m77

O czujniku to wszyscy wiemy, w tym wypadku chodzi tylko o oszukanie sterownika, aby wystartował. A rada pochodzi od pracownika działu technicznego firmy Klimosz (Mateusz).

Z dziwnych wynalazków jest jeszcze "czopuch hybrydowy": http://www.ekokotly.com.pl/page.php?oferta=9 Ja bym ci radził skonsultować się z jakimś mistrzem kominiarskim. Z moich doświadczeń wynika, że kominiarze to bardzo konserwatywni ludzie, bardzo niechętni nowinkom, więc gdyby któryś wydał pozytywną opinię o takich gadżetach, to byłaby jakaś przesłanka na plus, a jak nie, to będziesz w punkcie wyjścia.

Nie wiem, czy ma to zastosowanie akurat do tego przypadku, ale pozwolę sobie umieścić jeszcze jeden cytat (w celach edukacyjnych): "Zawór czterodrogowy w instalacjach o dużej pojemności W przypadku zastosowania zaworu czterodrogowego w instalacji o dużej pojemności (np. w szklarni) nalezy wykonać połączenie hydrauliczne (3/8") pomiędzy powrotem w obiegu kotłowym i powrotem w obiegu grzewczym. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie naczyń ekspansyjnych w obu obiegach (kotłowym i grzewczym). Zastosowanie jednego z powyższych rozwiązań umożliwia uniknięcie zasysania powietrza do instalacji w przypadku spadku temperatury i ciśnienia w obiegu grzewczym, gdy zawór mieszający jest całkowicie zamknięty (gorąca woda zasilająca kierowana jest w całości na powrót kotła)."

"W przypadku instalacji z zaworem czterodrogowym ciśnienie grawitacyjne w obwodzie kotła ma decydujący wpływ na osiągnięcie efektu podwyższenia temperatury wody powrotnej. Wysokość środka zaworu, a ściśle biorąc odległość pomiędzy wałem grzyba zaworu a przyłaczem wody powrotnej powinna wynosić 0,8 do 1 m Należy unikać długich odcinków rur i dodatkowych oporów miejscowych w obwodzie kotla. Jeżeli zawór jest montowany bezpośrednio przy kotle i nie ma możliwości spełnienia powyższego warunku należy dobrać zawór o większej średnicy, niż to wynika z zasad doboru. Korzystne jest również zastosowanie w obwodzie kotła rury powrotnej o większej średnicy niż średnica zaworu" (z instrukcji montowania zaworów Honeywell)

To nie jest pierwszy wątek, którego tematem jest brak grawitacji na małym obiegu. Oczywiście, dodatkowa pompa rozwiązuje sprawę, ale może warto by ustalić kilka prostych reguł, jak powinien wyglądać mały obieg, aby działała w nim grawitacja. W końcu nie ma tam zbyt wielu elementów.

Ludzie, nie cudujcie. Ma kocioł na drewno i pali brykietami. To nie jest piec na węgiel, ma za małą powierzchnie wymiany. Paliwem podstawowym jest drewno. Wypadałoby przeczytać cały opis, zanim się coś powie...

Ciekawe, w jaki sposób ciepła woda z punktu A ma przepłynąć do punktu B pod wpływem siły grawitacji? Ma ktoś jakieś wytłumaczenie?

No to zrób tak jak radził Mateusz (komuś innemu) - przesuń trochę czujnik powrotu w kierunku ciepła, aby oszukać sterownik. No bo i tak masz teraz zimny powrót, więc niewiele tracisz.

Na temat tego obiegu to się muszą fachowcy od instalacji wypowiedzieć. Tutaj jest schemat z instrukcji dla instalatorów dla kotła ze sterownikiem A3000D. A sprawdzałeś ręką jak się temperatura rozkłada idąc od zaworu po stronie małego obiegu do kotła? Przy samym zaworze chyba jest gorąco?

Coś jest z tym obiegiem, może dasz jakieś zdjęcie, będzie się lepiej myślało. A czy czas otwarcia zaworu 4d w parametrach serwisowych masz dobrze dobrany do modelu siłownika?

Nie - tylko teoria ciepła się kłania. Jeżeli ogrzewasz jakieś ciało ze stałą mocą, ogrzejesz je wyłącznie do określonej temperatury. Nie ogrzejesz go w nieskończoność. Po pewnym czasie będziesz miał stałą temperaturę. Jest ona wyznaczona przez prędkość stygnięcia ciała, która to prędkość rośnie proporcjonalnie do różnicy temperatur.

