m77

Dla kotła 25 kW typowe ustawienie to raczej 5/15 a nie 5/25, zwłasza w zimie. Powietrza trzeba tyle dać, aby był wyraźny żółty płomień. Nie piszesz w ogóle, jaki ten płomień jest? Być może węgiel się zdymia i wszystko idzie w komin, ale to tylko zgadywanie. Poza tym nie wiemy, jaka temperatura jest w pomieszczeniach i czy dom jest ocieplony, bo może się okazać, że wprawdzie da się zejść ze spalaniem, ale niewiele.

Pełna zgoda, z tym, co napisal Admin. W ogóle dla miłośników kotłów Stropuva lepiej byłoby, gdyby ta dyskusja się dawno skończyła. No, ale skoro sami to ciągną ... Oczywiście wydruk z analizatora spalin, który został wrzucony na forum, to nie jest żaden wiarygodny dokument. Podobnie na stronie litewskiej - jest podany wydruk wykonany miernikiem firmy MCI Elektronik GmbH, firmy produkującej analizatory spalin (można je kupić w Polsce). Autorzy strony mieli jednak na tyle przyzwoitości, że namierzyli temperaturę spalin na poziomie 168 C, a sprawność im wyszła około 91%. W taki sposób, każdy z nas może mieć cudowny kocioł we własnej kotłowni - wystarczy kupić sobie taki miernik i dokonać pomiaru w takim momencie, gdy temperatura spalin jest stosunkowo niska, a zawartość dwutlenku węgla stosunkowo wysoka. Można potem wynik pokazywać sąsiadom, a nawet pochwalić się na forum... Świstki tego rodzaju nie mają oczywiście wielkiej wartości, gdyż odnoszą się do sytuacji, która na ogół jest nie do odtworzenia. Inaczej jest z danymi w instrukcji użytkownika, czyli tam gdzie zazwyczaj jest karta gwarancyjna. Podane tam dane mogłyby być podstawą roszczeń, a więc w rękach nieobliczalnego i rozzłoszczonego klienta mogłyby stać się niebezpieczne. Toteż nic dziwnego, że zarówno w litewskiej jak i rosyjskiej instrukcji kotła sprawność wynosi tylko 85%. Podobną wartość podają dystrybutorzy w Rosji i na Ukrainie: Widocznie, jak ktoś wcześniej zauważył, tam ludzie znają się na zimnie i trudniej ich nabić w balona.

Na swoje główne pytanie otrzymałeś pośrednio odpowiedź. Jeśli bowiem Twoje jest spalanie jest takie jak przedstawiłeś - w co wielu szczerze wątpi - to oczywiste jest że niczego w tej instalacji nie da się poprawić, bo jest wyjątkowo wydajna. Więc tylko jedna uwaga - masz temperaturę powrotu niebezpiecznie blisko punktu rosy. Ona rośnie wraz z redukowaniem nadmiaru powietrza, a z twojego opisu wynika, że o nadmiarze powietrza raczej nie ma mowy, bo spalanie masz długie i powolne - co zresztą wpływa pozytywnie na zmniejszenie strat kominowych i podwyższenie sprawności. Ponieważ jednak piszesz, że zaprojektowałeś kocioł sam, a może nawet sam go zrobiłeś, to w razie czego nie będzie problemu ze zrobieniem nowego wymiennika. Więc per saldo ryzyko się opłaci. Od spalania w kotłach własnej konstrukcji ekspertem na forum jest kol. Heso. Jak się zabłąka tutaj, może się wypowie. A zdjęcia każdy na pewno chętnie obejrzy, więc nie zaszkodzi jak je zamieścisz.

Temperatura punktu rosy spalin węglowych zależy także od współczynnika nadmiaru powietrza. Przy zwiększonym - spada poniżej 30 C. To jest przyczyna, dla której w niektórych przypadkach zimny powrót nie powoduje roszenia.

...czyli około 0,71 - 0,75 kg/l :)

Gęstość nasypowa węgla: 0,73 - 0,77 kg/dcm3 (węgiel) 0,95 - 1,05 kg/dcm3 (miał) Źródło: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...st&p=11783)

:)

Ponieważ tej nachalnej promocji kotła na forum nie widać końca, to ja powiem tak: kwestię zawyżonej sprawności kotła przez dystrybutora można by podać do Urzędu Ochrony Konsumenta. Wprawdzie ze strony producenta, do której link podal wcześniej RobertOrzeł, zniknęła "w dziwny sposób" karta techniczna w języku angielskim, ale pozostała niemiecka. Tu jest zdjęcie (bo może też zniknie): Natomiast w zakladce "Advantages of boiler" nadal czytamy że sprawność kotła wynosi około 90% w dowolnym trybie spalania. ("Efficiency - approximately 90% in any mode of operation.") I jeszcze ciekawostka. Na stronie producenta - ale tylko w języku rosyjskim - jest interesująca informacja, że podobne kotły są produkowane nielegalnie w Estonii i producent przestrzega przed ich zakupem. Swoją drogą ewentualni klienci w Polsce powinni zainteresować się, czy oferowany im kocioł nie pochodzi przypadkiem z tego feralnego źródła.

