m77

No dobra. Więc jedynie przepisz te parametry c1-c8 i podrzuć na forum (jak nie ma tam wartości, tylko dziwne kreseczki, to też podaj). Inaczej rozmowa jest mało konstruktywna.

Masz to opisane w intrukcji sterownika RecalArt 3000 (taka kolorowa broszurka), ewentualnie do ściągnięcia ze strony producenta. Ale to oczywiście kwestia nie związana z twoimi obecnymi problemami. W wersji pogodowej sterownik reaguje na temperaturę zewnętrzną, temperaturę pomieszczenia, ma kilka trybów pracy (auto-dzień-noc-cwu) no i jeszcze parę szczegółów.

Tu masz rację, ten sterownik bardzo rzadko otwiera zawór na maksa (do dzisiaj nie udało mi się wyczaić, jakie to sytuacje). Najczęściej własnie tylko go trochę uchyla. Odpisz jednak te parametry c1-c8, bo to od razu wyjaśni, czy sterownik zachowuje się prawidłowo. A tak na marginesie - ze zdjęć wyświetlacza wynika, że sterownik nie pracuje w pełnej wersji pogodowej, tylko uproszczonej. Czy tak miało być? PS. Mateusz radził ci, jak przetestować pracę siłownika. I co?

Wejdź w tryb testowy i odpisz wartości temperatur c1 - c8. Bez tego analiza na odległość nie ma sensu. To, czy masz dobrze podłączony zawór, czy nie, powinieneś sam sprawdzić i ewentualnie tę kwestię wykluczyć. Pisałem już że masz źle podlączony czujnik temperatury zasilania, powinien być za pompą. Prawdopodobnie masz ustawioną pracę pompy na przerywaną, więc kiedy pompa nie pracuje, a czujnik CO wskazuje wysoką temperaturę, sterownik zamyka zawór, rura za zaworem, tam gdzie masz czujnik jest nadal gorąca, więc sterownik nie otwiera zaworu, ale na zasilaniu robi się zimno, bo pompa nie pracuje. To oczywiście hipoteza. Sprawdź ręką, czy tak i jest i podaj te parametry c1-c8, bo to wszystko wyjaśni, a tak pozostanie zgadywanie. Nie napisałeś też, czy masz termostat pokojowy, chyba nie, ale nie wiemy na pewno.

Marcin, gdybyś jeszcze zmierzył zawartość dwutlenku węgla w spalinach to stratę kominiową można by wyliczyć ze wzoru Siegerta. Nie masz przypadkiem takiego urządzenia do pomiaru? To byłoby ciekawe...

Ustawienia U1/U2 nie mają wielkiego wpływu na otwieranie się zaworu 4d w tym przypadku. Kocioł Ling Combi 23 kW ma tylko 36 l wody w sobie (o ile pamiętam) i można go ogrzać nawet zapałką ( :D - to oczywiście żart). Brak mocy może pojawić, ale dopiero PO OTWARCIU zaworu, wtedy mając złe ustawienia U1/U2 kocioł może nie być w stanie podnieść temperatury instalacji o 1 st w ciągu 30 minut (ustawienie fabryczne). Jemu kocioł grzeje i nie gaśnie, ale tylko jak ustawi zawór 4d ręcznie. Sterownik RecalArt A3000 nie otworzy zaworu 4d, gdy jest ustawiony w trybie pełnej regulacji pogodowej i ma wyjątkowo nisko dobraną krzywę grzania. Z tego jednak co pamiętam, zibi500 ma krzywę grzania ustawioną 5-6, a temperatura na zasilaniu 28C, czyli grubo poniżej wyliczonej z krzywej grzania. Tym, co blokuje w jego przypadku sterownik jest niska temperatura powrotu. Dopóki jest poniżej 38C (ustawienie fabryczne) to sterownik nigdy nie otworzy zaworu.

Mam nadzieję, że przy porównywalnej temperaturze. Ale opisz może, co wyczyściłeś - jak gruba była warstwa (sucha, czy mokra), ile było pyłu, czy była to czarna sadza, czy brunatny popiół, oraz jaki to piec (chodzi raczej o budowę, niż markę). To, że w nieczyszczonym piecu spada sprawność to wiadomo, ale rozmiar tego spadku byłby interesujący, zwłaszcza opisany na podstawie "oglądu z natury", a nie teoretycznych wiadomości...

Z ciekawości zadzwoniłem do Honeywella, bo mam taki sam siłownik i stąd mnie to także interesuje od strony technicznej. Powiedzieli mi, że "prawdopodobienstwo, że hydraulik się pomylił wynosi 75%, a że się nie pomylił 25%". :D . Podobno prosto to przestawić po zdjęciu siłownika. Nie chce mi się tego sprawdzać i tam zaglądać, ale możesz skontaktować się z producentem i sam pogadać.

A co ma niby dać zamiana powrotu z zasilaniem? Problemem jest mały obieg, bo to, że w przypadku zimnego czujnika powrotu sterownik nie otwiera zaworu jest jak najbardziej prawidłowe. Więc tu nie chodzi o to, że zasilania nie ma, tylko o to, że zimny jest powrót i to przy całkowicie zamkniętym zaworze. Sprawdzenia poprawności połączeń przewodów - czy siłownik otwiera zawór i czy w dobrą stronę - dokonuje się z menu sterownika, w trybie testowym. O tym była już mowa. Także w zwykłym trybie, jak sterownik chce otworzyć zawór, to od razu to widać na wyświetlaczu.

