mac65

To niedobrze że dymi . Czopuch otwórz na max i nie zamykaj . Jak możesz to zmniejsz jeszcze obroty dmuchawy . Komin do sprawdzenia bo może być przytkany . Wyczystka dolna w kominie musi być jak nie ma za piecem to szukaj po drugiej stronie ściany , tam może być niezły syf po paleniu na dmuchawie jak stary komin.

Masz kocioł dolnego spalania , potocznie mówimy o nich dolniak i to rasowy , nie jakiś górno-dolny mutant .i tak jak Vernal napisał wykorzystaj to do maximum a będziesz miał ciepło i tanio . Sterownik to chyba PŁOMYK ale reki bym za to nie dał no ale zazwyczaj coś na nim pisze jak nie z przodu to z tyłu . Poprawka sterownik to jednak AURATON ale modelu juz nie odczytam . https://www.dksystem.pl/oferta/regulatory-do-kotlow/ekoster Czy mam rację ?

A ja powiem że zadbał bym o siebie sam i na żadnych gryzipiórków nie liczył . Skoro komin jest jeden i to taki ogromny ale jest tylko dla Ciebie to zainstalował bym na czopuchu wentylator wyciągowy do spalin i miał bym święty spokój . Jak w razie czego przybędzie jeszcze jakiś współużytkownik komina to wentylator stanie się niepotrzebny i można go będzie zdemontować i odsprzedać żeby odzyskać chociaż część kasy . Druga opcja to strażak na kominie z nierdzewki ale on zazwyczaj działa przy wietrze .ale przynajmniej ograniczy cofanie zimnego powietrza w komin . Coś trzeba w tej materii postanowić bo sam swoją kuchnią takiego monstrum niue nagrzejesz żeby ciąg był właściwy a z wielu podobnych postów wynika że problem stał się dość powszechny a stare rozwiązania niestety nie dorastają do współczesnych rozwiązań a zwłaszcza przepisów .

Może zaczne od terminologi. Ten "dzyndzelek" jak go nazwałeś to dżwignia zasuwy krótkiego obiegu . To "coś" na ruszcie to jest odpopielacz , jak poruszasz dżwignią z boku kotła to będzie się lepiej paliło jak popiół z wypalonego paliwa spadnie do popielnika . Jak otwierasz drzwiczki zasypowe ( to te środkowe ) to wyłanczasz dmuchawe a same drzwiczki otwierasz po wyciągnięciu max. do siebie "dzyndzelka ". Po dołożeniu paliwa "dzyndzelek" wsuwasz do oporu w kocioł , zamykasz zasypowe i uruchamiasz dmuchawe . Na sterowniku dmuchawy ustawiasz temperaturę zadaną ok.60 C a moc dmuchawy w granicach 30-40% . Do czyszczenia kotła zaopatrz się w sklepie w szczotkę drusianą z dokręcanym uchwytem stosownej wielkości do wymiarów kanałów spalinowych w kotle oraz skrobak do oczyszczania spieków i smoły w komorze zasypowej . Kocioł czyść raz w tygodniu , bo czysty kocioł to więcej ciepła w domu niż w kominie . To tak w skrócie . Napewno będziesz miał więcej pytań ale na początek myślę wystarczy . Pozdrawiam

Ja to robiłem inaczej . Kasta murarska odpowiedniej wielkości przy piecu , do niej tyle miału ile na raz do pieca i odmierzona ilość wody do zwilżenia . I taka mikstura czekała sobie do następnego dnia . Bez kałuży w piwnicy i wygodnie z tego nabierać łopatką .

Opisz krok po kroku jak palisz w tym kotle i jakim węglem .

A może to mulik a nie miał . Samym mulikiem raczej nie popalisz , po namoczeniu jest jak czarne ciasto , można go kroić łopatką . Z miału robią się grubsze kulki po zwilżeniu . Taka między nimi różnica .