No, tak bez emocji: człowiek spala, jak sam twierdzi 30l /18h koksu. Załóżmy, że rozpala codziennie, a więc spala te 30 l na 24h (przez 6 h kocioł stygnie). Gęstość nasypowa koksu to 500 kg/m3, a więc 0,5 kg/l. Spala więc dziennie 15 kg koksu. Jeśli spalił 2000 kg przez sezon to palił przez 133 dni, czyli 4 miesiące i 13 dni. A więc ostatecznie mógł palić od 10 listopada do 23 marca, a początek i koniec sezonu przepalać drewnem. Może pracuje w ciągu dnia i wtedy kocioł mu gaśnie...

Aż się boję napisać, co miałem na myśli :) Miałem na myśli przeczytanie przez administratora od nowa każdego postu i wpisanie linków istotnych odpowiedzi do wcześniej ułożonej listy zagadnień, typu "moc kotła", "ciąg kominowy", "piece kondensacyjne", etc. Wiem, że to straszny pomysł, może się śnić po nocach...

Rozwiązaniem byłoby opracowanie przez administrację forum jakiegoś skorowidza, podobnego do tego jak w książkach, ale to byłaby cholerna praca...

A warto by było, ponieważ po przytoczeniu definicji wartości opałowej cała ta idiotyczna i marketingowa argumentacja ległaby w gruzach.

No dobra. Więc jedynie przepisz te parametry c1-c8 i podrzuć na forum (jak nie ma tam wartości, tylko dziwne kreseczki, to też podaj). Inaczej rozmowa jest mało konstruktywna.

Masz to opisane w intrukcji sterownika RecalArt 3000 (taka kolorowa broszurka), ewentualnie do ściągnięcia ze strony producenta. Ale to oczywiście kwestia nie związana z twoimi obecnymi problemami. W wersji pogodowej sterownik reaguje na temperaturę zewnętrzną, temperaturę pomieszczenia, ma kilka trybów pracy (auto-dzień-noc-cwu) no i jeszcze parę szczegółów.

Tu masz rację, ten sterownik bardzo rzadko otwiera zawór na maksa (do dzisiaj nie udało mi się wyczaić, jakie to sytuacje). Najczęściej własnie tylko go trochę uchyla. Odpisz jednak te parametry c1-c8, bo to od razu wyjaśni, czy sterownik zachowuje się prawidłowo. A tak na marginesie - ze zdjęć wyświetlacza wynika, że sterownik nie pracuje w pełnej wersji pogodowej, tylko uproszczonej. Czy tak miało być? PS. Mateusz radził ci, jak przetestować pracę siłownika. I co?

Wejdź w tryb testowy i odpisz wartości temperatur c1 - c8. Bez tego analiza na odległość nie ma sensu. To, czy masz dobrze podłączony zawór, czy nie, powinieneś sam sprawdzić i ewentualnie tę kwestię wykluczyć. Pisałem już że masz źle podlączony czujnik temperatury zasilania, powinien być za pompą. Prawdopodobnie masz ustawioną pracę pompy na przerywaną, więc kiedy pompa nie pracuje, a czujnik CO wskazuje wysoką temperaturę, sterownik zamyka zawór, rura za zaworem, tam gdzie masz czujnik jest nadal gorąca, więc sterownik nie otwiera zaworu, ale na zasilaniu robi się zimno, bo pompa nie pracuje. To oczywiście hipoteza. Sprawdź ręką, czy tak i jest i podaj te parametry c1-c8, bo to wszystko wyjaśni, a tak pozostanie zgadywanie. Nie napisałeś też, czy masz termostat pokojowy, chyba nie, ale nie wiemy na pewno.

Marcin, gdybyś jeszcze zmierzył zawartość dwutlenku węgla w spalinach to stratę kominiową można by wyliczyć ze wzoru Siegerta. Nie masz przypadkiem takiego urządzenia do pomiaru? To byłoby ciekawe...

