mlodzieniec

Jeśli na łączeniu widać rdzawy nalot, to można sprawdzić, czy jest szczelne mydlinami, gdy będą bąbelki, zbiornik do wymiany. Inny powód to uszkodzony smok na końcu węża ssącego - zawór zwrotny puszcza i woda wraca do ujęcia. Sama wymiana tego nie jest droga ale kłopotliwa, bo trzeba wyjmować wąż i pewnie wejść do studni. Zbiornik przeponowy można kupić nowy osobno [jeśli okaże się, że jest przerdzewiały], nie trzeba całego zestawu z pompą, warto zapytać, jaki może być największy dla naszej pompy, czasem można zmienić i np. kupić 80 litrowy zamiast dotychczasowego 50 ale tu zależy wszystko od mocy pompy. Koszt zbiornika ok. 300 zł, wymiana ok. 50 zł, chyba że samemu się umie.

Tymczasowo nie robiłem żadnych eksperymentów, bo i za ciepło na zewnątrz, i czasowo nie wyrabiam.

W sposób tradycyjny - czyli rozpalasz drewnem i zasypujesz węglem? To właśnie jest spalanie dolne i w tym kotle inaczej się nie da. Mniej spalisz regularnie czyszcząc kocioł z sadzy i popiołu, spalając dobre jakościowo paliwo oraz z pomocą np. miarkownika ciągu.

Moje Purmo Compact zaczną 10 sezon i jest OK.

Wartość energetyczna miału i groszku są zbliżone, wiele nie trzeba pewnie zmieniać, u siebie dmuchawę mam na 1 biegu, mniej nie mogę a szkoda, a czasy przerwy i nadmuchu trzeba dobrać indywidualnie obserwując kocioł i jego pracę.

Nie bez znaczenia jest też jakość drewna i sposób spalania, za mało powietrza powoduje "kiszenie" i osadzanie smoły na ściankach.

W moim przypadku, kocioł 14 kW, dom 100 m2 + 100 litrów c.w.u., paliwo węgiel orzech I 29 MJ, ustawiłem temp. zadana 60 - 65 stopni, moc wentylatora 1 bieg, przerwa 5 minut, praca 10 sekund, histereza 2 stopnie, start pomp 40 stopni, wyłączenie nadmuchu [wygaszenie] przy 37 stopniach, zawór mieszający 3 drogowy ustawiam na ok. 5 w skali 1 - 10, bez niego w domu piekarnik sie robi szybko, kocioł pracuje 24 h na dobę w sezonie, do ustawień dochodziłem dość długo. Jednak każdy dom jest inny, każdy kocioł i trzeba po prostu obserwować, mozna zapisywać ile na danych parametrach pracuje kocioł i jak wpływa zmiana przerwy na np. wygląd popiołu, dopalanie paliwa, osadzanie smoły itp.

Witam, prosiłbym Was o jakieś wskazówki jak w tym kotle najlepiej palić, czy tą dziurę zatykać nad 1 przegrodą, czy nie? Nią uciekają gazy z zasypu, zimą jak widziałem po otwarciu drzwiczek to spala się opał od dołu, dopiero potem rozgrzewa cały ale ogień dołem zaciąga. Przeciąga też zadaną o nawet 15 stopni [wentylator dmucha do osiągnięcia zadanej ale potem temp rośnie np. zadana 60 po kilku minutach 75], potem spada i od nowa, wg instalatora to normalne. Posiadam zawór 3D, opał węgiel orzech 29 MJ. Mój nie ma miarkownika ciągu, tylko dmuchawa i sterownik ST-32. Dziękuję i pozdrawiam.

Witaj, dom mam podpiwniczony, kocioł stoi pośrodku, a węgiel mam w piwnicy obok, jakieś 3 m od kotła, pomieszczenie wysokie na 2 m [jak całe piwnice], szerokie na ok. 3 długie też ze 3,5 m, 5 ton węgla spokojnie wchodzi, jakby do sufitu to i 8 by weszło. Na rozpałkę kostka rozpałkowa taka jak do grilla, zresztą prawie nie wygaszam kotła, tyle co do czyszczenia i to tez nie zawsze ;)

Witam, kocioł wg mnie trochę za duży jak na taki metraż ocieplonego domu. To naczynie to pojemność 15 litrów użyteczna? Powinno być ok. 4% pojemności wodnej. Na powrocie lepiej dać zwykły zawór odcinający, do kotła zawór 3D albo 4D. Odpowietrzniki przed pompami automatyczne? U siebie mam tylko filtry, mam zawór 3D i czasem przez ten zawór grzało od dołu, teraz ogrzewając cwu zamykam zawory obiegu grzejnikowego, powrót grzejników i zawór 3D i jest OK.

OK, to która wełna jest lepsza do układania i najmniej traci właściwości po latach? Skalna czy szklana lepsza?

Na moim składzie, na którym kupuje od lat i jest naprawdę dobrej jakości węgiel z KHW za orzech I 29 MJ 840 zł, orzech II 27 MJ 790 zł, kostka 860. Powalają ceny.

Mam zamiar dać jedną warstwę 15 cm a na to przemiennie 10 cm. A co jest lepszego od Uni maty? Ursa, Knauf, Rockwool? Skoro wełna innej firmy też ma taki sam współczynnik przewodzenia ciepła, to w czym różnica poza ceną? Chciałbym, by się nie uleżała za szybko ta wełna, sama ona jakoś opada z czasem?

