mac65

Oj koledzy widzę że mierzycie wszystko jedną miarą a w przypadku tych kotłów tak się niestety nie da . Po pierwsze SAS UWT to kocioł do ogrzewania węglem wszelkiego granulatu od najmniejszego miału aż po kostkę . Przy paleniu do granulatu OII powinno się go rozpalać od góry z wysokością zasypu nie przekraczającą górnych bocznych otworów w komorze zasypowej co zabespiecza dodatkowe powietrze nad zasyp bez konieczności stosowania dodatkowej rozety albo szyny powietrznej w drzwiczkach zasypowych . Przy paleniu grubym węglem można w nim palić od dołu i nie ma z tym tragedii z komina bo gruby granulat ma małą powierzchnię odgazowania a powietrze z pod rusztu ma swobodny przepływ nad zasyp co spokojnie gwarantuje dobre spalanie a resztę załatwiają już wspomniane wcześniej otwory powietrzne w ścianach paleniska . Ten kocioł ma jedną podstawową zaletę w porównaniu z konkurencją - jest dobrze policzony a tu piszę akurat o mocy paleniska w stosunku do mocy kotła . Jeżeli są z nim problemy to zazwyczaj wynikające ze złego doboru do budynku lub nieumiejętnej obsługi samego sterowania a sterownik ma kupę funkcji których w prostych instalacjach żadko się wykorzystuje . Polski język to dla niektórych nadal trudny język a mylenie sposobu palenia z typem kotła jest nagminne . To jaki sposób palenia niech każdy oceni sam po zawartości składu na opał kostka ,orzech czy groszek a może miał to wszystko spalicie w tym kotle a jak to wykorzystacie to już Wasze umiejętności zadecydują .

He he ot bestia nie daje się przekonać . Ale zazwyczaj problemy i to nie zwiazane z samym kotłem wentylacja , powietrze do spalania a w przypadku U24 jeszcze dochodzi dżwignia krutkiego obiegu i kołeczko na tylnej ścianie k .. zasypowej .

Osobiście bym nie polecał no ale jak się uprzesz to możesz zamontować w drzwiczki popielnika . Bardzo istotną rzeczą będzie jednak zakup sterownika a ten może być prosty byle by miał dokładną regulację obrotów pracy co 1 % inaczej nie ma sensu nawet się za to zabierać .

Zrobić dobrze grawitację to w brew pozorom nie jest łatwa sprawa zwłaszcza w budynku piętrowym . Z kolei pompa w starej instalacji może jeszcze pogorszyć sprawę i niestety coś co wydaje się proste i tanie staje się drogie i upierdliwe . . Wcale nie jest powiedziane że jeżeli dołożysz pompę to praca instalacji się poprawi . , najczęściej bywa jednak odwrotnie . Zaczynają się problemy z przepływami , trzeba dokładać zawory do doregulowania tego co już jest a i tak często coś jeszcze zostaje do zrobienia . U siebie mam wszystko na grawitacji chociaz musiałem poprawiać wszystko po zakupie domu ale teraz przynajmniej grzeje równo i wszędzie :D Oczywiście do uszczelnienia oprócz silikonu folia spożywcza plastikowa bo inaczej uszczelnisz na amen.

W starszych modelach z miarkownikiem tam właśnie montowana była klapa PP . Drzwiczki popielnika z racji umiejscowienia miarkownika i kalpy załadowczej nie nadają się do tego celu .

Do elementów ruchomych się nie nadają - nieelastyczne , Można nimi uszczelniać połączenia stałe ale nie drzwiczki tu się wykruszają

To stara i sprawdzona konstrukcja a wiele nowych pieców ma podobny przekrój . Można z nim zrobić dużo tylko podstawowe pytanie co będzie głównym paliwem . Na pierwszy rzut oka to trzeba go uszczelnić jeśli to ma pracować długo i nie zapalać całego zasypu . Następna sprawa to sterowanie temperatura i tu można wykorzystać króciec który jest na górze kotła . W to miejsce miarkownik i długi łańcuszek aż do klapy którą trzeba będzie dorobić w drzwiczkach popielnika . Łańcuszek od miarkownika będzie musiał mieć na przednim kancie kotła założone kółko żeby mógł swobodnie pracować . Jak to technicznie rozwiązać to już na bieżąco można dopasować . Drzwiczki zasypowe , klapa nadstawki i popielnik do uszczelnienia silikonem 350 C . Jeśli chodzi o paleniskowe to 350 C tam nie wytrzyma chyba że wstawisz przed drzwiczki ekran z ceramiki 4-6 cm grubości to już musisz sam ustalić co tam wejdzie . Całość inwestycji to nie więcej jak 150 zł łącznie z miarkownikiem . Pozostaje kwestia paleniska ale to po decyzji jaki opał ma być podstawą . Jeśli palił jak opisujesz to on może jeszcze Ciebie przetrzymać .A instalacja wersja jak u mnie wojenna może chodzić bez prądu i tak trzymać :D