Nie widzę tego na wiadomych aukcjach ale kupiłem to w Castoramie . 5 elastycznych tyczek skręcanych gwintami metalowymi na końcach każda po ok 2mb ze szczotką drucianą o średnicy właściwej do rozmiarów komina . Znalazłem coś podobnego m/w o to chodzi http://www.hansaflame.pl/index.php?page=3pr

Zaczynacie koledzy trochę błądzić . PW - potrzebne jest cały czas jeżeli chcemy w miarę efektywnie wykorzystać to co odgazowuje z paliwa . Do drewna w trakcie rozpalania potrzeba go b.dużo w porównaniu z normalnym paleniem i odgazowaniem węgla . Nawet w momencie kiedy PP jest zamknięte przez miarkownik to paliwo rozgrzane i tak nadal gazuje i po zmieszaniu z PW gazy zapalają się powyżej jego dopływu i tworzą obłok płomieni pod sklepieniem komory zasypowej . Ze niby PW wychładza spaliny - guzik prawda , dobrze ustawione dopala gazy i podnosi ich temperaturę a płomienie i tak zawsze idą tam skąd jest dopływ powietrza więc obłok płomienia w fazie zamknięcia PP jest zazwyczaj pod sklepieniem i w okolicach dopływu PW . Jeżeli nie macie dorabianych kierownic PW i innych niepotrzebnych moim zdaniem dupereli na drzwiczkach zasypowych to macie możliwość obserwacji koloru płomienia i procesów zachodzących w różnych etapach spalania a to daje dużo bo dzięki temu można dokładnie wyregulować dopływ powietrza do dopalania czyli PW. Nadmiar PW też nie jest dobry ale zmienia się w zależności od zastosowanego paliwa i po zmianie paliwa powinno się to doregulować . U mnie PW zrobione na stałe bo palę takim samym węglem z tej samej kopalni już od kilku lat a przy rozpalaniu nie domykam drzwiczek bo tyle jest palnych gazów przy rozpalaniu drewnem - taka to już fizyka palącego się drewna że lubi dużo powietrza . Jak sie rozpali wegiel to drzwiczki domykam i resztę załatwia ustawione PW.

uti Czyli jak zwykle pozostaje Adam Słodowy i "Zrób to sam " starsi wiedzą o czym pisze Ten komin to pewnie jest do kilku mieszkań skoro taki duży. Bardzo często tak bywa . Do czyszczenia nie trzeba na dach wychodzić . Osobiście zakupiłem skręcane tyczki ze szczotką specjalnie do tego celu i czyszczę sobie sam korzystając z wyczystki na strychu . Jeśli ten komin faktycznie jest tylko dla Ciebie to b.duży i dlatego nie ma ciągu bo trudno taki komin wygrzać ale pomaga duża ilość drewna do rozpałki . Powodzenia .

Zmienia się moc ale tylko paleniska . Za tym idzie zmiana sprawności kotła , prędkości przepływów i wymiany ciepła . To trochę tak jak z za dużym kominem . Palisz a nigdy go nie możesz zagrzać bo najwyższa temperatura jest w środku strugi a jak kanały obliczone do większej mocy i przepływu spalin to odbiór ciepła z wąskiej strugi jest znikomy . Dlatego tak ważne jest dobranie wymiarów kanałów do mocy kotła i wielkości paleniska . Kocioł to całość dobrze policzony jest ekonomiczny i ekologiczny . Niestety nadal wielu producentów dopiero się tego uczy ale są i tacy którzy mają to gdzieś i nadrabiają kolorem i marketingiem . Temat rzeka . Pozdrawiam

Wysokość palnika określa ilość paliwa biorącego udział w spalaniu w danym momencie - ilość żaru . Obniżenie palnika zmniejszy tą ilość paliwa i może doprowadzić do zmniejszenia mocy kotła . Jeżeli coś takiego się wykonuje to zazwyczaj w przypadku przewymiarowania kotła . Kocioł lepiej dobrać za mały jak za duży oczywiście w granicach rozsądku . Podnieść moc w dolniaku nie jest problemem bo ma kupe niewykorzystanego płaszcza wodnego w komorze zasypowej ale już tę moc obniżyć to jest problem . W przypadku SDS i Ceramika bez potrzeby bym nic nie zmieniał no chyba że się ktoś przeliczył z mocą . Pozdrawiam

Jeśli chodzi o kocioł górnego spalania Per-eco oczywiście że nie jest konieczne wygaszanie pod warunkiem że masz dużo czasu i dyżury w nocy żeby dosypywać niewielką ilość paliwa średnio co dwie godziny tak aby nie zasypać płomieni i dzięki temu w miarę ekonomicznie wykorzystać paliwo . Jeżeli w moim przypadku ta sama ilość zasypanego paliwe palonego na ruszcie pali się 4 godziny natomiast rozpalonego od góry 10, to wydaje mi się że warto poświęcić te kilkanaście minut dziennie żeby rozpalić od nowa . Jeżeli natomiast chcesz palić ciągiem to wystarczy zaopatrzyć się w koks i również można nim palić na ruszcie na okrągło bez wygaszania lub przynajmniej w węgiel tzw. kostkę która z racji granulatu również umożliwia swobodny przepływ powietrza przez zasyp i w miarę bezdymne spalanie .

