mac65

No tak miejsce jest tylko że ono miało być do palnika olejowego a z niego nie ma popiołu . Spal troche tych pelet i zobacz czy będą się same przesypywać przez ruszta bo jak nie to całe ciencie psu na bude . Jak się powiedzie z peletami to zasobnik z prawej strony z tej samej co zawiasy bo inaczej do czyszczenia popielnika bedziesz musiał odłanczać palnik od rury zasilającej z podajnika . I jeszcze jedno sprawdż czy po zamontowaniu palnika będziesz mógł otworzyć drzwiczki dolne . Jakieś kopyto z kartonu na wzór palnika do wewnętrznej strony i sprawdż bo palnik może być za długi i drzwiczki się poprostu nie otworzą.

Witaj Powiem tak mieszkanie ma być bezpieczne . Niestety wszem obecne szczelne okna i drzwi tego nie zapewniają przy wykorzystaniu urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania i wie to każdy kto kiedyś ogrzewał się piecem kaflowym a pod oknem miał dziurę w ścianie na wylot. Jeżeli zainstalowano Ci wyciąg na kominie wentylacyjnym to tylko pogorszono sprawę bo teraz większy ciąg w wentylacji powoduje zasysanie spalin przez wentylacje i cofanie się ich do pomieszczenia . Komin wentylacyjny i tak jest uprzywilejowany i bez dokładania mu wyciągu bo ciepłe powietrze wędruje przez niego cały czas nagrzewając go co polepsza ciąg kominowy . Piec gazowy włanczany okresowo nie ma takiej możliwości i jego ciąg kominowy powinien być wspomagany . Niestety ostatnie piętro i krótki komin więc stąd problemy . Jak jeszcze kiedys mieszkałem w bloku miałem podobne problemy z wentylacją i kominem do podgrzewacza CWU . Spółdzielnia podeszła do sprawy kompleksowo i mało że pozakładała strażaki na kominach to jeszcze je same przedłużyła o jakieś 1,5 metra i wykonała to na wszystkich blokach . Od tamtego czasu nie było już żadnych problemów . Obawiam się niestety ze i w innych mieszkaniach na ostatnich piętrach jest taki sam problem a lokatorzy żyją w nieświadomości do czasu jakiegoś nieszczęścia . Aby sie przed tym zabezpieczyć z premedytacją rozszczelniłem mieszkanie usuwając uszczelke w drzwiach od klatki schodowej i część uszczelek w oknach plastikowych . Zsumowałerm powstałe szczeliny tak aby osiągnąć wymagany przepływ powietrza w mieszkaniu . Nawet po szczelnym zamknięciu okien i tak był lekki przepływ powietrza . Reasumując wspomagacz ciągu na kominie spalinowym i swobodny przepływ powietrza przez mieszkanie . Wspomagacz ciągu spalin to zadanie spółdzielni a resztę możesz zrobić sam i nie obawiaj sie że wychłodzisz sobie mieszkanie taka mikro wentylacja dość skutecznie poprawia klimat w pomieszczeniu a i przy okazji usuwa z mieszkania sporą ilośc wilgoci .No i oczywiście otwory w drzwiach do łazienki muszą mieć odpowiedni przepływ nie powinno sie ich zatykać jeśli tam jest podgrzewacz.

Nie musisz wcale rujnować ścian . Druga rura na piętro i tak musi wejść do skrzynki z rozdzielaczem żeby to w miarę estetycznie wyglądało więc wystarczy przewiercić posadzkę . Schemat instalacji wyrysuj sobie cały bo bardzo łatwo o czymś zapomnieć a schemat zawsze się przydaje chociaż by na potem kiedy zapomnisz gdzie co było i dlaczego . Wysiłek niewielki a się przydaje chociaż by do analizy dlaczego coś nie pracuje tak jak powinno. Co do prowadzenia instalacji to raczej bym jej nie zamurowywał w ścianach bo potem może być problem ze znalezieniem usterki . Jeśli już nie chcesz widzieć tych rur to sucha zabudowa na stelażu rygipsy lub coś w tym rodzaju , zawsze to tańsze niż prucie ścian .

No to wydałeś wyrok na ten kocioł odkręcając kurek z zimną wodą , a wystarczyło zamknąć drzwiczki popielnika i otworzyć zasypowe , czopuch otworzyć na max a powietrze by juz zrobiło swoje . Takie to sa oszczędności , zaoszczędziłeś na miarkowniku to teraz wydasz kase na nowy człon lekko licząc 3 albo 4 x tyle co miarkownik . Poszukaj dokładnie miejsca skąd cieknie i oby to było na nyplu to może wystarczy wymienić tylko nypel . Jak nie to szukaj spawacza który umie spawać żeliwo a jak i to nie pomoże to pozostaje DOZAMET albo jakiś złom obfity w stare camino. Jeżeli pękł człon to szczelina będzie się powiększać i lepiej żeby nikogo nie było w pobliżu jak pęknie na dobre .