Z boku popielnika masz klapę do wentylatora i tam możesz zainstalować klapkę z zawiasem . Tylko pytanie czy masz kruciec w płaszczu wodnym do wkręcenia miarkownika

He He on mi wygląda na trzyciągowego trociniaka z nadstawką i blacha to chyba 1-ka :o . Jak palił na wysokich temperaturach i suchym opale to jeszcze pociągnie .

To się nazywa szlamowanie i do pieców węglowych jest wystarczającym zabiegiem w przypadku powstania nieszczelności .

To nie wina pieca . Podejrzewam że robisz coś mimochodem na co nie zwracasz uwagi a jest to bardzo istotne . Zazwyczaj chodzi o powietrze do spalania . Bez niego nie będzie ciągu a i piec będzie się dusił . Jeśli kocioł jest w mieszkaniu tym gorzej bo ma to wpływ i na Twoje zdrowie. Zacznijmy od podstaw czyli sprawdzenia ciągu w kominie . Przed rozpaleniem pozamykaj drzwiczki w piecu a jedne zostaw uchylone na około 1 cm , czopuch otwarty na max . Do szczeliny przystaw zapaloną świeczkę albo zapalniczkę . Przy prawidłowym ciągu płomień powinien się położyć w poziomie ale nie zgasnąć . Jeżeli płomień się nie kładzie lub tylko nieznacznie to uchyl okno w pomieszczeniu w którym stoi piec . Jeśli okna w tym pomieszczeniu nie ma to w sąsiednim i zostaw otwarte drzwi . Jeżeli nie ma różnicy w zachowaniu się płomienia przy otwartych czy zamkniętych oknach to trzeba wezwać kominiarza bo komin może być przytkany . Przy okazji może zmierzy ciąg jeśli potrafi i ma czym . Nie wiem w jakim budynku mieszkasz i czy komin do którego podłączony jest kocioł jest tylko dla niego . W starych kamienicach ogrzewanych kaflakami często kominy były wspólne dla przynajmniej 2-ch pieców . To też kominiarz może sprawdzić . Trudno mi wyjaśnić takie zachowanie sie pieca . Raz pali i jest OK a innym razem kicha . - to nienormalne . Przeanalizuj to co napisałem bo może na pewne rzeczy nie zwracałaś do tej pory uwagi . Napisz co ustaliłaś sama to bedzie temat do przemyślenia jak się nic nie zmieni . Może się też okazać że zabudowa paleniska była niepotrzebna bo te wymiary paleniska sa dla kotła o mocy w grancach 10 kw a powodem gotowania wody były zapowietrzone grzejniki a przez to znikomy odbiór ciepła . Tak niestety bywa w przypadku żle działającej instalacji . Napisz co ustaliłaś . Jeszcze jedno ,czy znasz wymiary komina do jakiego jest podłączony kocioł .

No tak jak kociołek w mieszkaniu to problem. Paląc cyklicznie w ogniwie s6wc problemów z dymieniem by nie było . Z kolei konstrukcja domu wymagała by kotła do opalania a nie przepalania jakim jest każdy jeden górniak . Do palenia drewnem też pasował by dolniak . Poczytaj jeszcze to http://forum.info-og...wicz-ultima-ii/ może Cię zainteresuje taki typ kotła i powinieneś się zmieścić w budżecie .

A po kie licho Ci dmuchawa do tego kotła ?

No niestety ruszt wodny sporo ciepła odbiera i stąd pewnie ten niedopalony koks ale coś za coś. Ważne że robota solidna i spawacz nie był na kacu bo to jednak w stalówkach ważna sprawa - wykonanie i wykończenie .

