mac65

To może zrób inaczej . Skoro nie masz pewności co do dmuchawy to ją wyłącz i rozpal od góry na naturalnym ciągu regulując dopływ powietrza dolnymi drzwiczkami albo klapką jeśli tam jakaś jest na drzwiczkach popielnika . Może dmuchawa jest za duża do tego pieca i stąd problem . W takim przypadku żadne ustawienia sterownika nie pomogą jeśli dmuchawa jest żle dobrana . Daj szanse naturze a jeśli to pomoże to już wiadomo co dalej robić . Miarkownik i naturalny ciąg .

Kotłownia to może i nie laboratorium badawcze ale różnice powinny być zauważalne jak nie w samym spalaniu to przynajmniej w ilości i jakości popiołu .Kolega wyciągnął wnioski w oparciu jak to ująłeś o odczucia ale zaufał dostawcy że to co kupuje jest z określonej kopalni o określonej kaloryczności . Skoro odczucia mijają się z oczekiwaniami to chyba wina raczej tego łańcuszka przed ostatnim ogniwem jakim jest klient . Nie każde złoże w kopalni jest takie samo i to że węgiel z tej czy innej kopalni wcale nie oznacza że jest taki wzorcowy o uczciwości dostawcy nie wspominając..

Jest dokładnie tak jak piszesz z tą wysokością zasypu . U mnie 1-a węglarka to max 20 cm zasypu przy węglu O2 pali się do 10 godzin a jak wsypię 2-e węglarki i zasyp prawie pod drzwiczki zasypowe to pali się góra 12 godzin więc zysk czasowy mizerny a spalanie potężne . Już dawno nauczyłem się że z zasypem nie ma co gonić w nieskończoność a dużo nie zawsze znaczy ekonomicznie . Jak chce się wsypać więcej paliwa ( czytaj grubszą warstwe ) trzeba kupić grubszy opał i to chyba jedyne lekarstwo przy takim paleniu od góry . Przy okazji jak już tu jestem to napiszę o moich wnioskach z połączenia szamotu w palenisku z paleniem węglem . Spalanie fantastyczne , temperatura potworna w palenisku , piec czysty jak nigdy tylko niestety wszystko do czasu stopienia popiołu . w takiej atmosferze niestety popiół potrafi się stopić na szkło i po dwóch tygodniach musiałem ten cały szamot wyciągnąć bo w palenisku jedna szklista szlaka niemożliwa do usunięcia bez kucia tego czegoś . Sprawdza się na przykładzie tego co piszecie że nie kocioł jest najważniejszy ale świadomy palacz który go obsługuje . Pozdrawiam .

Możesz usunąć kawałek sznura uszczelniającego w drzwiczkach zasypowych w dolnej części i efekt PW będzie podobny jak przy rozecie . Jaki to model ?

Piękne sklepienie i w dobrym miejscu a przez to i wysoka temperatura tam gdzie trzeba . Popalisz z tym dłużej to wymiennik powinien się wyczyścić do czystego metalu . Dobra robota .Skąd masz takie ładne płytki ?

Bardzo fajnie to rozwiązałeś a dodatkowo masz je podgrzewane . Szkoda tylko że nie można obserwować zmian płomienia w palniku w zależności od regulacji PW . Może gdybyś wykonał to z profila mógłbyś uzyskać większy przekrój bo na rurkę to faktycznie dość ciasno .

Kotły miałowe mają zazwyczaj większą moc paleniska i większy wymiennik bo mają wyprodukować taką samą ilość ciepła co kocioł uniwersalny z gorszego paliwa jakim jest miał . Moc paleniska to bardzo istotna sprawa bo od niej pochodną jest dalsza część kotła czyli szerokość i wielkość kanałów wymiennika . Widać to nawet porównując ze sobą te dwa kotły jednego producenta o zbliżonej mocy . Chyba jako jeden z niewielu podaje pełne wymiary paleniska w obu kotłach i to mu się chwali . Pozdrawiam

Paliwa bym nie mieszał to zły pomysł . Raczej orzech średni na zimniejsze dni i brunatny jak cieplej . Oczewiście oba palone od góry w tym kotle . Oba rodzaje palą się ładnie byle by ich nie zmieszać bo czas spalania jest różny i pozostaje sporo niedopału z czarnego jak brunatny zapopieli .

