m77

Zawór 4d jest po to, aby nie trzeba było dusić pieca w niskiej temperaturze, jeśli zapotrzebowanie na grzejnikach jest mniejsze. Działa w ten sposób, że miesza gorący strumień z kotła z zimnym powracającym z grzejników. W ten sposób w obiegu kotłowym może być cały czas 60C, a na grzejnikach 35-40C, czy ile tam kto chce. Koszt około 150-200 zł. Schematów jego podłączenia na forum jest bardzo dużo. Poszukaj w dziale Instalacje.

Dołączę się do dyskusji na temat ustawiania kotła retortowego taką oto uwagą, że - lepszy jest nadmiar powietrza niż jego brak. Oczywiście, obie te rzeczy prowadzą do strat, zarówno brak jak i nadmiar powietrza. Pytanie tylko w jakim stopniu. Nadmiar powietrza "wywiewa" spaliny z kotła, natomiast brak powietrza sprawia, że drastycznie spada wartość opałowa groszku. Jest tak dlatego, bo 70% energii cieplnej ze spalania węgla pochodzi ze spalania CO. Kto nie wierzy oto prosty rachunek: Węgiel z kopalni zawiera około 80% czystego pierwiastka węgla. Z jednego kilograma czystego węgla powstaje 28/12 = 2,33 kg tlenku węgla, czyli z jednego kilograma ekogroszku tlenku węgla jest 0.8 * 2,33 = 1,87 kg. Ciepło spalania tlenku węgla wynosi 10,10 MJ/kg. Czyli niedopalając go obniżamy wartość opałową ekogroszku do poziomu: 27 MJ/kg - 1,87 * 10,1 MJ/kg = 8,14 MJ/kg. Jest więc tak, jakbyśmy palili węglem brunatnym i to podłej jakości. Wszystkie pieniądze za dobrej jakości ekogroszek wyfruwają przez komin w postaci niespalonego tlenku węgla. Oczywiście jest to skrajny przypadek, kiedy dopalanie w ogóle nie zachodzi, najczęściej coś tam się tego tlenku węgla spali, ale to obrazuje jak potężne straty tu się kryją. Ilość powietrza do całkowitego spalenia węgla zawartego w 1 kg ekogroszku wynosi: 0,8 kg * 32/12 * 1/0.233 = 9,15 kg Do tego trzeba doliczyć pewną ilość tlenu potrzebną do spalenia siarki i wodoru, której raczej nie pokryje ilość tlenu zawarta w samym węglu. A więc jest tego trochę. A tu słychać na forum rady: przymykać ile się da, ograniczać...etc. No i potem jest płacz, że piec pali jak smok, a w chałupie zimno. A co nam grozi przedawkowanie powietrza? Grozi większą ilością spieków, to jasne, oraz szybszą ucieczką spalin - ale już dopalonych - przez komin. Obie te rzeczy można stopniowo eliminować zmiejszając po trochu dopływ powietrza. Trzeba też brać pod uwagę, że te szybciej uciekające spaliny niekoniecznie muszą zabrać ze sobą całe ciepło, dużo zależy od konstrukcji kotła i jego zdolności absorbcji. Jeśli np. kocioł jest lekko przewymiarowany, to znaczy, że jego "chłonność ciepła" jest większa i nawet te szybciej uciekające spaliny mogą oddać znaczną część ciepła. Oczywiście jak kocioł jest zasyfiony smołą, jego zdolność odbioru ciepła ze spalin drastycznie spada i wtedy takie "przewianie" kotła spowoduje bardziej zauważalne zmiany. Jednak mimo wszystko, lepiej jest startować od nadmiaru powietrza niż niedomiaru. Jest oczywiście jeszcze jeden element związany z nadmiarem powietrza - nadmiar powietrza wychładza palenisko, ale akurat w retorcie powietrze idzie rurą, która już na początku jest ciepła, a na końcu całkiem gorąca, a więc po drodze powietrze dogrzewa się. Tam przepływ jest dość ograniczony, bo końcówka kanalików prowadzących na retortę jest dość wąska, o czym wiedzą wszyscy pechowcy, którym się one kiedykolwiek zatkały.

