m77
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez m77
-
-
-
-
Trzeba nacisnąć jednocześnie dwa przyciski w kształcie trójkątów. Lewym normalnie się ustawia U1/U2/U3 a prawym krzywę grzania. Jak naciśniesz jednocześnie wejdziesz w tryb testowy. Teraz posuwasz się kolejno przyciskiem prawym. Na początku będą wyświetlać się parametry c1 - c8, czyli wskazania czujników. Musisz tak długo iść aby kreseczka oznaczająca aktywność znalazła się nad strzałką zaworu mieszającego. Ikona zaworu ma dwie takie strzałki, jedna skierowana w dół oznaczająca zamykanie i druga w górę oznaczająca otwieranie. Jak tam ustawisz kreseczkę, to zawór będzie się otwierał (na kresce w dół - zamykał). Opcja ta służy właśnie do testowania urządzeń i komunikacji sterownika z siłownikiem.
-
-
No więc wygląda na to, że jest żle podłączony. A tak na marginesie, wejdź w tryb testowy i uruchom otwieranie zaworu ze stoperem w ręku obserwując jego tarczę. Powinien przez 120 sekund obracać się otwierając. Z tym, że żle podłączony zawór powinien puszczać trochę wodę na zasilanie pomimo "zamknięcia", chyba że akurat pompa jest wyłączona.
-
-
Pozostaje jeszcze wyjaśnić, dlaczego to wszystko działa przez jakiś czas, poczym nagle przestaje działać. Czy przypadkiem w parametrach serwisowych nie masz ustawionej pompy na "pracę przerywaną" (ustawienie fabryczne) ? Być może przestawienie na pracę ciągłą coś by pomogło do czasu wymiany zaworu...
-
-
-
-
Czujnik od CO to ja bym zamontował raczej za pompą - tak jest zalecane na schematach instalacji sterownika. Natomiast,czy jest poprawnie zamontowany zawór 4d z siłownikiem, to tego nie widać. W tej konfiguracji - zasilanie od dołu i wylot zasilania na lewo - to grzybek powinien być ustawiony jak w załączonej instrukcji:
-
Trochę się można pogubić, bo trzeba czytać od początku cały wątek, w dodatku prowadzony równolegle w dwóch miejscach. Sterownik dziala wyłącznie na podstawie sygnałów z czujników i ustawień parametrów, dlatego dobrze byłoby abyś w jednym miejscu wypisał wszystkie parametry c1-c8, oraz - skoro masz dostęp do ustawień serwisowych - wszystkie 22 parametry serwisowe. Na pewno ułatwiłoby to wszystkim analizowanie Twojego przypadku.
-
-
Ten wątek jest o tym, że ktoś chciał sobie kupić kocioł Ling Duo i zastanawiał się, czy 15 kW wystarczy. Drugi w kolejności jest Ling Duo 25 kW i różni się tym, że ma większą pojemnośc wodną. Człowiek, który założył ten wątek, zastanawiał się, czy kupić ten, czy tamten. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Widocznie dla niektórych jest. A tak nawiasem mówią, dejfit, jeśli jedynym powodem Twojej obecności na tym forum jest prowadzenie negatywnej kampanii przeciwko kotłom Klimosza, to sobie daruj inne dyskusje, bo przez swoje awantury stałeś się mało wiarygodny.
-
Wprost przeciwnie, jak stoi w podtrzymaniu niczego nie zdymia, prawie w ogóle nie pali, przynajmniej mój. No cóż, jak większy wymiennik to wiecej w nim wody W przeciwieństwie do Ciebie, ja wierzę w to, co ludzie piszą, kiedy opisują swoje problemy, bo nie mają powodu aby zmyślać, skoro oczekują porady i pomocy. A ja polecam kupić sobie kocioł retortowy i pisać o nim. Zwłaszcza z automatyką. Zobaczyć, jak to działa, jakie robi psikusy, a nie tylko filozofować.
