mlodzieniec
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez mlodzieniec
-
Raczej nie cały dzień będzie używana, w sumie może godzina - dwie dziennie przez kilkanaście dni, z ta baterią litową to mi chodzi o czas leżakowania bez utraty parametrów. I praca w domu więc nie ma problemu z doładowaniem, na czas ładowania można się zająć czymś innym. Na razie tak sobie gdybam, zakup może późniejszą wiosną więc na razie zbieram opinie i sugestie.
-
Przejdź się do zakładu komunalnego i zapytaj o możliwośc podpięcia pod wodociąg. Jeśli brak, to albo wiercisz nową studnię i odpowiednia pompa zasysająca jeśli płytko lub głębinowa jak woda niżej i zestaw hydroforowy ze zbiornikiem przynajmniej 50 -80 litrów. Albo ten mały hydrofor ok. 50 l [najmniejszy jaki spotkałem miał 8 litrów, taka zabaweczka do ogródka], w piwnicy zbiornik na wode pitną ok. 500 litrów, z niego hydrofor zasysa, ma włacznik ciśnieniowy więc pracuje nie bez przerwy, tylko jak spadnie ciśnienie. Po prostu zamiast studni miałbyś zbiornik który musisz saodzielnie napełniać. Koszty: ok. 1000 zł hydrofor, zbiornik podobnie, robocizna to jak masz jako takie pojęcie samodzielnie zrobisz. Częsta kontrola poziomu wody wymagana ale 500 l powinno starczyć na kilka dni.
-
Witam, przymierzam się do zakupu wkrętarki do małego remontu i na uzytek okazjonalny, potrzebna do wiercenia/wkręcania w kilkunastu płytach OSB, drewnie, do składania mebli, przykręcenia śrubki jakiejś itp, bez wiercenia w metalu czy betonie, do tego są zwykłe wiertarki. I mam dlemat z wyborem, czy wziąć nowszą z akumulatorem litowo - jonowym, czy jednak starsza technolgia niklowo - kadmowa. Oczywiście litowe są droższe więc niższe napięcie litowej jest w cenie wyższego ni-cd. Czy do takich prac wystarczy maszyna o napięciu 12 V, czy lepiej poszukać 14 jakiejś, a może wystarczy 10,8 V? Inna ważna sprawa to fakt leżakowania urządzenia, bo będzie używana raczej rzadko, stąd skłaniam się ku litowej 12 V. Co do firm to biore pod uwagę einhell te-cd 12 Li moment 25 Nm, z OBI takie coś LUX Tools też 12 V ale tylko 18 Nm litowe a cena taka jak einhella, albo Skil 10.8 V mom. 25 Nm. A moze wziąć jakąś zwykłą budżetową albo taką z Lidla i się nie przejmować parametrami. Mętlik totalny. Będe wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam.
-
Jeśli poddasze nieużytkowe to rozwiń na nim 30 cm wełny i zobaczysz jaka będzie różnica. Teraz ogrzewasz dach i topisz śnieg na nim. A spalanie w pierwszym sezonie zawsze jest wysokie, trzeba wietrzyć i grzać, kolejna zima przyniesie ulgę dla portfela.
-
Dakon DOR 13 kW.
-
63 mm na wentylację, to na wewnątrznej 50 mm? Mało. Średnice dobiera sie do każdego pomieszczenia w oparciu o ilość powietrza potrzebnego na wymianę. Weź fachowca i niech zrobi porządny projekt instalacji, żeby nie było potem szumów i wycia. A rury sa tez antybakteryjne, ciekawa opcja.
-
I najlepiej dopytaj, jakich firm kupi te zawory, bo przy każdej pompie sa potrzebne zawory i filtry. A kształtki wcale tanie nie są, więc te 3 tys może braknąć. A inny kocioł to np. Sekom model SKAM-P. I nie wiem, czy te 16 kW to nie na wyrost wzięte? Nowy dom, ocieplony, podłogówka. Ten Sekom jest tańszy od Lazara. Oczywiście trzeba wziąć rozgraniczenie na cenę z montażem a druga gdy sam kupujesz, bo jest różnica na VAT 8 czy 23%, ale o tym pewnie wiesz. Te prawie 10 za kocioł wydaje mi się dużo, gdy w sieci można taki kociołek kupić za 8800 na VAT 23% a z montażem za 7700 zł.