Czerwony płomień oznacza za mało powietrza i nic dziwnego że piec nie ma mocy. Większość ciepła ze spalania węgla pochodzi z dopalenia tlenku węgla do dwutlenku węgla, a u ciebie z braku wystarczającej ilości powietrza w palenisku wszystko ucieka przez komin.

Chyba warto by zamontować jakiś zawór mieszający, skoro problemem jest przegrzanie domu. Póki co możesz obniżyć temperaturę na kotle, chociaż nie będzie to zdrowe dla kotła. Możesz też dodatkowo zmienić ustawienie podawania na 5/20, czy coś koło tego. Wtedy piec szybciej dojdzie do zadanej temperatury. Jeśli nie masz zaworu 3d/4d to pewnie sterowanie obiegiem jest pompą. Idea jest więc (tymczasowo) taka: nagrzewaj szybko i wyłączaj pompę. Dom będzie powoli stygł (bo jak piszesz jest przegrzany), a piec w tym czasie nie będzie pracował. No i może daj jakiś schemat instalacji. Koledzy fachowcy z forum, może coś doradzą, coś usprawnią.

Moim zdaniem przyjęta zasada w jej praktycznym zastosowaniu nie jest do końca sensowna. Bo o ile wyrzucenie autora wspomnianej strony z forum jak najbardziej słuszne, to wycinanie informacji podawanych przez użytkowników jakiś czas uczestniczących w forum - już nie koniecznie. W ten sposób bowiem ucina się jakąkolwiek możliwość dyskusji na ewentualnie interesujący temat. A to właśnie jest cenzura, ponieważ ukarana jest "treść", a nie sprawca. Jakiś czas temu była na forum żywa dyskusja na temat sterownika PID i jego sensowności - moim skromnym zdaniem dość pouczająca. A co by było, gdyby jakiś intruz ją przerwał podobnym wyczynem podlinkowując przez siebie sterownik, zanim dyskusja by się w ogóle rozwinęła? Byłaby to chyba strata? Czy nie? Kontrowersyjny temat jest już raczej niemożliwy do podjęcia (a nawet do nazwania) bez odwołania się do owej nieszczęsnej strony. A przecież nic nie stałoby się, gdyby sama rzecz podlegała dalszej dyskusji, przy jednoczesnym zaznaczeniu przez administrację, że autorzy wynalazku zachowali się już na wstępie nie do końca etycznie. Proste - wilk syty i owca cała. PS Witam wszystkich po dłuższej przerwie i odpoczynku od palenia.

Korozja w czopuchu i korozja na dole kotła to dwie różne rzeczy. Tam na dole chodzi o wodny punkt rosy, czyli kondensację pary wodnej. Dla suchego paliwa w pełni spalanego jest to temperatura około 40C. Natomiast u góry mamy do czynienia z kondensacją roztworu kwasu siarkowego. Powstaje w spalinach w wyniku spalania siarki zawartej w węglu. Ten tak zwany "kwaśny punkt rosy" (acid dew-point) w przypadku spalin węglowych to temperatura około 120C - 160C. Jeśli koroduje czopuch, to znaczy, że jest zbyt niska temperatura spalin, albo za mała ilość powietrza (przy większej dawce powietrza ten kwaśny punkt rosy przesuwa się do góry).

Otóż nie do końca tak jest. Aż z ciekawości sprawdziłem, gdzie to mieszkają moi dyskutanci - jeden z nich narzeka, że go sprzedawca trochę naciągnął, bo maksymalnie ma 8h, a nie 12h, ale okazało się, że ma za mały kocioł - otóż Northern Michigan. Średnie temperatury w Alpena (Michigan): Grudzień -4.6C, Styczeń -8.0C, Luty: -7.6C, Marzec: -2.2C.

Albo piec zgazowujący drewno + bufor wodny. Piec odpowiedniej mocy, a bufor odpowiedniej pojemności. Amerykanie tak palą i jak można wyczytać na ich forach stalopalność 8h - 12h, bywa, że do 14h w chłodne dni, bez utraty komfortu.

Sam piszesz głupoty.

A kto widział taki ekogroszek po 1125 zł za tonę? Coś fantazja ponosi.

