mac65

Musisz sobie sam odpowiedzieć na pytanie co się zmieniło w eksploatacji kotła w momencie kiedy pojawiły się problemy . Osobiście obstawiam opał i prawdopodobne jego mieszanie a może ktoś to już zrobił za Ciebie zanim go kupiłes . Mam niedaleko skład opału i widzę co się tam wyrabia " ECO groch " z tak zwanej odsiewki ślicznie pakowany w woreczki itp numery szkoda gadać bo to temat tak szeroki jak pomysłowość niektórych sprzedawców . Jeszcze raz zastanów się sam co się zmieniło w momencie powstania problemów .

Emus bez ogródek wytknął Ci błędy i niestety ma rację co do parametrów komina i paliwa . Piszę niestety bo na własne życzenie zmniejszyłeś sobie parametry komina . Jeśli miałeś pożar komina powinieneś wykonać szlamowanie a to wzmocniło by komin od środka a przede wszystkim by go uszczelniło bez widocznej zmiany prześwitu . Zdecydowałeś się na wkład i to też można było zrobic ale nie kupować gotowego tylko kupić arkusze blachy i u blacharza wygiąć na profil komina koszt mniejszy a efekt ten sam bez zmniejszania prześwitu . Na pewno z tym co masz w tej chwili daleko nie zajedziesz .

Jak już palisz na dmuchawie to powinna pomóc histereza na sterowniku dmuchawy . Ustawienie na 4-5 C powoduje że kocioł powoli hamuje przed dojściem do zadanej temperatury a jeśli nie jest przewymiarowany to nie powinien przejść w podtrzymanie a dmuchawa pracując na minimalnych obrotach nie powinna podnosić temperatury na kotle . Taka praca dmuchawy przypomina trochę pracę kotła jak na miarkowniku . Powietrze do spalania w mniejszej lub większej ilości ale jest dostarczane cały czas więc i produkty odgazowania mogą się dopalić a z komina nie ma widocznego dymu .

A ja pozwole sobie podejść do tematu od innej strony . Zimy na mazurach zazwyczaj są srogie i na termometrach jest sporo poniżej zera i w tym jest problem że taki domek mimo grzania 3 dni na tydzień jadnak może się wychłodzić do takiej temperatury że to co ma związek z wodą będzie się nadawało do wymiany . Jeśli chcesz narazie wykorzystywać ten dom okazyjnie to proponuje kominek z DGP a bojler z grzałką i to z zegarem żeby okresowo dogrzewał instalację CWU z cyrkulacją oczywiście . Grzejniki i instalacje oczywiście możesz wykonac ale raczej bym tego nie napełniał bo w razie czego to wymiana troche dużo kosztuje . Jak już osiądziesz na stałe to ładny dolniaczek bo tylko taki wchodzi w gre bez dmuchawców bo to nie służy niczemu i będzie nirwana w zimie . , Pozdrawiam i ciepełka życzę .

Niestety wina takiego a nie innego zachowania się kotła tkwi w jego niewłaściwej eksploatacji a w tym konkretnym przypadku stawiał bym na opał który był stosowany jakieś dwa sezony temu Piszesz "załatwił mi komin " czyli albo smoła szklista albo kondensat chociaż jedno jest wynikiem drugiego i powstaje ze stosowania zbyt wilgotnego paliwa . To że kocioł niedopala to akurat objaw małego ciągu kominowego a powodem w tym przypadku może być zbyt mała średnica wkładu kominowego lub zanieczyszczenie kanałów spalinowych . Zastanowił bym się również w tym kotle nad sensem palenia węglem gazowo płomiennym bo bez PW w kanale palnika a tak niestety jest w tym kotle produkty spalania nie są do końca wykorzystane i sporo tego w postaci smoły odkłada się na ściankach wymiennika i niestety w kominie .Piszesz o różnych rodzajach węgla jakimi palisz mam nadzieję że chociaż ich nie mieszasz bo efektem może być nadmierne zapopielenie rusztu i stąd również niedopalanie paliwa któer w tych samych warunkach pali się dłużej i potrzebyje innej ilości powietrza do spalania . Dodam jeszcze że samo palenie bez urządzeń umożliwiających kontrolę temperatury niczemu dobremu nie służy . Łatwo w takiej sytuacji zagotować kocioł i doprowadzić do powstania kamienia kotłowego a to już powoduje znaczny spadek możliwości wymiany ciepła a co za tym idzie więcej idzie w komin niż na mieszkanie . Najprostszy miarkownik powinien się zwrócić po sezonie palenia a daje naprawdę dużo . Nie podałeś parametrów do końca więc to w dużej mierze wróżenie z fusów ale objawy wskazują na to co napisałem . Pozdrawiam