Napisz raczej jak szybko Ci ten kopczyk znika, bo przecież możesz go ustawić w trybie ręcznym uruchamiając podajnik na tyle, aż się odpowiedni kopczyk uformuje.

Sam już nie wiem. Zobacz: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=15531 .Ale z tego wynikałoby, że tylko kierunki są zamienione, czyli wyszłoby na to, że w małym obiegu nie działa grawitacja, na co jeden z forumowiczów zwrócił wcześniej uwagę pisząc, że zbyt mała średnica rur na powrocie.

Moim zdaniem jeszcze inaczej - wg wskazówek zegara licząc od północy: Zibi500 ma: ZASILANIE ("półksiężyc") - Z KOTŁA ("kwadrat") - DO KOTŁA ("kółko") - POWRÓT ("trojkąt") Powinno być: ZASILANIE ("kwadrat") - Z KOTŁA ("połksiężyc") - DO KOTŁA ("trójkąt") - POWRÓT ("kółko") Ma więc przekręcone podwójnie, gdyby opisać to matematycznie to jest to obrót o 90 st (co sam zauważył) plus odbicie wzdłuż poziomej osi symetrii. Trzeba na spokojnie zrobić rysunki wychodząc od zdjęcia instalacji, które zamieścił i opisu połączeń, które podał. Ale tak na gorąco, z instrukcji wynika, że zamkniętemu zaworowi odpowiadają obiegi: kółko-kwadrat, oraz półksiężyc-trójkąt. A więc teraz jest także przy zamkniętym zaworze - "z kotła do kotła". Zastanowiłbym się nad sugestią jednego z wcześniejszych dyskutantów, że jest za cienka rura powrotna do kotła i stąd problem z grawitacją.

Dlaczego? Ja już się pogubiłem, o którym zaworze mowa i w jakiej wersji. Może napisałbyś coś więcej...?

Przeczytałem jeszcze raz twój pierwszy post: Tego akurat nie rozumiem. Aby wygrzać powrót to się zamyka zawór, a nie otwiera. Zobacz post Mateusza: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=15411 . To też jest pracownik działu technicznego.

Też mam ten kocioł, tylko większy (28 kW): https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1473 . Ze spiekami podobna historia, ale dopóki nie jest ich wiele, nie robię z tego problemu. Pozdrawiam kolejnego użytkownika Linga Combi.

Prawidłowo powinno być na pracę ciągłą. Za zaworem powinno być ciepło, ale jeśli pompa stoi - to za pompą już zimno.

Trzeba nacisnąć jednocześnie dwa przyciski w kształcie trójkątów. Lewym normalnie się ustawia U1/U2/U3 a prawym krzywę grzania. Jak naciśniesz jednocześnie wejdziesz w tryb testowy. Teraz posuwasz się kolejno przyciskiem prawym. Na początku będą wyświetlać się parametry c1 - c8, czyli wskazania czujników. Musisz tak długo iść aby kreseczka oznaczająca aktywność znalazła się nad strzałką zaworu mieszającego. Ikona zaworu ma dwie takie strzałki, jedna skierowana w dół oznaczająca zamykanie i druga w górę oznaczająca otwieranie. Jak tam ustawisz kreseczkę, to zawór będzie się otwierał (na kresce w dół - zamykał). Opcja ta służy właśnie do testowania urządzeń i komunikacji sterownika z siłownikiem.

Chyba tak. Z tym że tak ustawiony zawór powinien puszczać trochę wody na zasilanie, chyba że pompa jest wyłączona. Stąd było moje pytanie, czy w ustawieniach serwisowych jest ustawiona praca pompy na ciągłą czy przerywaną.

No więc wygląda na to, że jest żle podłączony. A tak na marginesie, wejdź w tryb testowy i uruchom otwieranie zaworu ze stoperem w ręku obserwując jego tarczę. Powinien przez 120 sekund obracać się otwierając. Z tym, że żle podłączony zawór powinien puszczać trochę wodę na zasilanie pomimo "zamknięcia", chyba że akurat pompa jest wyłączona.

W instrukcji jest: "z kotła" - półksiężyc "zasilenie" - kwadrat "powrót" - kółko "do kotła" - trójkąt

Pozostaje jeszcze wyjaśnić, dlaczego to wszystko działa przez jakiś czas, poczym nagle przestaje działać. Czy przypadkiem w parametrach serwisowych nie masz ustawionej pompy na "pracę przerywaną" (ustawienie fabryczne) ? Być może przestawienie na pracę ciągłą coś by pomogło do czasu wymiany zaworu...

http://europe.hbc.honeywell.com/poland/pdf...y-pl01r0206.pdf (załączony fragment to była strona 17 licząc według oryginalnej paginacji dokumentu)

Na to by wyglądało ...ale ja tylko zgaduję, nie jestem instalatorem. Zobaczyłem, że masz siłownik honeywell, dlatego podrzuciłem tę instrukcję.

W tej instrukcji dla zaworu 4d masz opisane tylko dwie sytuacje, gdy zasilanie z kotła jest z prawej bądź lewej strony (pozostałe rysunki są dla 3d). A ty masz zasilanie od dołu. W tym fragmencie instrukcji, który załączyłem poprzednio są opisane wszystkie możliwe kombinacje.

Czujnik od CO to ja bym zamontował raczej za pompą - tak jest zalecane na schematach instalacji sterownika. Natomiast,czy jest poprawnie zamontowany zawór 4d z siłownikiem, to tego nie widać. W tej konfiguracji - zasilanie od dołu i wylot zasilania na lewo - to grzybek powinien być ustawiony jak w załączonej instrukcji: