mac65

Wydaje mi się że podążasz w kierunku zgazowywania paliwa a w takim przypadku jakim jest ten kocioł zbyt pochopnie zrezygnowałeś z dmuchawy . Palnik szczelinowy i taqk długi obieg spalin jak w tego typu kotłach często nie idą w parze . Jeżeli obniżyłeś palnik to to już spowodowało zmniejszenie mocy kotła bo mniejsza ilość paliwa bierze udział w odgazowaniu przez zmniejszenie warstwy . Jak widać z Twojego opisu poszedłeś za daleko . Za niska temperatura spalin wynikająca z zaniżenia mocy , kocioł nie osiąga nawet podstawy czyli 60 C a to dla tego kotła to minimum . Jak tak dalej pójdzie to załatwisz go w dwa sezony . 110 C na czopuchu to przy spoczynku jak kocioł odpoczywa a nie przy normalnej pracy . Jeżeli chcesz zgazowywać paliwo to przeproś dmuchawę w tym kotle i doszczelnij czymś trwałym szczelinę nad pierwszym wymiennikiem a za palnikiem który wykonałeś dodaj dodatkowe kanały powietrza wtórnego z popielnika bo sadza to niedopalone paliwo z braku powietrza w palniku . Jeżeli masz zrobione to co opisałeś to tylko uruchom dmuchawę . Ten kocioł ma i tak utrudniony przepływ spalin za to dobry odbiór ciepła ze spalin . Jak palnik to dmuchawa , jak chcesz grawitacji i naturalnego ciągu to inaczej to trzeba rozwiązać .

Z jakiego materiału jest budynek . czy to jest konstrukcja ciężka murowana czy kanadyjczyk ? Jeśli to budynek murowany i jest to jego pierwszy sezon grzewczy to nie oczekuj oszczędności w opale . Co do ustawień kotła to wydają się być dobre ale wiele w przypadku miału i jego spalania mówi popiół . Jeżeli są bryły kruchego klinkieru to oznaka dobrego wypalenia a czasami zbyt dużego nadmuchu . Jeżeli popiół jest sypki , popielaty z grudkami węgla a przede wszystkim jest go b. dużo to oznaka słabego napowietrzenia zasypu i wytlewania paliwa . Musisz to ocenić sam co wyciągasz po paleniu z pieca . Jeżeli chcesz wydłużyć czas palenia to w obecnej sytuacji jedynie domieszka grubszego paliwa przyniesie jakieś rezultaty .

Z tego co widzę to pionowa przesłona chyba jest częścią tej szuflady na popiół chyba że się mylę . Nie ważne czym i jak ale te dziury po bokach przesłony trzeba pozatykać bo inaczej nici z palenia .

Do bani ta przegroda to powinno być szczelne a nie jeżdzić na szufladce . Te szczeliny po bokach to łącznie prawie połowa przekroju profila od miarkownika . . Przy wysokim zasypie (wersja na zimę ) opór przepływu powietrza jest tak duży że łatwiej zaciągnąć kominowi powietrze nawet wąską szparą niż przez zasyp . Przed rozpaleniem sprawdż sobie jeszcze ciąg w kominie . Miarkownik zamknięty i uchylone jedne drzwiczki na 1 cm . Do szczeliny przystaw zapalniczkę albo świeczkę . Płomień powinien się położyć w poziomie . . Za dużo tych nieszczelności w obiegu spalin , to nie może tak być jeśli ma się równo i ładnie palić . Przy paleniu niewielkiej ilości na ruszcie opory dla powietrza są znacznie mniejsze i dlatego się pali . Takie palenie to jednak zaczyna być sztuka dla sztuki bo zimne powietrze z dołu kotła zasuwa w komin i wychładza to co powinno się nagrzewać od spalin . Wywal tą szufladkę a przesłonę osadż na glinie albo na jakimś silikonie 350 C bo to tak być nie może . Za dużo dziur i nie taki obieg spalin i zimnego powietrza . Tę dziurę na dole możesz nawet zatkać cegłą tylko nie za głęboko żebyś nie zatkał przy okazji kanału spalinowego . Przestrzeń za przegrodą do wybierania raz na miesiąc więc tragedii nie ma a troche rozrobionej gliny zawsze można mieć gdzieś pod ręką do uszczelnienia . po czyszczeniu . jak komin dobrze ciągnie to nic więcej tu robić nie potrzeba poza doszczelnieniem . No i czopuch ustaw na pełne otwarcie .

uti Mam dziwne wrażenie że coś ci brakuje w piecu patrząc na fotki . W popielniku powinna być przesłona oddzielająca kanały dymne od popielnika . Powietrze z miarkownika powinno trafiać pod ruszt a tutaj chyba zasuwa prosto w komin przez kanały dymne . Krótko mówiąc popielnik jest podzielony na dwie części gdzie dalsza - głębsza jest wyczystką kanałów dymnych a bliższa powinna być popielnikiem . Do obydwu jest dostęp tą samą drogą ale pomiędzy nimi powinna być przegroda oddzielająca szczelnie obie strefy bo inaczej powietrze spod rusztu zasuwa w komin miast podsycać żar w palenisku . Ja tego nie sprawdzę ale Ty możesz . Obieg powietrza w tym piecu powinien przypominać odwrócone N a tak chyba nie jest .

No chyba widać co jest co i gdzie dłuższa droga spalin - wersja na zimę .

Tak jak Last Rico to opisał i narysował - dokładnie o to chodzi . Przekrój na rysunku zbliony do Twojego Chociaż to jest chyba piecokuchnia kalvis o ile się nie mylę .W Twoim przypadku ta zaślepka wewnątrz to może być również krutki obieg jeżeli zamyka wejście do czopucha to wyjęta będzie powodowała tylko grzanie płyty w lecie , bez grzania płaszcza wodnego w jego tylnej części .

Prawdopodobnie jest to wyczystka kanału spalinowego . Spaliny zataczają pętlę wewnątrz kanałów przed ujściem do komina a dzięki temu cała płyta grzewcza jest równomiernie grzana . Fotki przestrzeni pod płytą grzewczą od góry wszystko wyjaśnią .Biorąc pod uwagę przekrój w tylnej części popielnika może być przesłona wyjmowana służąca do okresowego czyszczenia i wybierania tego co po czyszczeniu kanałów dymnych pozostaje .

Witaj na forum Pieco kuchnia niewiele różni się od normalnego kotła z górnym spalaniem . Podstawowa różnica to brak płaszcza wodnego w górnej części kotła i dodatkowy ruszt tzw letni w górnej części kotła na wysokości dolnej drzwiczek zasypowych -tych górnych . W wersji zimowej górny ruszt wyciągamy i palimy na dolnym - nie dosłownie . Paliwo należy zasypać do komory paleniskowej na górę przez górne drzwiczki dodać rozpałkę czyli trochę drewna i jakieś kartony bo nimi się dobrze rozpala . Podpalić to ognisko przy otwartych dolnych drzwiczkach i uchylonych górnych . jak się rozpali zamknąć dolne i górne a w górnych otworzyć rozetkę tak aby podawać powietrze wtórne . Miarkownik ustawić na 60 C . Jeśli w piecu już było palone to miarkownik powinien być wyregulowany . Jeśli nie jest to jak na kotle jest 60 C (patrz termometr ) to na skali miarkownika należy ustawić taką samą temperaturę a długość łańcuszka wyregulować tak aby w tej pozycji i przy ustawionej temperaturze klapka powietrza pierwotnego ta z tyłu była zamknięta . Przy ręcznym ustawieniu wyższej temperatury klapka powinna się podnosić a przy obniżaniu ( patrz właściwa skala bo są dwie na miarkowniku ) będzie się zamykać . Po wypaleniu paliwa w palenisku proces należy powtórzyć ( zasyp , rozpałka bez regulacji bo już została wykonana przy pierwszej próbie . Na marginesie schemat nie do końca zgodny ze stanem faktycznym - zrób fotki wnętrza jeśli możesz Pozdrawiam i ciepełka życzę Podczas palenia nie dosypujemy paliwa !!!

Nie siedze w głowie u tego co to robił ale chyba miał na myśli aby zbiornik był podłączony przelewowo a przez to podgrzewany gdy pracuje instalacja . Co do braku połączeń to ktoś to poprostu zrobił "tanio" . Ale wiesz co że ja też jeszcze swojego nie oglądałem . Co tam zastanę ???

To węgiel. Musi mieć zbyt niską temperaturę topienia . Zlepia się i rozpływa powodując zalepianie rusztu . Może pomóc niewielka ilość popiołu zmieszana z węglem podczas zasypywania . ale nie zawsze to działa . W dolniaku by takim nie popalił .