Nie wygląda to dobrze. A czy czujnik powrotu jest dobrze zamontowany, czy naprawdę jest tam temperatura 30C? A jaka temperatura jest zaraz za zaworem 4d? Może trzeba przesunąć czujnik. W podobnym przypadku Mateusz (dział techniczny Klimosz) radził w ten sposób: "Czasem w pracy układu z siłownikiem bardzo pomaga c.w.u. ustawiona na priorytecie i częstych rozbiorach wody. pompa tłocząc wodę do zasobnika podnosi temperaturę powrotu dość znacznie co może spowodować lekkim oszukaniem regulatora i otworzy zawór 4d. Przy częstym rozbiorze wody może spowodować to, że instalacja na tyle często będzie grzać, że i w końcu powrót wygrzeje. Ale sterownik pokojowy najczęściej i taki układ potrafi wykończyć." https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=15411 "Jak często korzystasz z c.w.u ? Bo widzę ze tym można oszukać czujkę powrotu. Spróbuj przełożyć czujkę powrotu tak z 15 cm od zaworu 4d i wsuń ja pod izolację." https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=15625 U mnie kocioł nie grzeje CWU, więc nawet trudno byłoby mi sprawdzić w kotłowni te pomysły.

Stoker, akurat ten drugi wątek o Fakorze umieściłem w "Spisie tematów" - bo było w nim więcej treści. Teraz - skoro ten się będzie rozwijać - warto by w tamtym dać jakiś link do tego. A może Admin je połączy?

Nowy deflektor kosztuje około 70 zł. No właśnie, jak zmniejszyć płomień i nie wpaść w niedopałki. Jak masz szyber na full, to możesz spróbować szybrem. Jeśli szyber już jest na 1/2, to nie powinieneś go ruszać. Zresztą ta manipulacja szybrem to tylko wtedy jak jest dobry ciąg w kominie. W przeciwnym razie - pozostaje dmuchawa. Ale jeśli są niedopałki, to zmniejszając nadmuch trzeba wydłużyć czas przerw, wtedy spada moc...I efekt domina. Zmiana jednego parametru pociąga za sobą konieczność korekty innych. Nie ma na to dobrej rady, poza jedną - dłubać pomału i cierpliwie... PS U mnie też płomień ostry, ale deflektor dwa lata wytrzyma. Wliczam go w koszty.

Napisz nie, co będzie rano, ale za pól godziny, max za godzinę. W tej chwili masz bardzo niską temperaturę zasilania (26C), więc nic dziwnego, że zawór otwiera się niczym wrota. Ale przy 82C na kotle powinnno szybko wzrosnąć i wtedy zawór powinien się zacząć zamykać. Druga rzecz, którą możesz zrobić to sukcesywnie ustawiać temperaturę na gałce +2/+3 C w stosunku do aktualnego wskazania c3. A więc zacząć od 15-16C. Wiem, że to pracochłonne, ale tak się właśnie "rozpracowuje" sterownik.

Deflektor się zużywa, raczej nie podlega gwarancji. Chociaż, kto wie. Ja właśnie zamówiłem sobie drugi, na wszelki wypadek - niech sobie poleży na półce w kotłowni. Bo do "zejścia" starego to mam jeszcze daleko. Natomiast, jeśli chodzi o twój, to nie powinien wypalić się po kilku miesiącach. Może masz za ostry płomień? PS. Szkoda, że nie otworzyłeś nowego tematu pt. "Deflektor" - to w końcu dotyczy wszystkich. Pozdr.

Z tego co wyczytałem, firma Eko-Vimar ma niezłe kotły na drewno: Orland Standard i Orland Super o sprawności 91%. Natomiast kocioł OrlCoal (uniwersalny) ma klasę 1 (najniższą) wedle normy EN303-5, a to oznacza że ma sprawność poniżej 65%. Podobnie jest z kotłami Biasi 3Wood. Też są kotłami tylko klasy 1: O takich szczegółach warto wiedzieć, jeśli się chce kupić żeliwny kocioł. Ktoś mógłby pomyśleć, że klasa 1 jest super. A tak nie jest. Kotły żeliwne Ferroli i Viadrus są podobno klasy 3 (najwyższej). Piszę podobno, bo jest to informacja wyczytana z danych technicznych podanych przez producenta.

Ilość ciepła jakie oddaje bufor liczy się względem temperatury powrotu, więc jest dokładnie tak jak piszesz - im bardziej niskotemperaturowa instalacja tym więcej ciepła do wykorzystania. W angielskiej literaturze jest takie określenie "pusty bufor" (empty buffer), czyli bufor którego temperatura zrównała się z temperaturą powrotu. Ten "pusty" bufor ładuje się następnie "do pełna", czyli do temperatury około 95C.

