dla każdego pomieszczenia - gdzie będą umieszczone grzejniki - i się sumuje. Jeśli te "nieużytki" są gdzieś głęboko wewnętrz domu to jakoś je trzeba uwzględnić, ale jeśli przylegają do ścian zewnętrznych, to można uznać że to już "nie dom", tylko jego dodatkowa izolacja. No, chyba że rury tamtędy przechodzą, a nie są zaizolowane. Ponadto nie liczy się powierzchni, tylko objętość. Wyliczenia z powierzchni są to wyliczenia uproszczone. Przyjmuje się wtedy, że chodzi o standardową wysokość 2,6 m.

Ja mam pytanie (do a-w) z gatunku "ciekawskich". Z instrukcji wynika, że kocioł U24 ma modulację mocy 30% -100%. To są - wedle normy europejskiej - raczej standardy dla kotła automatycznego, bo dla zasypowca wymaga się tylko 50% - 100%. Może ten fakt tłumaczy też ekwilibrystykę w jego konstrukcji. A pytanie jest takie - czy nie korciło cię kupić większy...? :)

Przyjmując że twój węgiel brunatny ma wartość opałową 10 MJ/kg, a piec ma sprawność 80% to z twojego spalania wynika, że w zimie potrzebujesz palić ze średnią mocą: U = 10 MJ/kg * 66 kg * 0,8 / (24 * 3600 s) = 6,1 kW O mocy nominalnej kotła 27 kW to bym zapomniał - jeśli są to dane na węgiel kamienny. Przy brunatnym moc kotła spada. Korzystając z przeliczeń dla kotła Viadrus to będzie 12/18 * 27 kW = 18 kW. Masz zatem 12 kW zapasu w swoim kotle na napełnianie bufora. Ponieważ zimą grzejąc bufor musisz także ogrzewać chałupę - obojętnie czy z pieca, czy z bufora - na ogrzanie samego bufora masz 12 kW. Aby naładować bufor potrzebujesz ciepła: Q = 1000 dcm3 * 0,958 kg/dcm3 * 4,19 kJ/kgK * (95-35)K = 240 841 kJ Zatem naładujesz go "do pełna" w czasie: t = Q/U = 240841 kJ / 12 kW = 20 070 s = 5,58 h Aby naładować bufor 3000 l potrzebujesz oczywiście trzykrotnie więcej. Bufor będzie oddawał ciepło z mocą równą zapotrzebowaniu na moc, czyli 6,1 kW. Zatem nagromadzone w nim ciepło w przypadku bufora 1000 l wystarczy na około 11 godzin. Tylko jedna rzecz tu jest milcząco założona - palisz wtedy z pełną mocą, a więc więc przez ten okres palenia dokładasz do pieca. Coś za coś. Bo cudów nie ma - bufor jedynie oddaje to, co w nim zmagazynujes, także twoją pracę. Nie wyręczy cię w paleniu... :) Czyli jak się najpierw nabiegasz dokładając (nie wiem jak tam ze stałopalnością twojego kotła), to dopiero potem będziesz odpoczywał.

Był już taki temat na forum "Odzyskiwanie ciepła ze spalin": https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...p;showtopic=759 .Można oczywiście próbować poprawiać sprawność starego pieca na różne sposoby, zmieniając jego konstrukcje, ale jak dobry piec ma sprawność 80% - 90% to trzeba raczej tego pilnować, co się ma, czyszcząc go...

Na ciąg w kominie mają wpływ dwa czynniki - wysokość komina i różnica temperatur. Sama zmiana przekroju czopucha nie zmieni ciągu, może jedynie utrudnić przepływ spalin w nadziei, że jak pobędą dłużej w piecu, to się ostudzą. Ale jeśli piec nie ma możliwości odebrania ich ciepła, to nic się nie zmieni. Można coś pokombinować z samym piecem, jakieś przegrody z szamotu, czy inne cuda. Albo zmnieszyć dopływ powietrza. Jak się powietrza do paleniska nie poda, to największy ciąg go nie urodzi. Być może trzeba by przy tym zmienić technikę palenia.

Kocioł z silnikiem Stirlinga wytwarzającym elektryczność został wyprodukowany w Austrii: http://www.kwb.at/en/index.php?option=com_...&Itemid=133

Na tych schematach z instrukcji bojler jest podłączony do kotła. Z tym, że ja bym najpierw policzył dokładnie na ile ci 1000 l bufor wystarczy, bo zdaje się, że masz w tym względzie bardzo optymistyczne oczekiwania. A dopiero potem takie szczegóły, bo może się okazać, że będzie wszystko jedno - czyli "do bani". :) Napisz, ile spalasz węgla przeciętnie na dobę w okresie, w którym najbardziej oczekujesz poprawy w wyniku zainstalowania bufora i jaką masz wtedy temperaturę powrotu...

Czy w tym wątku wolno dyskutować na temat wyglądu strony? Jeśli tak, to jej kolor jest taki, jaki nie powinien być płomień w naszych kotłach :)

Schematy połączeń z buforem można znaleźć w instrukcji do kotła OrlCoal, o którym wątek właśnie ktoś rozpoczął na forum: http://www.ecoangus.co.uk/ecoangus_images/OrlCoal.pdf

Na tym forum pierwszy raz o takim kotle słyszę. Ale podoba mi się ten festiwal żeliwnych kotłów - Camino, Viadrus.... Teraz OrlCoal. Kotły żeliwne wyzwalają pewien sentyment. To są prawdziwe piece, a nie jakieś tam... Domyślam się, że jak się nikt nie odezwie, to czegoś ciekawego się dowiemy od ciebie... :)

Nie znam tego sterownika. Piotrek_automatyk chyba kiedyś o nim coś pisał. Musisz być cierpliwy, może ktoś się odezwie...

Jak nie podasz, co to za sterownik tego kotła, to chyba ci nikt nie odpowie na twoje pytanie, bo chyba coś pokręciłeś. Termostat pokojowy wysyła do kotła tylko jeden sygnał i nie jest nim temperatura.

Z tym roszeniem jest tak, że to temperatura powrotu powinna być nie mniej jak 45C, a optymalnie (jak piszą w instrukcjach) 55C. Temperatura kotła nie ma tu nic do rzeczy poza tym, że im wyższa temperatura kotła to wyższa temperatura zasilania i z reguły wyższy powrót. Roszenie występuje na powrocie, na dole kotła. Dlatego aby podgrzać powrót wstawia się zawór 4d. Kiedy masz ten zawór, temperatura kotła w ogóle cie nie powinna zastanawiać. Ustawiasz 65C, a temperaturę wody zasilającej regulujesz zaworem.