Był taki wątek na forum, gdzie ten kocioł nie wyrabiał się, zwłaszcza przy paleniu węglem. Poza tym zwróć uwagę na wymagania dotyczące komina. No i o ile pamiętam, S62 ma moc nominalną 28 kW, a nie 32 kW.

Jeśli chcesz mieć grawitację na małym obiegu - i jedną pompę mniej - to przestudiuj dokładnie dokumentację techniczną zaworu 4d. Nie wiem jak inni producenci, ale np. Honeywell ma dokładne instrukcje, jak to robić - odpowiedni przekrój rur, dobór zaworu i usytuowanie go w instalacji (było to już gdzieś na forum). Pewnie te rady stosują się do wszystkich zaworów, więc można spróbować. No, a jeśli nie wypali, to masz przynajmniej świadomość, że próbowałeś. W małym obiegu liczy się każdy niepotrzebny skręt, bo różnica gęstości wody jest niewielka, wysokość też, więc ten obieg nakręca bardzo małe ciśnienie. Projektując go (bez pompy) trzeba po prostu stwarzać najmniejsze opory, jak się da.

Już tyle na ten temat powiedziano, że trzeba by kwerendę na forum zrobić. Więc tak - jak ktoś chce mieć pogodówkę, to raczej musi mieć 4d, a jak 4d, to nie będzie grawitacji i musi być pompa. To pierwszy przypadek. Natomiast, jak ktoś ma kocioł żeliwny zasypowy i grawitację to mu 4d nie jest potrzebny (polecam wątek a-w na temat Viadrusa U24). Co do reszty przypadków, to się nie wypowiadam.

Na to wychodzi, że kto szasta powietrzem, może zaryzykować więcej, a kto oszczędza na powietrzu - mniej. :rolleyes: No i z tym miałowcem, słuszna uwaga. Ludzie moczą miał, po coś to robią, a powinni mieć świadomość konsekwencji. Zresztą mokry węgiel, czy drewno też wrzucają, Nic dziwnego, że w instrukcji jest zaporowe 55C. A tak na marginesie - są tu takie posty na forum, gdzie ktoś opowiada, że pali jak Pan Bóg przykazał przez ileś tam lat, a rosy w kotle to jeszcze nie widział. No pewnie, jak ładuje suchy opał, drzwiczki dolne otwiera, kotła nie wygasza, a komin ma ze 12 m i cyklon mu przez komin wieje, to nic dziwnego że rosy nie widział i nie chce uwierzyć w jej istnienie.

Rzeczywiście w dużej mierze ma to znaczenie przy nagrzewaniu instalacji, ale także w sytuacjach, gdy sterownik ma duże zadanie do wykonania i otwiera zawór na maksa. Można sobie to indywidualnie ustalić, a jak ktoś ma kocioł żeliwny to 40C powinno wystarczyć. Przy stalowych, wiadomo, im wyżej, tym bezpieczniej. Natomiast te wartości podawane w instrukcjach, czyli 55C są na wszelki wypadek na wyrost. Nie chcę przypisywać złych intencji, ale mogą stanowić pewną pułapkę gwarancyjną. W rzeczywistości temperatura punktu rosy jest dużo niższa niż 55C. Wystarczy zresztą obejrzeć wykres:

Dlatego warto słuchać kominiarzy, bo oni mają do czynienia z kominami na codzień. Ja, kiedy remontowałem komin, miałem firmę, która wyłącznie stawia i remontuje kominy, a jej właściciel miał uprawnienia kominarskie. On wiedział, skąd np. kupić stal, a skąd nie warto. Bo jakby dał plamę to byłby skończony w środowisku kominiarskim. Dlatego można poważnie traktować np. rekomendacje Korporacji Kominiarzy Polskich. A atest też trzeba umieć czytać, bo tam może być wszystko napisane, tyle że "szyfrem".