Tu przynajmniej wiadomo: pic = źle działający piec

Niestety, masz ustawione źle, nielogicznie i bez sensu. Mam dokładnie ten sam kocioł i znam go prawie na wylot. Po pierwsze dla 28 kW ustawienia 5/15/30, 7/21/30, 8,24/30. Dmuchawy też nie żałuj. Ty ustawiłeś mniejszą moc, więc nie dziw się że w krytycznych momentach ci słabo grzeje. Krzywa 13 to szaleństwo, podobnie jak te temperatury na gałkach. Sterownik działa tak, że jak mu dajesz duże zadania do wykonania to wtedy otwiera zawór na maksa, czego nie powninien nigdy robić. Ustaw jak człowiek krzywą 7, temperaturę dzienną 20-20 C i nocną tak samo. Jak będzie grzał dobrze to możesz spróbować podnieść o 1C. Sterownik zareaguje natychmiast. Te parametry c1-c8 to nie "jak fabryka dała" tylko odczyt Twoich czujników: c2 - temperatura zasilania, c3 - temperatura pomieszczenia (masz czujnik?), c4 - temperatura zewnętrzna, c5 -temperatura CWU, a c8 - temperatura powrotu. Wejdź w tryb testowy i odpisz te wartości. Przede wszystkim zmień ustawienia, bo przy tych, jakie masz, skutek musi być taki, jaki opisujesz. Zastanów się, czy chciałbyś mieć w pomieszczeniu 30C? Sterownik bierze to na poważnie, a ty go oszukujesz. On nie jest zaprogramowany na takie szaleństwa.

Sterownik A3000D powinien delikatnie otworzyć zawór, aby nagrzać instalację. On się z reguły nie szarpie, chyba że zachodzą jakieś okoliczności. Może być tak, że masz ustawioną za małą moc kotła w stosunku do chwilowych wymagań. Napisz jakie masz ustawienia U1/U2/U3, jakie wartości c1 - c8, jakie temperatury ustawiasz na gałkach, a także czy zaprogramowałeś zmiany temperatur podczas dnia/nocy i jaką masz krzywę grzania. Jak widzisz, jest tego trochę. To jest skomplikowany sterownik i jest z nim trochę tak jak z Windowsami... :)

Moc kotła nie spada tak drastycznie przy paleniu drewnem, jeśli tylko drewno nie jest wilgotne i pali się w odpowiednim tempie. Drewno ma wprawdzie mniejszą wartość opałową niż węgiel, ale za to samo z siebie szybciej się pali. A moc to jest stosunek ciepła do czasu, w jakim jest ono wytworzone. Producenci różnych kotłów podają obniżenie mocy przy paleniu drewnem rzędu 85%. W niektórych przypadkach - przy małych mocach - ta moc jest nawet identyczna przy paleniu węglem i drewnem. Różnica pojawia się dopiero przy większych mocach. Jeśli więc kocioł ma nominalną moc 28 kW, to nie będzie mieć problemu z odebraniem ciepła. Wszystko zależy więc od drewna. Jeśli jest suche i sezonowane, oraz pali się w odpowiednim tempie - czyli nie za wolno - to problemem będzie nie tyle moc kotła, co czestotliwość podkładania. Oczywiście jeśli moc rzędu 24 kW jest wystarczająca.

Uwielbiam te literówki. Oto autentyczne z forum: "zwór 4-drogowy" - pewnie taki o dużym przekroju, bo mały to chyba będzie "zworek" "ekogorszek" - czyli fatalny ekogroszek No a teraz super - "ocioł". Ciekawe tylko, czy jest to pozytywne (pieszczotliwe) określenie kotła, czy raczej negatywne? Chyba trzeba by rozpisać konkurs... :)

KOTŁY ŻELIWNE Z wątków na forum dwa to prawdziwe perełki, przynajmniej w moim odczuciu, bo zawierają szczegółowe opisy: Viadrus U24 w szczegółach Camino KWD3 Luźne dyskusje - trochę faktów: Jaki Viadrus U22, U22s, U24? KWKD czy Viadrus U24? Viadrus do kotłowni Camino czy Viadrus? Wątki o innych kotłach, tylko nie wiadomo, czy je ktoś podejmie: Kocioł żeliwny Orlcoal Eco-vimar Kocioł Fakora Oraz kotły, o których "ciemno i głucho": Buderus LOGANO G211D Cichewicz Ultima S Ferroli GF N Herz FB Komfort Junkers Supraclass Comfort S R-eco M

O ekologii - przyjemnie jest się dowiedzieć, że w Ameryce kopcą nawet gorzej niż w Polsce. Wprawdzie, do takich krajów jak Austria, Szwajcaria, czy Niemcy to nam jeszcze daleko, ale przynajmniej nie jesteśmy na etapie kotłowni montowanych w starych samochodach... Co się tyczy austriackiego kotła, to spodobało mi się w nim podawanie paliwa. Możliwe jest i takie: Pomysł dla tych, którzy zaprojektowali nowy dom nie uwzględniając miejsca na składowanie paliwa.