-
Wpisz w szukajkę "szczotka wycior" i dobierz średnicę do wymiarów kanałów spalinowych Twego kotła, a w kanciaste zakamarki dotrzesz gracką, taki kawałek pręta z prostokątną blaszka na końcu. Czasem ona ma inny kształt niz prostokąt a np. trapez jakiż ale ogólnie każda podobnie czyści. Wejdź do najbliższego sklepu narzędziowego czy marketu budowalnego, kupisz takie cudeńka za kilka - kilkanaście zł.
-
Jak awaryjnie będziesz palił sosną, to rób to w małych porcjach i ostro, bo nie dasz rady z czyszczeniem komina i wymiennika ze smoły. Najlepiej to wstawić kozę i tam spalić tą sosnę. A podłogówkę ostroznie traktuj jak świeża. Posadzka musi sie wygrzewac powoli, żeby nie popekała. Anhydrytowa jest tu lepsza jak cementowa bo nie pęka i nie odkształca się.
-
Instrukcja zaleca sypanie na żar, bo zasobnik będzie korodował a preparat działa w wysokiej temperaturze. Tylko pytanie, po co sie go używa. Bo ani on nie zmniejsza spalania, ani cudownie nie oczyszcza kotła czy komina. Pewnie, coś tam działa i łatwiej się czyści ale w dobrze eksploatowanym kotle nie powinno byc ani smoły na wymienniku, ani w kominie, a nawet jak jest, to sadpal tego nie usunie. A jak elegancko koroduje dach samochodu zaparkowanego koło domu, no po prostu cudne bąble z rdzy. :angry: O blaszanym dachu nie wspomnę.
-
Jak wygrzejesz i wysuszysz dom to będzie spalanie mniejsze. A za kilka dni ma sie oziębić więc sobie popracuje kociołek. Przepalanie nie daje oszczędności - wygrzanie zimnych i mokrych murów pochłania więcej niż trzymanie stałej, nawet niższej temperatury.
-
Używałem krótko sadpalu w zasypowym ale juz nie używam, palę na wyższej temp. i nie ma problemu z czyszczeniem wymiennika, osad jest suchy i lekko schodzi szczotką, a jak sie pojawi warstewka smolista, to po przepaleniu ostrzejszym sama sie odkleja od wymiennika i tylko strącam szczotką. I Tobie radze zmienić sposób palenia a nie truć się chemią.
-
-
Podgrzane drewno wydziela gaz, który jest potem spalany w wysokiej temperaturze w ceramicznym palniku z dopływem powietrza wtórnego, więc wzrasta sprawność takiej wymiany w porównaniu do zwykłego spalenia w kotle dolnego spalania. A drewno każde mokre będzie smołować, fakt jednak, że iglaste ma do tego wybitne predyspozycje, jednak jesli ktoś się nastawia na palenie drewnem, to raczej mysli o twardych gatunkach: dębie, buku czy brzozie wysezonowanych 2 - 3 lata i o wilgotności ok. 15 - 18%, tzw. powietrznosuche, bo sosna pali sie jak papier, szybko i intensywnie.