To nie było spalanie tylko zdymianie opału . Zdecydowany nadmiar mocy w stosunku dozapotrzebowania . Z dolniaków z dmuchawcem to przychodzi mi do głowy http://www.zgoda-wieprz.pl/76-kociol-ksgw albo 14- ka z tego http://www.kostrzewa.com.pl/?gclid=CPXjzo_VoroCFUSS3godPH4AmQ#!Produkty-Warmet_SDS_Ceramik chociaż tak szczerze to nie mam przekonania do dolniaka z nadmuchem . Dolniak to taki typ kociołka że na dobrym węglu czy drewienku sam komin załatwia ciąg wysterczająco i nie trzeba mu pomagać. Pozdrawiam

Zamiast profila proponuję zespawane ze sobą dwa kawałki kątownika walcowanego na gorąco przynajmniej 5 mm grubości ścianki . Wytrzymuje to o wiele dłużej a reszta jak powyżej Otwory co ok 8 cm , wysokość konstrukcji taka aby ponad zasyp był przynajmniej 1 poziom otworów . Otwory fi 8-10mm w zależności jak jest ich dużo i czy w każdej ściance profila . Sprawdza się to super przy kotłach węglowych z nadmuchem opalanych miałem jak i również grubszym węglem , potrzebna jedynie korekta mocy dmuchawy dla grubego sortu słabszy nadmuch a dla miału pare procent większy . U mnie chodzi to już 4 lata i jest git Pozdrawiam

Dom masz cieplutki a kocioł dolnego spalania jakiego szukasz to w okolicach 10- 13 kW bo przy ciągłym paleniu naprawdę więcej nie będziesz potrzebował no chyba że pomieszczenia mają po 4 m wysokości 32 kW no niezle Cię po kieszeni ten smok musiał ciągnąć .

Niestety z kotła stałopalnego jakim jest kocioł węglowy odbiór ciepła być musi jak zasygnalizował kolega powyżej . Dobrze by było aby to minimum zgadzało się z minimalną mocą z jaką może pracować kocioł w przeciwnym razie doprowadzi to do zagotowania wody w kotle a w najlepszym przypadku do zdymiania i smołowania opału a to tylko marnotrastwo paliwa . . Dlatego sugerowałem termostaty nie wszędzie a pokojówka to już zbyteczny dodatek ( no chyba że taka w kusym fartuszku na etacie ) Wyłączanie pompy w Twoim układzie bez grawitacji zdecydowanie odradzam

To proste . Rozlutować jedno z kolan w najwyższym punkcie tego zakrętu a w to miejsce wlutować trójnik tak aby prosty przelot był z dołu do góry z kawałkiem rurki z gwintem na odpowietrznik u góry a boczne odejście tak jak jest w tej chwili. Żadna filozofia zasada jest taka aby w najwyższym z możliwych punktów powietrze nie miało możliwości się gromadzić , to samo zrobiłeś już przy bojlerze więc nie musisz daleko szukać wystarczy spojżeć wyżej . . Po co Ci termostat pokojowy do kotła węglowego . Termostaty na grzejnikach ( oczywiście nie wszędzie ) w pomieszczeniach po zamknięciu lub chociaż ograniczeniu przepływu powodują wzrost temperatury na powrocie kotła co skutkuje okresowym zmniejszeniem zapotrzebowania na moc . Temperaturę na kotle utrzymujesz na stałym poziomie , temperaturę na instalację regulujesz 4d. Jeżeli chcesz już bawić się w sterowniki pokojowe to w tym rozwiązaniu jedynie sterowanie zaworem 4d - siłownik 4d + sterownik = niezła kasa . Chcesz to wydaj a jak kiedyś będziesz miał gaz albo prąd będzie miał w naszym kraju przyzwoitą cenę to wtedy warto zainwestować w rozbudowane sterowanie pogodowe . Kocioł węglowy raz rozpalony będzie się palił aż braknie mu paliwa i nie da się go ani włączyć ani wyłączyć pokojówką niestety . Pozdrawiam

Ktoś tu coś spartolił. Po pierwsze po co tu zawór różnicowy skoro nie będzie tu nigdy grawitacji. Do tego samego punktu instalacji tyczy się pytanie jak to ktoś odpowietrzył bo odpowietrzenia tam nie widzę . Faktycznie to co ponad zaworem 4d w gałązce CO przypomina puzon bez możliwośći odpowietrzenia . Ten element do poprawki .