Ten piec to jakiejś konkretnej firmy czy robiony we własnym zakresie , bo jak robiony to on może i przetrzymać Twoje młode lata . Sam mam kociołek 22-latka górniaka . Im więcej mu się przyglądam i porównuje z młodymi konstrukcjami tym mam większy szacunek do tego kto go robił . Powtórze to jak mantre że piec jest tak dobry jak palacz który go obsługuje . Kocioł kupiłem razem z domem i pierwsza myśl jaka mi się nasunęła to wymiana bo taki badziew bez ocieplenia i zardzewiały bo chyba nigdy nie był malowany . Oczy czasami wprowadzają w błąd . Poprzednik ogrzewał mniej odemnie i spalał 7 ton węgla z deputatu bo był górnikiem . Ja w pierwszą zimę a to była tragedia dla domowników spaliłem paląc tradycyjnie 5 ton . A potem natchnienie i szkoła mojego dziadka że węgiel można spalać od góry czysto a przede wszystkim długo . Dziadek kiedyś robił piece więc wiedział co robi . Potem był internet i to samo Last Rico ale to już była tylko kosmetyka . Teraz to już jest węglarka 12 kg OII na 10 godzin palenia od góry przy domu prawie 300m2 . i to wystarcza żeby podnieść temperaturkę z 20 C do 22 C .Wynik 3,5 tony na sezon Nie narzekaj na dziadków bo oni swoje wiedzą ,szkołe życia mają a Ty pomyśl co można zrobić małym nakładem funduszy żeby osiągnąć to co zamierzasz . Czasami zmiana sposobu obsługi wystarczy a lepsze jest czasami wrogiem dobrego . Napisz co to za piec a jak chcesz rady to chociaż daj jakiś jego przekrój a będzie wiadomo co można poprawić bo zazwyczaj nie piec jest winien tylko sposób jego obsługi . Ale Ci walnąłem wykład ale to tylko po to żebyś nie myślał że jak stare to już do wymiany . Dziadki też stare ale chyba ich nie wymienisz na młodszych .

@Sambor dobrze radzi . Trzeba zmniejszyć przepływ na zasobniku CWU . Grzejniki do połowy zimne bo mają za mały przepływ całe ciśnienie idzie na zasobnik . Najlepiej było by zasobnik CWU wpiąć w obieg kotłowy . Jak się nie da to chociaż jakiś zawór na powrocie z zasobnika żeby zmniejszyć i wyregulować przepływ .

http://kotly.com/Koc...13,5kW,451.html http://www.fuego.pl/6438_DEFRO_OPTIMA_10_kW_Standard.html - ten drugi po tuningu

Jakie masz teraz wymiary paleniska a jakie były przedtem ? Może poszłaś ciut za daleko .

A gdzie ty tam zmieściłeś te 22 kg miału jak producent podaje jednorazowy zasyp 13kg Chyba że ważyłeś razem z łopatą albo Ci się waga popsuła . Dom parterowy 105 m2 a 140 m podłogówki - co tu podajesz , długość rurek ? Doprecyzuj te dane bo dziwnie to wygląda i podaj nastawy dmuchawy bo mogą być za duże.

Naciśnij jednocześnie klawisze + i - powinno zadziałać .

Narazie je zamknij przy dmuchawie.. Jak troche popraktykujesz na dmuchawie to to potem użyjesz ich do dokładnej regulacji nadmuchu - bo przy dmuchawie się do tego przydają .

Kocioł jak wiele innych i jeśliu jest dobrze dobrany to nie powinno być problemów . Smoła w wymienniku to również oznaka złego spalania i podejrzewam że kocioł pracuje na zasadzie start - stop . Za duży nadmuch rozpędza kocioł a potem nadmuch stop i brak płomienia w palenisku a rozgrzany opał się wędzi i stąd ta smoła . Uspokój kocioł , zmniejsz obroty dmuchawy do takich żeby przyrost temperatury był nawet 1 C na 5 minut pracy dmuchawy w zakresie 40-50 C . Przy rozpalaniu drewnem nadmuch może być większy -drewno lubi więcej powietrza . Generalnie postaraj się tak ustawić dmuchawę aby się nie wyłanczała a hamowała przed dojściem do zadanej temperatury - od tego jest histereza na sterowniku .

Coś mi się nie podoba z tym zapowietrzaniem , tak być nie powinno . Czy zapowietrzaniu się układu towarzyszy również ubytek wody w instalacji . Jeśli tak jest to prawdopodobnie jest gdzieś nieszczelność układu . Musiała byś napisać coś więcej o instalacji albo wkleić jakies zdjęcia bo tak trudno będzie cos w tym temacie poradzić . Odpowietrzniki automatyczne tylko na tych grzejnikach gdzie występuja problemy .

No tak ale porównujesz dwa kotły o różnych mocach KSW 12 I S6WC 12 mają podobny obieg spalin a przez to i lepszą sprawność niż S7WC 8 albo 10 .

No trzeba te grzejniki odpowietrzyć. Jak nie grzeją to nie obciążają pieca a to jeszcze bardziej podnosi temperaturę na piecu . Jeśli są takie problemy z tym zapowietrzaniem to można zainstalować automatyczne odpowietrzniki w newralgiczne grzejniki .