Bardzo ładnie koledzy Ci rozpisali co i jak można poprawić . Jeszcze tylko dodam że musisz zaobserwować czy sterownik nie wychodzi z automatycznego doboru wydajności bo widzę że jest z PID i pracuje praktycznie na granicy przełączenia i przejścia w czuwanie na przedmuchach . Tak się będzie działo jak nie będzie właściwego odbioru ciepła z kotła . W takim przypadku już lepiej samemu wyłączyć tryb PID i pracować na przedmuchach chociaż dla samego procesu wykorzystania paliwa nie jest to najlepsze . No cóż kocioł po prostu za duży i o ekonomice trudno mówić to trochę tak jak by wozić tirem po worku kartofli . Jak regulacje nic nie pomogą to trzeba będzie pomyśleć o zmniejszeniu samego paleniska bo kociołek masz bardzo dobry tylko o przynajmniej 1/3 za duży .

Tak też myślałem . Możliwie blisko szczeliny palnika tylko uwaga na popiół . W otoczeniu szamotu będzie najcieplej dlatego najlepiej tam podawać PW tak aby mieszały się z gazami z palnika .

Oj kolego to poszedłeś na całość z tym kotłem . Specyfiką tych kotłów jest opalac a nie przepalac a do opalania przy takim ociepleniu i kubaturze to SDS 14 Kw a max model 18,5 ceramic od tego samego producenta by wystarczył . No ale do rzeczy chcesz mniej i dłużej spalać . Po pierwsze obniż temperaturę w budynku , zwłaszcza w nocy kiedy odbiór ciepła znacznie spada - nie wiem tylko czy instalacja CO na to pozwala . Nastepna sprawa to temperatura spalin która jest oznaka wykorzystania paliwa przez kocioł . Jeżeli nie masz jej jak zmierzyć to po nagrzaniu instalacji kiedy kocioł juz normalnie pracuje powinno dać się dotknąć czopucha bez uszczerbku na zdrowiu . Temperatura 90-110 C powinna być optymalna dla tej konstrukcji kotła ( przy rozpalaniu może być nawet 250. Jeżeli czopuch jest b.gorący przy pracującej dmuchawie to znaczy że kocioł marnuje opał i ciepło wydmuchuje w komin - trzeba zmniejszyć nadmuch - zazwyczaj powinien sie zawierać pomiędzy 30-40% Jeżeli mimo to kocioł będzie przechodził w podtrzymanie to tylko oznaka że jest za duży do budynku . Jeśli zmiana nastawów kotła nie pomoże to pozostaje już tylko przepalanie , pod warunkiem że budynek będzie w stanie zakumulować ciepło na okresy pomiędzy rozpaleniami i zbytnio się nie wychłodzi . Jeżeli będziesz jednak chciał ogrzewać ciągle to obawiam się że bez modyfikacji samego kotła się nie obejdzie .

No pewnie by można gdybyś właściwie dobrał kocioł do powierzchni no chyba że masz pomieszczenia po 4 m wysokości A jaką masz temperaturę w budynku i co rozumiesz przez dobrze ocieplony ?

Z racji że palnik jest szczelinowy to otworów przydało by sie kilka pionowych ustawionych pionowo w palniku ale szamot trudno sie wierci wiec lepiej czasami zrobić to na zasadzie szczeliny . Tu by się przydała opinia kol reded bo jest na bieżąco z doświadczeniami na palniku możesz poczytać tutaj http://forum.info-og...asnego-pomyslu/ U mnie to były 4 otwory fi 8 mm do węgla ale inna moc kotła wiec nie wiem czy trafisz bo regulacji tam raczej nie będzie .Otwory w strefie szamotu tam gdzie najwyższa temperatura , przy Twoim rozwiązaniu pionowo z popielnika prosto za pierwszy płaszcz w pionowy kanał i w miarę moźliwości w takim miejscu żeby popiół ich nie zatykał . Najwyżej jak nie trafisz z rozmiarem to będzie widac po ilości sadzy w wymienniku . Za mało PW -dużo sadzy , Za dużo PW niska temperatura spalin . Jak zrobisz ich za dużo najwyżej pozaklejasz szamotem .