Nie do osiągnięcia przy pojemności zasypu jaką ma ogniwo 17 kw . Te 35 litrów zasypu to max dwie węglarki czyli ok 20-24 kg węgla i niestety dwa razy więcej węgla nie oznacza dwa razy dłuższego palenia . 1-a węglarka to max 12 godzin ale może być też 6 w zależności od zapotrzebowania na ciepło . Niestety to często jest loteria i to jest w tym całym paleniu od góry najbardziej denerwujące że nie dosypie i jestem skazany na nieplanowaną wizytę albo rozpalanie o 12 w nocy żeby rano było przyzwoicie ciepło w domu . Huśtawka temperatur, przepalanie i wychładzanie instalacji ekonomi też nie służy . Chyba jedyny plus to to że przy takim paleniu nawet paliwo węglo podobne też się spali a kamienie i inny szmelc i tak trzeba wywalić przy kolejnej rozpałce . s6wc 17 zainstalowałem u ojca i chodzi już z 6 lat bez uwag ale jak chcesz ten kocioł to nastaw się raczerj na dwie rozpałki na dzień rano i wieczorem . Jak zostaniesz przy starym kotle to zaopatrz się w sklepie żelaznym w szczotke i skrobak do czyszczenia kotła , wyczyść go solidnie przed sezonem a poprawisz jego efektywność a przy okazji zobaczysz jego faktyczny stan .

Jeśli palisz węglem cegły długo nie pożyją niestety , poza tym zmniejszysz tylko moc paleniska i wielkość zasypu , zmniejszy się współczynnik wypełnienia kanałów dymnych wymiennika i spadnie znacząco sprawność pieca . Aby to zrekompensować potrzebna będzie w takim przypadku również ingerencja w kanały wymiennika i ich zacieśnienie . . Jak chcesz eksperymentować z cegłami to ogniwo z racji konstrukcji jest dobrym materiałem na przeróbkę na dolniaka i jak już to poszedł bym w tym kierunku .

W zasadzie odpowiedziałaś sobie sama jaki kocioł ale ogniwo odradzam i to nie dla tego że to zły kocioł ale to tzw górniak i niestety specyfika palenia w takim kotle jest dość upierdliwa . Z wymienionych producentów osobiście wybrał bym w kolejności Zębiec kwkd 15 http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd Rakoczy Popter D i tu nie daj się namówić na DS http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_weglowe Moc jaką mają te kotły w okolicach 17-18 KW spokojnie wystarczy na Twoje potrzeby a co do tego jak je eksploatować i na co zwrócić uwage przy zakupie masz na forum nawet z fotkami . Pozdrawiam

A to takie proste http://forum.info-og...idzial-slyszal/

Za takie pieniądze to już bym wolał U24 . A ta cała pozostałość , czerwone ,zielone żółte , niebieskie będzie tylko tak dobre jak stal z jakiej to "dobry" spawacz wyspawa .A co do konstrukcji to nic nowego .

Sama nazwa producenta niewiele mówi . Wymienniki różnie wykorzystują swoją pojemność do gromadzenia w nich CWU .Do okresowego podgrzewania najlepsze są dwupłaszczowe bo grzeją wodę w całej swojej objętości , natomiast do grzania ciągłego wystarczy jedna wężownica , te jednak w najgorszym stopniu wykorzystują swoją pojemność . W przypadku łączenia zbiorników w celu zgromadzenia CWU na dłuższy czas najlepszy jest układ kaskadowy pozwalający ograniczyć mieszanie wody zimnej napływowej z ciepłą już podgrzaną . Mieszanie następuje w zbiorniku pierwotnym natomiast do zbiornika wtórnego/odbiorczegow którym jest gorąca woda trafia zawsze cieplejsza CWU z wyjścia tego pierwszego . Zaletą tego układu jest również fakt iż nie obciąża on kotła nadmiernie bo układ CO jest w tym przypadku szeregowy czyli grzany jest najpierw zbiornik wtórny i w momencie kiedy cała jego pojemność zostanie nagrzana do temperatury zasilania z kotła i temperatura CO z powrotu zbiornika wzrośnie zaczyna grzać wode w zbiorniku pierwotnym . Co do obciążenia kotła jest to istotne dla prawidłowej pracy pozostałej części instalacji mając na uwadze że zasobnik płaszczowy 140 litrów potrafi zagospodarować prawie 24 kw z kotła ( gdzieś już wlkeiłem zestawienie ) Kaskada.pdf