Na temat SAS-a było sporo to może teraz jak w temacie coś o DOKP

No tak powinniśmy na to wpaść już przy Twoim pierwszym pytaniu jak pisałaś o zawirowywaczach . W waszym wspólnym interesie Twoim i sąsiadów będzie pilnowanie niestety szczelnego zamykania pieca , kominka i rzeczonej kozy kiedy nie palicie . Niestety będzie to upierdliwe ale przynajmniej bespieczniejsze jak to co jest w tej chwili . Ponadtto każda dodatkowa dziura w tym kominie ( czytaj niedomknięte palenisko u sąsiadów ) będzie miało wpływ na palenie w innych piecach czy kozach . Trudno to będzie opanować a ciąg będzie się zmieniał w zależności od ilości uruchomionych żródeł - kiszka . Rozumię że oba Twoje mieszkania będą grzane z jednego kotła . CWU poprawi trochę zachowanie kotła bo zwiększy się bezwładność instalacji . Powiedziały jaskółki że kijowe spółki ale najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich lokatorów Twojego pionu było by jedno wspólne ogrzewanie całości i podział kosztów w zależności od ogrzewanej kubatury . bo w tej chwili czy chcecie czy nie i tak ogrzewacie się nawzajem a podziału na strefy przy braku izolacji wewnętrznych i tak nie osiągniecie a wymiana ciepła i tak będzie przez ściany i sufity .

Reakcje jakie zachodzą w dużym zładzie drobnego węgla i w grubej kostce są takie same . Gruby węgiel wypala się warstwami tak jak cebula i w nim samym dzieje się to co w zasypie drobnego . Różnica jest jednak w ilości powstających gazów z drobnego ta ilość jest zdecydowanie większa niż z kawałka grubej bryły .Dlatego przy spalaniu drobnego granulatu trzeba sztucznie stworzyć warunki do ograniczenia ilości paliwa biorącego udział w odgazowaniu aby wymiennik kotła był w stanie to zagospodarować . Stąd kotły dolnego spalania o określonej do mocy wysokości palnika co przy okazji konstrukcyjnie określa ilość paliwa do spalania w danym momencie lub spalanie w warstwie cyklicznie od góry gdzie proces chociaż w części odbywa się podobnie . Efektywność tych sposobów będzie zbliżona ale ekonomia już nie bo nie takie same koszty jednostkowe opału .

No i tu jest problem . Dużego komina nie rozgrzeje tak mały kociołek a jak już rozgrzeje to ciąg wzrasta a nad kotłem nie można zapanować . Tego niestety bez dodatkowych inwestycji zmienić się nie da . Nie rozumię o co chodzi z tym zasobnikiem CWU

Nie będę brał producentów w obronę ale jeśli górniak ma być uniwersalny to te ruszta wodne jednak być powinny . Oczywiście pozostaje pytanie jaki kocioł jest uniwersalny ? Według mnie taki który właśnie jest w stanie wykorzystać każdy rodzaj paliwa łącznie z koksem bo ruszt wodny w zasadzie tylko do niego jest potrzebny . Jedyną w tym wszystkim przeszkodą jest brak wiedzy kupującego a często i sprzedawcy i co gorsza wykonawcy jakim paliwem będzie się w danej konstrukcji paliło i czy ona się do tego nadaje . W zasadzie nie było by problemów gdyby DTR kotła było napisane czytelnie dla laika z uwzględnieniem wszystkich możliwych paliw dla danej konstrukcji . Niestety DTR-ki są często tak uniwersalne jak niby mają być same kotły . Czyli dopiero jak kupisz to nauczysz się w nim palić a DTR pójdzie na rozpałkę bo tylko do tego się nadaje .

To fakt że najwięcej czasu zajmuje obserwacja efektów tego co się przerobiło ale za to jaka frajda jak się uda poprawić a nie popsuć .

Skiper ale ten pierwszy człon wydaje się być teraz niedogrzany . Trochę za dużo się na nim odkłada sadzy , prawie tyle samo co na drzwiczkach zasypowych ale na nich to normalka. A niemyślałeś o wygięciu tej blachy tak żeby dopasować do kształtu sklepienia .No chyba że ta sadza to wynik palenia drewnem .