Stalówka to widzę że z pionowym wymiennikiem . Wyczystki góra dół . Wajha pewnie do rozpalania bo dość daleko z tyłu kotła no i wężownica schładzająca chyba jest bo widać krućce. To mi wygląda na górny albo górno- dolny . Na Logice Cichewicza za płytki , bardziej jak ultima - górniak . 5 mm palenisko ale te konstrukcje sypią się tam gdzie dolna wyczystka - bez automatyki się nie obejdzie trzeba podbić temp powrotu żeby tam nie rdzewiał . W V5 z MCE nie podoba mi się ten półksiężyc na drzwiczkach zasypowych w vidrze lepiej to rozwiązali . , zresztą podobnie jest w viadrusie U22C

To górniak więc pal jak Ci radzą od góry . Grubość zasypu dobierz w zależności od granulatu paliwa . Dmuchawa 30-40% nie więcej . Jak się już rozpali to nie dosypuj paliwa . Po wypaleniu powtórka z rozpalania . 10 godzin to minimum na pełnym zasypie ale podejżewam że będzie dłużej .

No właśnie zainteresował mnie z powodu obiegu spalin . Trzyciągowy układ jak w kotłach z MCE V5 i jeszcze je ktoś sprzedaje pod inną nazwą chyba soltek . interesowało mnie jak osiągnęli szczelność popielnika bo jak widać na przekroju jest to oddzielny element a nie jak w camino czy viadrusach element odlewu . Sam obieg spalin bardzo pozytywny a jak reszta to już trudno powiedzieć widzę że są mało popularne u nas . A tak na marginesie model k3 vidra bardzo podobny do tych v5

Przemo napisał że przydało by się OZC. Możesz sam spróbować policzyć sobie gdzie i ile tego ciepła będziesz potrzebował . Policz sobie pomieszczenia , zsumuj i będziesz wiedział gdzie , co i jak duże . http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html

uti Nie ma strachu z tą wentylacją w innych pomieszczeniach a przy okazji załatwiasz sobie przy okazji palenia w piecu wymianę powietrza i odprowadzenie wilgoci z całego mieszkania . Na sterym mieszkaniu miałem z tym problem i usunięcie fragmentów uszczelek wymusiło właściwy przepływ i wentylację mieszkania . Jak masz mikro wentylację i nawiewniki w oknach to po zsumowaniu powinno to wystarczyć . Parę dni doświadczeń i już masz dość ,chłopie tu niektórzy prawie mieszkają w kotłowni :D Ty masz ten komfort że masz wszystko pod ręką . Informacje co i jak ma być i działać już dostałeś . NIe jesteś wyjątkiem a doprowadzić kociołek do porządku w twoim przypadku to naprawdę niewiele pracy . Pozdrawiam i wytrwałości życzę .

Wersja pierwsza jak najbardziej może być do zaakceptowania . Wersja druga odpada - już to przerabiałem . W wersji drugiej stworzysz gorącą ścianę która będzie powodowała topienie węgla a w przypadku drewna zapłon już na styku z dorobioną przegrodą tam będzie b. wysoka temperatura tej blachy . Ponadto tworzysz dwie strefy . Gorąca za przegrodą i zimną od strony komory zasypowej . To spowoduje wybrzuszenie blachy w strefe palnika a utrzymanie szczelności tego rozwiązania na dłuższą metę graniczy z cudem . Wrócę więc do pierwszego rozwiązania bo jest jak najbardziej poprawne chociaż PW będzie podawane przez dmuchawę za pośrednictwem popielnika ale to akurat da się rozwiązać pod warunkiem że sterownik pozwoli podawać powietrze non stop z modulacją mocy . Jak dobrać wymiary palnika powinieneś znależć w postach o kotłach atmos i innych na zgazowanie paliw . Co do wysokości palnika szczelinowego nad rusztem nie powinno to mieć większego znaczenia bo ten piec i tak podaje powietrze w cały zasyp za pośrednictwem bocznych nawiewów jednak też nie może on być za nisko nad rusztem żeby powietrze z pod rusztu nie wychładzało zanadto palnika . Ruchomy ruszt będzie potrzebny i trzeba dać mu możliwość odpopielania i o tym również musisz pamiętać . Co do temperatur jakie osiągałeś to 250 C przy rozpalaniu z dmuchawą to nie tragedia . Myślę że wystarczyło by trochę zwiększyć wymiary szczeliny i nie było by problemu z osiąganiem zadanej temperatury podczas normalnej pracy kotła .

cody Coś nie czaję czy Ty masz kwkd 15 z wentylatorem ?