To że nie zauważyłeś zmian na manometrze to nie znaczy że ich nie było . Skoro naczynie przeponowe poszło się paść to i manometr nie musi pokazywać prawdy , nic wieczne nie jest . U mnie manometr pokazywał cały sezon to samo przy otwartym układzie aż na piętrze brakło wody w grzejnikach bo śrubunek na zasobniku CWU puścił i skutecznie gubił wode z CO .A stary manometr po wymontowaniu dalej pokazywał tyle samo więc trafił do kosza . Pozdrawiam

@mak Złożenie 7-o członowego kotła żeliwnego zajęło mi z pomocą kolegi ok. 45 minut oczywiście mając kocioł pod ręką nie w instalacji bo w tym przypadku doszły by opróżnianie demontaż i ponowne napełnianie instalacji . Na pewno nie jest to działanie na zawołanie i okazyjne rozwiązanie . Co do kupowania dodatkowych członów to jest mało opłacalny interes -wychodzi znacznie drożej niż kupienie większego kotła i demontaż na jakiś czas jednego elementu poza tym unika się tego co napisał @sambor ewentualnej zmiany modelu . Obudowa kotła wraz z ociepleniem to również istotna sprawa i należy się liczyć z jej wymiana . Dwa kotły -super sprawa ale dwa kotły to dwa kominy a to już nie mały wydatek . Pozdrawiam

W zasadzie kocioł już wybrałeś . U24 czteroczłonowy powinien Ci wystarczyć przy ciągłym grzaniu a gdyby zdarzyło się minus 20 przez miesiąc to podasz więcej powietrza przez zasyp i będziesz miał pare kW więcej .Strata ciepełka przez komin będzie ciut większa ale lepsze to niz bujac sie przez cały sezon z za dużym kotłem . Pozdrawiam

Nie wiem jaki gruby masz wegiel i jaka jest wysokość warstwy paliwa ale jak żar jest już w popielniku to PW nie potrzeba juz tyle co przy odgazowaniu więc można je przymknąć . Reszta to już zależy od rodzaju wegla i jego zdolności do sklejania pod wpływem temperatury . Niektóre gatunki potrafią skutecznie się skleić uniemożliwiając przepływ powietrza przez warstwe paliwa zwłaszcza gdy jest ona zbyt wysoka w stosunku do granulatu paliwa . Odsyłam do lektury forum a dla ułatwienia link https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11219-teorii-nigdy-za-wiele/ Pozdrawiam

Pal od góry . Dmuchawa w zakresie 30-40%.To kocioł typu SKI jest o nim na forum - poszukaj

Nic szczególnego się nie dzieje . Masz gruby wegiel i stad problem . Ogień szybko sie bedzie przenosił w dolne partie paliwa i rozpalał cały zasyp od dołu . Jak zasypiesz piec ta jedynką to dosyp na wierzch drobnicy ( miał , groszek ) i rozgarnij po całej powierzchni paleniska tak aby wypełnic wszystkie dziury i dopiero wtedy rozpałka . Reszte koledzy napisali . Jak zagęścisz zasyp to i rozpalało się będzie spokojniej bez przeciagu w piecu . Do palenia od góry drobniejszy sort węgla max O2. Pozdrawiam

Jakoś to do mnie nie przemawia . Woda się gotuje bo nie ma odbioru ciepła z kotła . Powodów może byc wiele zaczynajac od wydatku pomp , poprzez moc wymiennika na mocy kotła kończac jak pisze @lolita. Skoro jest wymiennik to instalacja za nim jest pewnie w obiegu zamkniętym z przeponowym naczyniem . Czy zwiekszenie wydatku pomp nic nie pomaga a moze to działa na grawitacji ? Trudno znależć panaceum skoro sie tego nie widzi .

A jak to uzasadnił . Po co ten bufor skoro instalacja ma byc nowa . Opisz dokładniej o co chodzi .