m77

Schodzimy nieco z tematu. Ale jednym z powodow jest to, że właściciele kotłów z podajnikami niepotrzebnie zmniejszają moc kotła skracając czas podawania w stosunku do przerwy, zapewne w przeświadczeniu, że im mniej poda się węgla tym mniej się go spali. Sam siebie złapałem kiedyś na takim myśleniu. Ale chwila refleksji wystarczy, by stwierdzić, że świeczką nie ogrzejemy domu, obojętnie ile byśmy tych świeczek (jedna po drugiej) wypalili. No więc część tego spalanego węgla często w ogóle nie grzeje domu, bo prędkość stygnięcia jest większa niż intensywność palenia.

Muszą się wypowiedzieć "tłokowcy" i tylko ich zdanie weź poważnie pod uwagę. Przy zasypowcach trzeba iść koniecznie w dół, natomiast przy ślimakowcach warto iść w górę.

Wentylator można wyłączyć sterownikiem, a podajnik wyłącznikiem na skrzynce. Ale sterowania siłownikiem wyłączyć się tak nie da. Dopoki czujnik wody zasilającej będzie wpięty, a siłownik w trybie automatycznym, to sterownik będzie zamykał zawór mieszający, gdy woda na zasilaniu będzie za gorąca. A jak ktoś załaduje piec "po pachy"...? Kirys, o ile pamiętam to nie zamontowałeś siłownika. A tu człowiek chce mieć i siłownik ze sterowaniem pogodowym i jednocześnie jak najmniej dłubać przy zmianach na tryb ręczny. Będzie musiał uważać.

Widać wiosna idzie, bo same złośliwości... Szwed Szwedem, może ma rację, ale to: W "górniaku" nie idzie o to gdzie się rozpala (można rozpalić z dołu, można z góry) ale chodzi o to, jak idą spaliny i co się dzieje z żarem. W dolniaku spaliny i żar nie idą wprost do góry, spaliny najpierw skręcają w dół, a żar nie podnosi się do góry, aby objąć całą komorę, tylko żarzy się na samym dole. Taka konstrukcja.

Dobre piece nie są na ogół "uniwersalne", tylko przeznaczone do konkretnego paliwa - dlatego na przykład do drewna są specjalne piece. Natomiast, czy w danym piecu można napalić drewnem, to już musisz pytać konkretnych użytkowników.

Oczywiście, że dolne. Ale w kotłach dolnego spalanie na ogół nie da się palić "wszystkim".

Najpierw sobie odpowiedz na pytanie, czy to ma być piec górnego, czy dolnego spalania. To znacznie zawęzi temat. Poza tym zdanie "Chciałbym palić najlepiej wszystkim (...) i by można było go zasypać na dłuższy czas" jest trochę wewnętrznie sprzeczne. Ponadto jeśli najważniejszą cechą kotła ma być jego trwałość, to wybierz żeliwny - tych już nie jest tak dużo.

Oczywiście nadmuch zostaje. Mówiąc o "elektronice" miałem na myśli sterowanie zaworem 4d. Przełącza się to w siłowniku (chyba zależy też jaki typ), ostatecznie można zdjąć siłownik. Z tym, że dopóki czujniki temperatur są w komplecie, to sterownik nadal myśli, że jest siłownik i usiłuje nim kręcić. Czy można to zignorować, nie wiem. Wypinać trzeba by z puszki. Ja na dodatkowym palenisku tylko przepalam, więc niczego nie ruszam, zmieniam tylko trochę ustawienia temperatur no i oczywiście pilnuję pieca. Poruszyłem tę kwestię tylko dlatego, że samo wyjmowanie i wkładanie katalizatorów to żaden problem. Więc jeśli już szukać problemu to raczej tu. A czy jest to duży problem, czy mały, to niech się wypowiedzą ci, którzy palili na górnym palenisku przez 24h. Ciekawe, czy są tacy.

No więc ja nie odłączam elektroniki. Ale paląc na górnym palenisku masz do wyboru - palenie z wentylatorem lub bez, dołożyć nawiew, czy nie. Do tego jeszcze masz otwór do wtórnego powietrza, oraz szyber w czopuchu. Ale największy problem jest jak masz tryb pogodowy, więc sterownik otwiera i zamyka zawór tak jakby tam paliła się retorta, reagując na wahania temperatur, a jak wiadomo w piecach górnego spalania po pewnym czasie żarzy się cała komora. Piec rozgrzewa się, a w nim tylko 55 l wody (dla 28kW, bo dla 23K jeszcze mniej - 36 l). Dlatego sposób palenia trzeba sobie przemyśleć. Przecież nikt nie montuje pogodówki do zwykłego "górniaka", a Linga Combi dostajesz ze sterownikiem A3000D, jednym z bardziej zaawansowanych.