Dzięki za wskazówki. Chodzić po tym nie zamierzam, poddasze nieużytkowe a część na jakieś pudła wydzielona, Jak już to raz czy dwa na rok się przejdzie ale tyle chyba zniesie wełna. Podłogi nie będę dawał, bo za duży koszt pokryć 80 m2 powierzchni.Zastanawiam się nad Isoverem UniMata komfort gr. 20 cm tylko czy lepiej dac jedną warstwę 20 cm czy 2 warstwy przemiennie po 10 cm każda?

Witam, zamierzam ocieplić poddasze nieużytkowe wełną mineralną, i mam kilka pytań. Na razie jest goły beton grubości ok. 10 cm, nie mierzyłem szczerze mówiąc. Były jakieś trociny z czymś ale to wywaliłem i teraz czy kupić wełnę prasowaną, czy lepsza z rolki? Są pewne nierówności na betonie od inst elektrycznej więc ta z rolki by się lepiej dopasowała.Jak wygląda taka wełna z rolki po kilku latach? Chcę położyć 20 cm warstwę, i na to rzucić jakiś dywan stary [może być?], nie jest używane poddasze więc bez sensu robić podłogę i dodatkowe koszty. Od razu zaznaczam, że nie chcę styropianu, tylko wełna wchodzi w grę i rolka lub płyty, nie granulat. Proszę ewentualnie o wskazanie jakiejś dobrej firmy, Isover, Rockwool czy lepiej Ursa? Czy to bez różnicy i wziąć co taniej? Jak to jest z tym pyleniem wełny? Pozdrawiam.

Wodą z kranu i jakoś od lat działa.

Całość była robiona dawno temu, teraz tylko wymieniałem kocioł, robił to znajomy hydraulik, więc po znajomości wziął tylko tyle, a zrobił naprawdę porządnie.Zawór 3D, 2 pompy obiegowe są podłączone, jedna co druga cwu. Nie zawsze wyższa cena = lepsza jakość, znam gościa, który tak spartolił jedną instalację, że mało dom nie poszedł z hukiem, a policzył sobie za robotę jak za zboże. Do miedzi musisz kolego uważać, jeśli sam będziesz robił, by dobrze oczyszczać wszelkie końcówki które będą łączone i by ich nie dotykać palcem, bo nie złapie cyna. Palniczek gazowy, mała butla turystyczna i dobrze połączysz.

Witaj, kocioł trochę duży jak na tę powierzchnię ale skoro już kupiłeś no to trudno. W swojej instalacji mam rury miedziane średnice 28, 22 i 18 mm, a przy kotle stalowe 2" i potem redukcja. Do tego potrzeba dużo trójników, kolanek, nypli... Metr rury miedzianej to koszt ok. 20 - 40 zł, zależy od średnicy. Do tego wszelkie kolanka i tym podobne - też kilkadziesiąt sztuk czyli kolejne kilkaset zł. Zawór trzydrogowy czy cztero? Bo warto go mieć, lepiej czterodrogowy, ochroni kocioł przed korozją gdy będziesz palił na niskich temperaturach. Odpowietrzniki na grzejniki - następne 200 zł. Zawory przy grzejnikach - dalsze 150 zł. W sumie uzbiera się tego za jakieś kilka tysięcy zł. Robocizna - tu zależy od majstra - mnie od wymiany kotła powiedział 300 zł, prawie dzień roboty było, i to dobry fachowiec i tani - ma roboty po uszy. Za cała instalację pewnie wyjdzie ze 2, 3 tysiące zł. Podsumowując powinieneś zmieścić się w 10 tysiącach zł.

Do palenia węglem mój kominiarz poleca tylko szlamowanie, wsad jest dobry do kotłów na olej i gaz, a nawet obowiązkowy w takim wypadku. Mam kocioł SASa i bez wsadu działa dobrze. Węgiel jest zasiarczony i po kilku sezonach pół wsadu zje kwas. Bo to są blachy kwasoodporne.

Użytkuję SAS NWT i jestem zadowolony. A w tych podanych przez Cebie kotłach coś mnie dziwi ich niska masa. Nie to żebym się czepiał ale to nieco daje do myślenia. Np. SAS NWT 1,0 m2 moc 12 kW masa 245 kg, Żywiec KDO-U 1,1 m2 moc 12 kW masa 160 kg. WIększy wymiennik i do tego lżejszy kocioł? Coś mi tu nie gra.

W upały jest zawsze gorszy ciąg spalin na początku palenia zatem dobrze jest na chwilę choćby włączyć dmuchawę. Fizyki nie oszukasz.

Normalne. Drewno daje chwilowo dużo ciepła, instensywne spalanie - daj mniej powietrza, ale nie kiś tego drewna i będzie dobrze. Ma byc płomień ale nie taki, jak w piecu hutniczym.

Są specjalne kamery do badania przewodów, nawet nagrać sobie to możesz i oglądać na domowym kinie. Kominiarza zaproś. Druga sprawa - przy czopuchu masz gorące spaliny, a może nawet i płomień zaciaga do czopucha - i wypala wszystko, stąd widać cegły. A że spaliny w górę ciągną to i poniżej czopucha masz czysto. Im dalej tym chłodniej i więcej osadu.

To oznacza, że masz źle wyregulowane parametry na sterowniku albo źle ustawiony miarkownik ciągu.

Jeśli wszystkie ustawienia są bez zmian, to widać węgiel innego gatunku, albo bardziej wilgotny.