KOTŁOSTAL UKS-G 24 kW To kocioł uniwersalny a nie typowy miałowiec . 24 kW dla miału powinno Ci wystarczyć jeśli paliwem będzie węgiel to tak jak napisał @robogaz 20 kW.

Witaj Niestety Twoja instalacja wymaga dostrojenia jeśli ma pracować na grawitacji . Gorące grzejniki na piętrze i letnie na niższych kondygnacjach to objaw złych przepływów . Naturalne jest że ciepło na grawitacji idzie do góry ale powinno go również starczyć na dolne kondygnacje . Dla grawitacji ważne są również średnice rur zasilających do grzejników . Jeżeli wykonawca tego się nie trzymał to prawdopodobnie trzeba będzie pompe zainstalować ale i tak bez zestrojenia grzejników się nie obejdzie . Stukanie i strzelanie w instalacji to naprężenia pod wpływem zmiany temperatury . Gdzieś popełniono błędy przy wykonywaniu przejść przez ściany i stropy . Rury zasilające nie mają dość miejsca w przelotach i stąd naprężenia i strzelanie instalacji .

No to PW powinno oscylować w okolicach 200 mm2 a co do miejsca podania to już chyba sprawdziłeś sam gdzie najlepiej je podać .

Odpuścił bym sobie i ten węgiel i kocioł węglowy . Gaz , pelety a w ostateczności prąd na akumulacje . Będziesz potrzebował 6-8 kw a w nocy może dom odbierze 1 kw . To wszystko . Kolega @rpc może w tym temacie dużo powiedzieć .

To jaką masz teraz powierzchnie rusztu ?

A po co Ci tam szamot . Tak podniesie temperaturę na węglu że stopi popiół na szkło i wszystko do wyrzucenia po dwóch tygodniach . Jeśli ruszy wodny Ci przeszkadza to połóż na nim żeliwny tabliczkowy , nawet węgiel się na nim lepiej wypala a przy paleniu od góry o rusztowaniu nie ma co mówić więc nie przeszkadza .

Marcel to węgiel gazowo płomienny i z fazą koksowania to raczej z nim ciężko a to przecieżź drugie tyle palenia a on się poprostu ładnie pali . Dla tego węgla za mało PW i stąd taki nalot .Białe to wypalona sadza ale ona się wypala dopiero na etapie koksu a skoro nie ma koksu to nie ma białego .

No to może coś takiego w odpowiedniej mocy . http://www.sanitsyst...ciol-vienybe-10

No i to jest piękny przykład komory spalania ze sklepieniem i tego co się tam odbywa . To o czym pisałem wcześniej płomieni z paliwa prawie nie widać po odgazowaniu a ogień pod sklepieniem . Tak się właśnie palą gazy z odgazowanego paliwa .

Przemo nie czepiasz się tylko opisałeś w zasadzie to samo tylko z punktu widzenia samego budynku . W gruncie rzeczy chodzi o to samo . . A tak z własnego podwórka z OZC wychodzi mi że powinienem mieć kocioł 24 KW na moją kubaturę . Kocioł ma może 16 kW , pracuje zazwyczaj okresowo (przepalanie) na 12 KW ale i tak to jest czasami za dużo bo gdyby miał pracować ciągle to wychodzi tak jak napisałeś 4 - 5 KW .Ostatnio nawet pokusiłem się o zmniejszenie paleniska i trochę to pomogło ale pewne granice są nie do przeskoczenia bez rekonstrukcji kotła . Pozostaje przepalać i liczyć że ciepło przyjmie budynek a nie komin . Zdrówka życzę i pozdrawiam z ciepłej i deszczowej obecnie małopolski .

Piec Ci się rozpędza . Za duże obroty dmuchawy . Zmniejsz zakres na sterowniku a zwłaszcza górną granicę i na wszelki wypadek sprawdż szczelność drzwiczek popielnika i paleniskowych bo może to być również wina lewego powietrza .