Mam taki piec. Jak był całkiem nowy, czyściłem go raz na tydzień, potem raz na dwa tygodnie. Teraz, raz na miesiąc. To czyszczenie to głównie wybranie suchego pyłu odkurzaczem warsztatowym. Nie jest to nawet sadza - ta czasem zbiera się przy drzwiczkach na wprost retorty - ale brunatny popiół. Piec pracując z podajnikiem w ogóle nie dymi. Palenisko dodatkowe - aby go użyć nie trzeba pieca wystudzać, tylko trzeba wyjąć te "cegły" z półki. W grubej rękawicy da się je wyjąć nawet przy rozpalonej retorcie - wystarczy wyłączyć podajnik i dmuchawę. Robię tak przy czyszczeniu. Natomiast, aby palić na górnym palenisku, trzeba upewnić się, czy w retorcie nie ma żaru (wcześniej wypychamy go do popielnika) i położyć tam kawałek grubej blachy, która jest na wyposażeniu kotła. Trudniej będzie z elektroniką - trzeba ją albo odłączyć i przejść na sterowanie zaworem 4d ręcznie, albo wymyśleć swój własny system palenia. Bo po "odłączeniu" podajnika , Ling Combi to jest zwyczajny Viadrus z górnym spalaniem, a te jak wiadomo są krnąbrne w sterowaniu. Na pocieszenie - jest to wtedy normalny piec, tyle że "górniak", a nie dziwoląg z awaryjnym rusztem...

Poczytaj podobne wątki zaczynające się od słów "jaki piec", na przykład ten: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=17585 . Następnie wybierz sobie jakiś konkretny piec i wrzuć w wyszukiwarkę. Będzie, co czytać...

Nie kłóćcie się. 3 kWh = 3 * 1000 * 3600 Ws = 10 800 000 J = 10,8 MJ Jest to równowartość spalenia 10,8 MJ /(27 MJ/kg * 0,8) = 0,5 kg węgla w piecu o sprawności 80%.

W sieci jest trochę kalkulatorów do wyliczania zapotrzebowania na moc - w języku angielskim. Szuka się je po hasłach "BTU Calculator", albo "Heat Loss Calculator". Tutaj są linki do niektórych z nich: http://www.bisque.co.uk/heatloss/heatcalcm.html http://www.renovationcentral.co.uk/project...btu-calculator/ http://www.builditsolar.com/References/Cal...ss/HeatLoss.htm http://www.trademate.co.uk/Services/HeatLo...t.asp?_brand=CP http://www.alternateheatingsystems.com/btu...scalculator.htm http://www.heatlosscalculator.co.uk/ Pewien kłopot przy korzystaniu z tych kalkulatorów mogą stanowić jednostki. Długości często trzeba podawać w stopach (ft), powierzhnie w stopach kwadratowych (ft.sq.), a ciepło liczy się nie w dżulach, tylko w BTU (British Thermal Unit). Z definicji: 1 BTU to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 funta wody o 1 stopień w skali Fahrenheita. Prawda, że nic głupszego nie da się wymyśleć? W konsekwencji moc nie jest podawane w Wattach, ale w BTU/h. Oto przeliczniki: 1 BTU = 1055 J 1 BTU/h = 1055/3600 W = 0,293 W 1 kW = 3412 BTU/h 1 ft = 0,304794 m 1 ftsq = 0,0929 m2

Nic podobnego nie wychodzi. Jeśli są zimne grzejniki to po prostu musi być ich więcej. To cała tajemnica. Jeśli w wyniku obniżenia temperatur pracy z grzejnika o mocy 128 W robi się grzejnik 15 W - a zapotrzebowanie na ciepło przecież się nie zmienia - to potrzeba 128/15 = 8,55 razy więcej żeberek. Tutaj są wspólczynniki korekcyjne już policzone (dla innego typu grzejników): http://www.ferro.pl/pliki/pl/weberman_grzejniki_stalowe.pdf Z tabelki odczytujemy, że dla temperatur 35/25/20 potrzeba 9 razy większej mocy grzejnik, czyli 9 razy więcej żeberek.

Nie należy mylić dwóch rzeczy - mocy grzejników z mocą pieca. Moc grzejników to prędkość oddawania ciepła. W tych wyliczeniach wyżej brana jest wyłącznie temperatura pomieszczeń, czyli stygnięcie względem pomieszczeń. Tymczasem cały dom stygnie względem temperatury zewnętrznej. Sam grzejnik nie produkuje ciepła, a źródło ciepła - którym jest piec - musi skompensować stygnięcie całego domu. Jeśli dom jest dobrze zaizolowany to temperatura 35C na grzejnikach absolutnie wystarczy. Wtedy można zamontować piec kondensacyjny, albo pompę ciepła. A jak ktoś woli węgiel - to będzie go spalać niewiele.

Poczytaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2407 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=239

Kotły żeliwne bez podajnika - to na przykład Viadrus U24, albo R-eco M. Czy są "uniwersalne"? Uniwersalne są na ogół kotły górnego spalania. Można do nich załadować prawie wszystko. Są za to mniej sprawne, bardziej zasyfiają komin i mają mniejszą stałopalność. Viadrus U24 jest kotłem dolnego spalania. Są też Viadrusy "górniaki" (U22, U26), oraz Fakora, czy Camino (także górnego spalania).

Tego rodzaju dane podane z aptekarską dokładnością są bardzo cenne i mogą być wielką pomocą dla ewentualnych porównań z innymi. Z podanych wartości można wyliczyć uniwersalne wspólczynniki dla domu o podobnych właściwościach termicznych niezależnie od powierzchni. Przyjmując, że zużycie w listopadzie wynosi X (każdy może sobie zmierzyć jakie ma), mamy: GRUDZIEŃ = 636/432 * X = 1,47 * X STYCZEŃ = 756/432 * X = 1,75 * X Prośba zatem do autora postu, aby je uzupełnił także za luty.

Tak z czystej ciekawości - z tych danych wynikałoby, że założona temperatura wewnątrz domu wynosi 20C. Czy tak?

Wybacz, ale to, co mówisz to jest właśnie ideologiczne "lanie w bambus", zupełnie nie na miejscu na forum o ogrzewaniu. Neutralną wypowiedzią jest każde równanie matematyczne. Jak się na tym zastanowisz, to sam zrozumiesz, że powtarzasz głupstwa. Tylko w jakim celu?

Straszny bałagan w tej dyskusji, bo kilka tematów jest dyskutowanych na raz - a chyba go jeszcze powiększę. Chciabym bowiem odnieść się do tego, co wcześniej napisał Marcin : To jest bardzo ciekawa informacja. Ale powstaje pytanie, jeśli zawór 4d jest stale otwarty, to czym różni się taki układ od sterowanego ręcznie? Można sobie wyobrazić skrajny przypadek, gdy zawór 4d jest stale otwarty na maksa, a więc pogodówkę można by w ogóle wyłączyć. Mówię to w kontekście dyskusji pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami sterowania pogodowego, która pojawia się czasem w różnych wątkach. Jest to przykład, w którym każda strona będzie mieć trochę racji, ale tylko dlatego, że odnosić się będzie do RÓZNYCH SYTUACJI. Z moich obserwacji zachowań własnego kotła sterowanie pogodowe ma wielką zaletę, gdy zawór 4d oscyluje w okolicach zamknięcia. A kiedy taka sytuacja będzie miec miejsce? Kiedy kocioł będzie lekko przewymiarowany pod względem mocy. Ale przewymiarowany w sensie mocy, a niekoniecznie pojemności wodnej. Jeśli ktoś myśli, że jedno idzie w parze z drugim to się myli. Ja mam kocioł 28 kW, ale wody w nim jest tylko 55 l. Nie chcę tego uogólniać do jakieś uniwersalnej zasady - bo na ostateczny wynik wplywa duża ilość czynników, ktore się często przemilcza - ale poddaję ten fakt pod rozwagę. Czyli - zastrzegając się, że nie jest to jakaś uniwersalna teoria - powiem tak: kocioł retortowy, lekko przewymiarowany pod względem mocy, z małą ilością wody w środku i sterowaniem pogodowym w dobrze ocieplonym domu sprawdza się pod względem ekonomicznym.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=6432

Chyba trochę przesadziłeś ze swą wiarą w cuda. Albo kocioł jest na groszek, albo na miał, albo na pelety, albo na owies. Uniwersalne - na wszystko - to są kotły zasypowe górnego spalania.

Dyskusja jest o tym, że ktoś stoi przed wyborem kotła, mieszka w konkretnym domu i cytuje zdanie swojego hydraulika. To zdanie przesądza o wyborze kotła. Powstał przy okazji problem, czy ten hydraulik miał rację, czy nie. Otóż jest możliwe, że ów hydraulik miał rację bo na przykład widział konkretny dom i zna szczegóły nie znane dyskutantom. Dlatego wszystkie pośpieszne i rutynowe wypowiedzi, czesto bez dokładnego przeczytania i zastanowienia się nad konkretną sprawą, są w tym wypadku niepoważne. Łatwo się mądrzyć, jak ktoś inny będzie za to płacił własnymi pieniędzmi.

Czytaj uważnie - "w dobrze izolowanym termicznie domu", w żle ocieplonym już tak nie będzie. W tym przypadku sterownik będzie stale otwierał zawór i kocioł de facto będzie grzał całą instalację. Ad Kazik: Dyskusja była o retortowym z pogodówką.