Kiedyś się podjarałem na tego U26 i właśnie z powodu mocy jaka potrzebuję a przy tym symbolicznego wymiennika dałem sobie z nim spokój . Tylko U22C jak dla mnie jest do zaakceptowania albo camino .No może jeszcze V5 z MCE z trzyciągowym obiegiem spalin ale nie znam prawdziwego producenta tych kotłów więc dałem sobie z nim spokój .

Kazdy producent deklaruje że kocioł ma określoną moc przy określonym paliwie i sposobie palenia . Tak samo jest i w tym przypadku . Pamiętajmy że przy rozpalaniu od góry , zwłaszcza przy wysokim zasypie piec nigdy nie pracuje z pełna mocą aż do skoksowania całego zładu opału . Większość powierzchni komory zasypowej nie bierze udziału w procesie wymiany ciepła bo nie ma tam na poczatku ani ognia ani żaru stąd w piecach miałowych tak ogromne wymienniki a średnia moc eksploatacyjna niska .

Wywołaliście mnie do tablicy to napisze jak można wykorzystac to PW w zasypowych do regulacji bezpiecznej dmuchawy . Sposób polega na porównaniu ciągu z nadmuchem . Jeżeli ciąg będzie większy niż nadmuch to przynajmniej macie świadomość że w razie czego komin wyciągnie to co mogło by się ulatniać do kotłowni przez ewentualne nieszczelności pieca . Sposób bardzo prosty i pozwala ustalić max obroty dmuchawy przy jakich komin jeszcze ciągnie a nie staje się rurą wydechową do wydmuchiwania spalin . W piecu się pali , otwieram rozetkę w zasypowych i przykładam do niej kawałek kartki papieru . Jeżeli ciąg w kominie jest większy niż nadmuch to karteczka się trzyma przyssana do otworu przez podciśnienie w kominie . Potem zwiekszam stopniowo obroty dmuchawy aż karteczka odpadnie sama . Teraz wiem że tych obrotów dmuchawy nie wolno mi przekraczac na tym konkretnym paliwie . To jest tylko bezpieczna regulacja dmuchawy i daje pojęcie na jaką wydajność można sobie pozwolić żeby w razie czego nie wytruć domowników . Po regulacji rozetę PW w zasypowych należy zamknąć do normalnego palenia . Regulacja nadmuchu do procesu spalania to już inna bajka ale powyższe sprawdzenie daje nam możliwość w jakim zakresie obrotów dmuchawy możemy się poruszać . Mniej zawsze ale nigdy więcej bo jeszcze nie spotkałem idealnie szczelnego pieca CO a nawet jak był taki od nowości to z czasem i uszczelnienia się zużywają . Warto w piecach z nadmuchem wykonać rurę powietrzną od rucztu nad zasyp z wywierconymi otworami . Taka rura postawiona w palenisku załatwia sprawę PW nad zasypem bez rozszczelniania kotła i sprawdza się nawet przy grubszej frakcji węgla a nie tylko przy miale . Niektóre kotły z nadmuchem sa pozbawione kanałów powietrznych w bocznych ściankach paleniska i w takich powinno się rzeczoną rure stosować .

Chyba troche za "szeroko" powiedziane "lider wśród kotłów zasypowych" . Gdyby to doprecyzować o " - wśród kotłów zasypowych górnego spalania ze sterownikiem i wentylatorem " to może mógłbym się z tym zgodzić . Ale to tylko w tak wąskim zakresie "uniwersalności" .

No niestety wersją którą oglądałem w hurtowni przypisał bym do starej wersji U22D z powiększonym otworem zasypowym a przez to ogromną dziurą prosto w komin .

Jest dobrze . Jak temperatura na kotle spada to dżwignia idzie do góry . Jak teraz ustawisz 50 a masz 60 to łańcuszek napręży się jak temperatura spadnie do 50 . Jak się temp. obniży poniżej ustawionej to dżwignia podnosi klapkę . jak w piecu wygaśnie to klapa otwarta a dżwignia w górze . Jak Tacie nie pokarzesz to nie uwierzy .

http://www.zgoda-wie.../76-kociol-ksgw To jest chyba jeden z niewielu prawdziwych dolniaków na węgiel z możliwością doboru tak małej mocy . Jak szybko się wychładza to już zależy od materiału z jakiego został zbudowany i nie ma tu reguły . Nawet dom z kamienia potrafi długo utrzymać ciepło pod warunkiem że jest suchy .Apropo kotła przydał by się jakiś użytkownik i napisał co nieco .