Jeżeli zachodzi taka sytuacja to znaczy że kocioł został dobrany za duży a PP/PG nie powinno się nigdy do końca zamykać . Przy dobrze dobranym kotle którego moc minimalna jest mniejsza od zapotrzebowania minimalnego nagrzanego budynku czyli 30% mocy kotła nie może przekraczać 20% zapotrzebowania domu sytuacja o jaką pytasz nigdy nie nastąpi i tyczy się tp również sytuacji kiedy kocioł pracuje z dmuchawą .

Twój u-24 też ma wysoką komorę ale bez przesady Zmierz sobie wysokość od górnej krawędzi otworu palnika do krawędzi drzwiczek zasypowych i to będzie max wysokość warstwy palącego się opału jeżeli rozpali się cały wsad . Wyobraż sobie teraz że Twój u-24 ma drzwiczki od góry a wtedy zasyp będzie miał ok 60 cm jak nie więcej . Jeżeli tak wysoki zasyp się rozpali przyjmując że obieg powietrza będzie przez klapę zasypowa to grubość warstwy jaką będą musiały pokonać palne gazy spowoduje straty a jednocześnie znacznie zwiększy powierzchnię wymiany i może sie okazać że kocioł zacznie działać na znacznie większej mocy niż potrzeba . Reszta w watku heso "Teorii nigdy za wiele "

No właśnie o to chodzi tak to się odbywa a mniejsza moc to i kanał powinien być ciaśniejszy albo coś co strugę rozbije a przy okazji zmniejszy prześwit kanału . Jeszcze gdyby te zawirowywacze były ruchome i mogły się dopasować do mocy kotła z jaka w danym momencie pracuje to można by zachować przyzwoitą sprawność nawet na mocy minimalnej .

Trzymasz 50 na piecu i chcesz mieć ciepło w domu . Trochę więcej powagi . 60 C to normalna temperatura pracy kotła stalowego przy opalaniu węglem kamiennym przy której można jeszcze efektywnie wykorzystać opał . Wszystko co poniżej to marnotrastwo opału i rdza w kotle zwłaszcza w takim jak ten który posiadasz . Jak tak palisz to nawet dziwne że nie leje Ci się kondensat z tylnej wyczystki . Powodzenia ale jak nie zmienisz przyzwyczajeń to żadne przebudowy nie pomogą .

Kocioł ża duży i to ze dwa razy i jeszcze chcesz zrobić z niego dolniaka żeby mieć pełną moc od startu . I co Ty zrobisz z taką mocą . Nie lepiej zmniejszyć palenisko i palić jak do tej pory na mniejszej mocy . U mnie palenisko w tej chwili 20x22 cm i ogrzewam prawie 3x tyle co TY . Dwa rozpalenia po weglarce na dobe i wiecej się nie da bo bym w domu nie wytrzymał a i tak jest 22 C.Czy to tak dużo pracy ?

Nie za bardzo można Ci coś doradzić . Kocioł jest po prostu sporo za duzy i nic tu nie pomoże . Za dużo mocy w zbyt krótkim okresie czasu . Dom nie ma co z tym zrobić . Chyba jedyne lekarstwo to dostarczyc mniej kalorii w takim samym okresie czasu (czytaj jeden załadunek ) W zasadzie to pasowało by palić w takim przypadku gorszym ( mniej kalorycznym ) paliwem . Piec będzie bardziej mułowaty , wolniej sie będzie nagrzewał ale to w tym przypadku dobrze bo dom w tym czasie lepiej przyjmie ciepło . Pozostał bym przy tym muliku i zamiast orzecha palił bym miałem bo chyba innej recepty na to nie znajdziesz . Z miału więcej popiołu i roboty z nim ale ten piec miału i palenia od góry się nie boi . Zasyp b. duży to i palić powinno się dłużej . A że lubisz liczyć to przekalkuluj sobie ile to wyjdzie . Kup na próbe ze dwa worki miału pomieszaj z tym co masz i pal od góry z dmuchawą . Potestujesz to dojdziesz do jakiś sensownych ustawień i syp tyle żeby nie zakryć najwyższych dysz . Przy dmuchawie przysłony na czopuchu mogło by nie być więc niech pozostanie otwarta na max. Ciepełka ...