Ustawienia U1/U2 nie mają wielkiego wpływu na otwieranie się zaworu 4d w tym przypadku. Kocioł Ling Combi 23 kW ma tylko 36 l wody w sobie (o ile pamiętam) i można go ogrzać nawet zapałką ( :D - to oczywiście żart). Brak mocy może pojawić, ale dopiero PO OTWARCIU zaworu, wtedy mając złe ustawienia U1/U2 kocioł może nie być w stanie podnieść temperatury instalacji o 1 st w ciągu 30 minut (ustawienie fabryczne). Jemu kocioł grzeje i nie gaśnie, ale tylko jak ustawi zawór 4d ręcznie. Sterownik RecalArt A3000 nie otworzy zaworu 4d, gdy jest ustawiony w trybie pełnej regulacji pogodowej i ma wyjątkowo nisko dobraną krzywę grzania. Z tego jednak co pamiętam, zibi500 ma krzywę grzania ustawioną 5-6, a temperatura na zasilaniu 28C, czyli grubo poniżej wyliczonej z krzywej grzania. Tym, co blokuje w jego przypadku sterownik jest niska temperatura powrotu. Dopóki jest poniżej 38C (ustawienie fabryczne) to sterownik nigdy nie otworzy zaworu.

Mam nadzieję, że przy porównywalnej temperaturze. Ale opisz może, co wyczyściłeś - jak gruba była warstwa (sucha, czy mokra), ile było pyłu, czy była to czarna sadza, czy brunatny popiół, oraz jaki to piec (chodzi raczej o budowę, niż markę). To, że w nieczyszczonym piecu spada sprawność to wiadomo, ale rozmiar tego spadku byłby interesujący, zwłaszcza opisany na podstawie "oglądu z natury", a nie teoretycznych wiadomości...

Z ciekawości zadzwoniłem do Honeywella, bo mam taki sam siłownik i stąd mnie to także interesuje od strony technicznej. Powiedzieli mi, że "prawdopodobienstwo, że hydraulik się pomylił wynosi 75%, a że się nie pomylił 25%". :D . Podobno prosto to przestawić po zdjęciu siłownika. Nie chce mi się tego sprawdzać i tam zaglądać, ale możesz skontaktować się z producentem i sam pogadać.

A co ma niby dać zamiana powrotu z zasilaniem? Problemem jest mały obieg, bo to, że w przypadku zimnego czujnika powrotu sterownik nie otwiera zaworu jest jak najbardziej prawidłowe. Więc tu nie chodzi o to, że zasilania nie ma, tylko o to, że zimny jest powrót i to przy całkowicie zamkniętym zaworze. Sprawdzenia poprawności połączeń przewodów - czy siłownik otwiera zawór i czy w dobrą stronę - dokonuje się z menu sterownika, w trybie testowym. O tym była już mowa. Także w zwykłym trybie, jak sterownik chce otworzyć zawór, to od razu to widać na wyświetlaczu.

Napisz raczej jak szybko Ci ten kopczyk znika, bo przecież możesz go ustawić w trybie ręcznym uruchamiając podajnik na tyle, aż się odpowiedni kopczyk uformuje.

Sam już nie wiem. Zobacz: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=15531 .Ale z tego wynikałoby, że tylko kierunki są zamienione, czyli wyszłoby na to, że w małym obiegu nie działa grawitacja, na co jeden z forumowiczów zwrócił wcześniej uwagę pisząc, że zbyt mała średnica rur na powrocie.

Moim zdaniem jeszcze inaczej - wg wskazówek zegara licząc od północy: Zibi500 ma: ZASILANIE ("półksiężyc") - Z KOTŁA ("kwadrat") - DO KOTŁA ("kółko") - POWRÓT ("trojkąt") Powinno być: ZASILANIE ("kwadrat") - Z KOTŁA ("połksiężyc") - DO KOTŁA ("trójkąt") - POWRÓT ("kółko") Ma więc przekręcone podwójnie, gdyby opisać to matematycznie to jest to obrót o 90 st (co sam zauważył) plus odbicie wzdłuż poziomej osi symetrii. Trzeba na spokojnie zrobić rysunki wychodząc od zdjęcia instalacji, które zamieścił i opisu połączeń, które podał. Ale tak na gorąco, z instrukcji wynika, że zamkniętemu zaworowi odpowiadają obiegi: kółko-kwadrat, oraz półksiężyc-trójkąt. A więc teraz jest także przy zamkniętym zaworze - "z kotła do kotła". Zastanowiłbym się nad sugestią jednego z wcześniejszych dyskutantów, że jest za cienka rura powrotna do kotła i stąd problem z grawitacją.

Dlaczego? Ja już się pogubiłem, o którym zaworze mowa i w jakiej wersji. Może napisałbyś coś więcej...?