Admin zrobił wlaśnie SPIS TEMATÓW: DOBÓR RODZAJÓW KOTŁA, warto poczytać. Powiem tylko o jednej rzeczy: KOMIN Zanim zaczniesz zastanawiać się jaki kupić piec, sprawdź, jaki masz komin. Jaki przekrój, jaka wysokość. A ponadto - czy stary, czy nowy, szczelny, czy dziurawy, z cegły, z wkładem czy bez, okrągły w środku, prostokątny, kwadratowy? Jest takie powiedzienie: "Lepszy słaby piec i dobry komin niż odwrotnie". Kocioł nie jest urządzeniem samoistnym i pracuje tyle, na ile mu pozwala komin. KOTŁY Kotły, których nazwy przewijają się często na forum: Dakon, Viadrus, Logica, Warmet, Taurus, Sas, Defro. Niektóre mają swoich entuzjastów, wystarczy poczytać odpowiednie wątki.

Zawory też montujesz bez atestu? Współczuję klientom.

Na tym rynku wolnoamerykanka kwitnie. To na przykład oświadczenie ze strony firmy także handlującej wyrobamy PREISS - DIMLER P-P REFRACTORIES (jak w tym ogłoszeniu na allegro): "Informujemy Państwa, że na rynku pojawiły się wyroby / pustaki/, nie będące naszymi wyrobami, choć firmujące się naszą nazwą .kształtem i wymiarem nie odbiegają od naszych pustaków, ale ich skład jest nam nieznany." Komin to inwestycja na lata. Nie wystarczy że ktoś napisze, że ma jakiś certyfikat, warto go obejrzeć na własne oczy.

W wolnej chwili nie zaszkodzi też poczytać: http://www.kominiarz.org.pl/4-98/07.htm http://www.kominiarz.org.pl/1-99/07.htm http://www.kominiarz.org.pl/3-1997/05.htm Spaliny poruszają się ruchem wirowym, dlatego tylko okrągła (owalna) część komina jest efektywna, w związku z tym kominy okrągłe są uważane za lepsze. Natomiast czy stalowe, czy szamotowe, to już inna dyskusja.

Ja też nie wiem, czy kolega zdał tę maturę w końcu, czy nie. Może kiedyś w wolnej chwili napiszę jakiś wpis na temat teorii ciepła, bo ze zrozumienie tego jak widać są problemy. Rzecz w tym, żeby to było jednocześnie i strawne i zrozumiałe, bo równanie ciepła (heat equation) w postaci uproszczonej wygląda tak: A w postaci ogólnej tak: http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_equation

USA to kraj gdzie tradycja palenia drewnem jest ogromna, więc się na paleniu drewnem trochę znają. A jak drewno, to wiadomo smoła. Smoły w kominach się nie wypala, bo domy lekkie, z drewna, mogłyby spłonąć przez nieuwagę. Wypracowano więc inne metody jej usuwania - mechaniczne i chemiczne. O tym może kiedyś w dziale o kominach, bo tutaj wątek trochę rozrywkowy i dla hobbystów. Natomiast filmy o tym, jak pracuje dobry piec, zawsze warto obejrzeć. Te filmy są o tym nietypowym kotle w kształcie lokomotywki, o którym wcześniej wspominałem. Nie tak łatwo na nie trafić, bo strona farmy, gdzie jest zainstalowany, nie zawiera śladu informacji, a link pochodzi z profesjonalnego forum poświęconego ogrzewaniu, gdzie został podany przez autora. Lada chwila może to wszystko zniknąć z sieci, ale kto chce może sobie zapisać na dysk. Oto cała strona, ze zdjęciami (także wnętrza kotła, czyli coś dla konstruktorów) i filmami na samym dole: http://www.pennbrookfarm.com/GARN/GARN8.html Osobiście polecam "15 Minutes in - inside" i "2.5 Hours in - inside", gdzie pokazane jest także ocieplenie kotła. Zabawny jest także "1 Minute in - outside". Takiego komina, pewnie nikt jeszcze nie widział.

Co za język, czy to wedle jakieś religii, czy wyczytane z komiksów?

Paliwa stałe to węgiel kamienny (orzech, miał), węgiel brunatny, drewno, koks. Każde z tych paliw lubi inny rodzaj kotła.

Tak. Więcej się nagrzeje niż przewiduje sterownik pogodowy. Ale jak kocioł jest źle zaizolowany, to wystygnie szybciej niż to zostanie wykorzystane