-
Jeśli tak bardzo chcesz mieć te 20 kW, to od razu zamontuj bufor 1000 l bo bez niego będziesz płakał częściej jak Twoja kobieta. Jeśli weźmiesz coś ok. 12 kW to bez bufora da radę. SASa będziesz musiał przerabiać bo to nie jest dolniak, trzeba zatkać górną dziurę a na dole zrobic palnik z szamotu, jest na forum sporo o tym. Lubisz się bawić to kup ale małą moc, max 14 kW, cena wysoka a kocioł przeciętny, by nie urazic nikogo. Defro za mocne, Hef też za mocny. Pozostaje Zgoda i Dakon, weź którykolwiek z nich o mocy 13 lub 15 kW, nie więcej. Jesli będzie palone 24/7 to moc na straty będzie na poziomie 3 - 4 kW, więc nawet ten 13 kW będzie miał sporą rezerwę. Po co Ci zatem 20 kW jak wykorzystasz 3, a reszta będzie generować straty. Ale zrobisz co zechcesz, jak znam zycie kupisz 20 kW i nastepny post będzie "gdzie dać szamot żeby zmniejszyć moc". Jak nie masz gdzie wydać kasy, to dołóż kilka cm do ocieplenia dachu i podłogi, bo podejrzewam będziesz miał podłogę na gruncie a ona bardzo lubi wyprowadzać ciepło z domu. Pozdrawiam.
-
Jak masz ciut więcej gotówki to pomyśl o kotle zgazowującym + porządny bufor. Atmosy nie są aż tak drogie a do Kalvisa bufor i tak musisz mieć więc warto rozważyć za i przeciw kotła holzgas. Na pewno więcej enrgii wyciśniesz z drewna w kotle zgazowującym (popularny skrót na forum HG) niz ze zwykłego dolniaka.
-
Tylko solary i kondensacyjny nie zwrócą sie tak szybko, tj po 6 latach. Stąd moja prpozycja przejścian na brudny 'wungiel'. Latem do grzania wody i na jesienne chłodne wieczory kupic 3 mp drewna brzozowego za 500 zł (rąbane na palecie) i mozna cały rok miec ciepła wode i ciepły dom kosztem ok. 2 - 2,5 tys. zł.
-
Wiadomo, gaz jest wygodny i czysty. A węgiel, no cóż, trzeba czyścic kocioł, komin ale to można załatwić przez kominiarza, popiół trzeba wynosić, ale nie ma tego aż tak wiele. Wiem po sobie, wiaderko popiołu 11 litrów zbieram 4 dni, potem do wora i dalej podrózuje śmieciarką. Czyszczenie kotła trwa kilka minut, wystarczy raz na kilka dni. Codzienna obsługa to aktualnie przerusztować, przesunąć żar w tyl rusztu, dorzucić węgla i przyjść za następne 18 godzin. Tygodniowo nie poświęcem na obsługę kotła więcej jak godzinę, czyli dziennie ok. 8 minut. Golenie trwa dłużej. Do rekuperacji trzeba podejść z głową, mieć dobry projekt bo potem w nocy wycie i szum nie da Ci zasnąć jak źle kanały dobrane czy niewytłumione. A to kosztuje. Poza tym straty na wentylacji nie są aż tak ogromne, więcej ucieka w dół do gruntu niż w górę wentylacją. Jak masz zamiar pomieszkać kilka lat, to serio pomyśl o tym węglu, latem wodę grzać pompą a gaz zostawić awaryjnie jak np. wyjedziesz i żona sama z dzieckiem, wtedy można mocniej gazem popalić a po powrocie przejść na węgiel. Jaki masz budżet na tą modernizację? Dom podpiwniczony czy podłoga na gruncie?
-
Musisz wybrać, albo zrobić tanio, albo dobrze. Jeśli dom masz zamiar sprzedać, to przy porządnej modernizacji potem możesz podnieść cenę. Tanie rekuperatory są tanie, ale jak np. zima zamarznie to co? PC też sama w sobie nie jest idealna, jakbys miał lepiej docieplony dom to może ta mocniejsza by pomogła ale teraz jest za zimny do PC. Jakbys nie był z Krakowa, to możnaby wsadzić dolniaka na węgiel, np. Dakon Dora 13 kW i masz tanie źródło ciepła, bo węgiel w porównaniu z gazem zawsze jest tańszy. Tylko czy możesz sie ubrudzić i czy masz odpowiedni komin? Koszt grzania węglem podejrzewam nie przekroczy 2000 zł na sezon, mam podobnej wielkości dom tylko bez ocieplenia i tak mniej więcej mi wychodzi.