-
Teoria teorią, a praktyka praktyką. Na ogół na cwu dolicza się jakieś 3 kW przy obliczeniach, gdy się liczy zapotrzebowanie na ciepło. Ale to tak "pi razy drzwi". Analiza, jak się to pobieranie wody będzie odbywało jest bardzo ważna. Bo - przewymiarowanie kotła retortowego niczym nie grozi - jak przedmówca napisał: ten sam palnik, tylko więcej wody. Natomiast było kilka postów na forum od użytkowników, którzy z powodu grzania CWU mieli niedogrzany dom. Jeden nawet zrezygnował z grzania CWU. Niby tak nie powinno się zdarzyć, a jednak. Kocioł retortowy o mocy 25 kW miewa modulację mocy 10-25 kW, kocioł 15 kW miewa modulację 6-15 kW. Oczywiście, pracując z mniejszą mocą kocioł ma trochę mniejszą sprawność. Jak dużą - można popytać u producenta. A tak na marginesie, był taki wątek na forum pt. "Czy mój kocioł nie jest zbyt duży"...
-
-
Czujnik wody zasilającej masz dość daleko od zaworu, na tej miedzianej rurze u góry. Teraz pytanie - czy zaraz za zaworem 4d jest gorąco w przypadku otwarcia zaworu 4d? Powinno być, no bo chyba rura zasilająca z pieca jest wtedy gorąca? Jeśli jest tam chłodno, to znaczy, że zawór się zablokował. Ale jeśli jednak jest ciepło, to znaczy, że na tym krótkim odcinku pomiędzy zaworem i czujnikiem woda w ogóle nie płynie. Co ją powstrzymuje? Teraz dopiero zauważyłem, że masz prawdopodobnie drugą pompę dla CWU. Popraw mnie, jeśli się mylę - ta kreseczka na wyświetlaczu całkiem po lewej to chyba druga pompa, a nie jakaś skaza, kreseczka pompy CO jest przecież trochę bardziej w prawo. Więc jeśli masz dwie pompy, to może być tak, że jedna dławi drugą, dlatego musisz narysować pełny schemat, aby było łatwiej to przeanalizować.
-
Sprawdź też w dokumentacji, jaki czas otwarcia ma twój siłownik. Ustawienie fabryczne w sterowniku RecalArt A3000D dla siłownika wynosi 90 sekund, czyli wartość 9. Jeśli twój siłownik ma inny czas otwarcia, a serwisant nie wpisał odpowiedniej wartości to sterownik nie będzie kręcił zaworem 4d prawidłowo. Oczywiście to nie wyjaśni do końca, dlaczego w zamkniętym obiegu kotłowym woda na powrocie jest zimna (powinna być gorąca). Ale to już raczej zagadka "hydrauliczna", a nie "elektroniczna".
-
Nie znam się na "rurach", lepiej, żeby to przeanalizował któryś z forumowych ekspertów... Ale czujnik powrotu musi być przy kotle, tam gdzie następuje podmieszanie, a nie na "surowym" powrocie, gdzie zimna woda wraca z instalacji. Czy tak jest? Jeśli powrót jest zimny to sterownik działa prawidłowo - zamyka zawór, żeby podgrzać. Ale jeśli czujnik powrotu będzie za strefą podmieszania, to nigdy to nie nastąpi...
-
Być może jest coś z instalacją nie tak. Opisz ją może dokładnie, ewentualnie dołącz jakieś zdjęcia i wrzuć do działu "Instalacje", szybciej przeczyta jakiś fachowiec od instalacji. Był już kiedyś taki wątek, gdzie wszystko wskazywało na to, że zawór 4d jest uszkodzony. Na to padały argumenty, że tam nic się nie może zepsuć, bo to "konstrukcja prosta jak budowa cepa". W końcu gość w przypływie rozpaczy chciał w ogóle wymontować ten nieszczęsny zawór. Tymczasem - jak się okazało - przyczyna była w jednej z rur. Niestety nie pamiętam adresu tego wątku...
-
Zdarzyła się już taka historia opisana na forum, że przewody siłownika były błędnie podłączone i sterownik zamiast otwierać zawór zamykał go. Zawór nie będzie się także otwierał, jeśli czujnik temperatury jest wpięty przed zaworem 4D, czyli tam gdzie jest gorąco, a nie za zaworem, czyli tam gdzie jest zimno. Tylko jak to jest możliwe, że przy zaworze zamkniętym i wysokiej temperaturze na piecu, powrót jest także zimny? Czy dotykaliście rury, czy naprawdę jest zimna, czy tylko odczyt nieprawidłowy?
-
Była dyskusja tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1958
-