-
Wg mnie jedyny rozsądny sposób to punkt 4. Instalacja wentylacyjna mechaniczna to koszt 2 razy wyższy niz np. wymiana pompy ciepła czy kotła, sam rekuperator kosztuje ok. 6 tys zł a gdzie reszta? Ostateczność to kupno np. uzywanego kotła dolnego spalania w dobrym stanie, czasami sa takie perałki w ogloszeniach, i dołożenie do niego bufora 500 l jak masz miejsce, drewno można kupić bez problemu, i tak oszczędzać w okresach przejściowych, ale to wymaga i czasu na obsługę, i miejsca na drewno, popiół możesz w ogródku rozsypać. Tylko czy masz komin do podłączenia smieciucha?
-
Gazowy 24 kW, zasypowy na węgiel/drewno wystarczy 14 kW, bo on grzeje ciągle, a gazowy tylko kiedy potrzeba, o czym wspomnial Przemek. Jak chcesz zasypowy 24 kW to jedynie mialowiec, bo tam inaczej sie dobiera moc niż do węgla czy drewna. A nawiasem, masz w projekcie komin odpowiedni do podłączenia kociołka na paliwo stałe? Bo gazowemu wystarczy rura dwuwarstwowa wystawiona za rogatke domu i też będzie działać, ale paliwo stałe ma swoje wymagania. Nie warto zabierać się za cos od ... strony, bo potem się okaże, że masz cały projekt zły. Grzejniki jak sa projektowane, na jaką temp. zasilania? Zmiana kotła to coś więcej niż tylko zakup urządzenia, Ty chcesz całkiem zmienić sposób ogrzewania więc najpierw skonsultuj to z projektantem.
-
Hef HEF to dobry pomysł, inny to np. Dakon Dor 13 kW, przy ciągłym paleniu wystarczy, opcjonalnie bufor do ostrego palenia drewnem, by nie kisić drewna i nie smolić kotła i komina. Ewentualnie wspomniany Kalvis ale cena zabija i o dostępność czasem trudno. Drewno oczywiście sezonowane ze 2 lata, a najlepiej 3 jak dąb, brzozie wystarczy 1,5 roku. Sosny i innych iglaków raczej unikaj. Energii dają sporo ale szybko się palą i mocno brudzą jesli nie są spalane w odpowiednich warunkach.
-
Wg producentów: całkiem dowolna. Wg mnie ok. 15 do 20% wysokości komory, tak, by nie utrudniać spalania i samego rozpalenia, ale też nie powodować zajęcia całego wsadu tylko stopniowe wypalanie opadającego w dół paliwa. Jak będzie wysoka, to cały wsad sie rozpali i będzie to coś na kształt odwróconego do góry nogami kotła górnego spalania, czyli cały zasyp skoksowany a spaliny ulatują dołem.
-
Co do ocieplania rur to u mnie grzeje np. powierzchnia drzwiczek kotła i czopuch oddają ciepło, więcej mi nie potrzeba, kot wyleguje albo na kotle, albo na bojlerze. Także całkiem lodowato to nie jest w kotłowni. A kociołek tez czyszczę bez gaszenia, popiołu mam niewiele, przez 4 dni uzbierałem wiaderko 11 l po farbie do drewna z wiewiórką na etykiecie (metalowe oczywiście).
-
Kupic dobrej jakości groszek, ale nie w markecie tylko np. u autoryzowanego dystrybutora kopalni, KHW ma takowych, jeszcze się nie naciąłem kupując tam węgiel. Poza tym kocioł trzeba czyścic z sadzy i popiołu, brudny wymiennik to brak odbioru ciepła, więc palnik chodzi, a ciepło nie przechodzi do wody tylko wylatuje w świat. Sam palnik też wymaga czyszczenie, a czasem uszczelnienia. Komin tez trzeba czyścic, przynajmniej raz na 3 miesiące, jak przepisy nakazują, w praktyce warto częściej.