To w prezencie na Mikołajki. mam nadzieje że dobrze to odczytałem . druga regulacja def.pdf druga regulacja def 2.pdf

Podłogówka jak najbardziej może być w wylewce ale i tak miejsca połączeń dylatacji albo przejścia w ściane powinny być osłonięte tak aby dać możliwość kompensacji pracy podłogi bez uszkadzania sztywnych przejść przewodów CO . Z drugiej strony rury osłonowe to naprawdę niewielki koszt a a póżniejsze naprawy już są dużo bardziej kosztowne .W zasadzie instalacje powinno się prowadzić w warstwie ocieplenia lub głuszącej pod wylewką zależy jaka kondygnacja.

W tym piecu nie ma wielkich możliwości regulacji . Pozostaje regulacja ciągiem na czopuchu i otwarcie pokrywy popielnika pod ruszt . W nowych konstrukcjach drzwiczki pieca są uszczelnione tutaj ta opcja nie występuje więc może się okazać że powietrza nad zasyp nie trzeba będzie podawać bo będzie się ono dostawać tam samo przez nieuszczelnione drzwiczki i nie trzeba ich będzie dodatkowo rozszczelniać. Potrzebne jest również powietrze do spalania pod ruszt które będzie odpowiadać za temperaturę na kotle i tutaj powinna wystarczyć szczelina ok. 1 mm lub jak kto woli na grubość zapałki , oczywiście tyczy się to sytuacji kiedy piec już osiągnie temperaturę pracy. Niestety do tych wszystkich ustawień trzeba dojść doświadczalnie nie ma na to generalnej zasady . Co do samego palenia od góry jest to napewno bezpieczniejsza metoda niż dosypywanie na żar a i pozwala zapomnieć o piecu na dłuższy czas . Tylko tak jak napisałem wcześniej gdyby była możliwość chociaż zainstalowania zwykłego miarkownika ciągu w tym piecu to dało by CI już zdecydowanie komfort o którym w tej chwili możesz niestety tylko pomarzyć. Ale skoro nosicie się z zamiarem wymiany kotła to do tego bym już nie dokładał szkoda pieniędzy .

Wydłuż trochę łańcuszek tak żeby nie był napięty to klapka od PG będzie się mniej otwierać i jednocześnie śrubą ustaw szczelinę na ok 1 mm tak aby klapka się całkiem nie zamykała . Jeżeli czopuch gorący przy rozpalaniu to jest normalne , ważne żeby na przedmuchach nie podbijał zanadto temperatury . Możesz mieć za dobry ciąg i stąd przeciąg w piecu . Zmniejszenie otwarcia PG powinno załatwić sprawę. Grzejnik stuka bo albo coś w nim jest albo jest za mocno przykręcony , nie wiem jaki typ więc nie wiem jakie mocowanie . W ostateczności możesz go zdemontować i sprawdzić czy nie ma w nim np. jakiejś śrubki albo czegoś podobnego jeśli Ci to stukanie przeszkadza .

Paląc od góry powinno się poczekać i rozpalić piec od nowa ale jeżeli w piecu pozostanie jeszcze żar to można przełożyć go do popielnika a po zasypaniu pieca świerzą porcją opału wsypać zar na wierzch i wykorzystać jako rozpałke . Piec można przy tej metodzie zasypywać do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych tak aby zmieścić jeszcze rozpałke na wierzchu . Stałopalność to może być nawet kilkanaście godzin . Ale w czasie palenia nie wolno dosypywać opału bo duża ilość węgla dosypana na żar szybko odgazowuje i wytwarza dużą ilość palnych gazów w skrajnych przypadkach może dojść nawet do wybuchu tych gazów w kominie i piecu a co za tym idzie uszkodzenia jednego i drugiego. Jeżeli Palisz od dołu tradycyjnie nigdy nie zasypuj opałem całego żaru bo może dojść do takiej samej sytuacji . Niestety wiąże się to z częstymi wizytami w kotłowni i dosypywaniem niewielkich porcji paliwa żeby podtrzymać palenie . Dodatkowo widzę że piec nie jest wyposażony w jakiekolwiek sterowanie więc palenie od dołu będzie się wiązało z bardzo częstymi wizytami w kotłowni chociaż by po to żeby przymykać drzwiczki popielnika jak piec zacznie się rozpędzać do niebezpiecznie wysokiej temperatury . Jeśli będziesz szukać porady odnośnie nowego pieca to wiesz gdzie szukać . Pozdrawiam.

Witaj Ten piec to jakiś lokalny wyrób i darmo szukac tabliczki z mocą i producentem . Po zdjęciach widać że to piec górnego spalania z pionowym wymiennikiem i powinien byc dość oszczędny w opale gdyby nie ta warstwa smoły w środku którą musicie wyskrobać skrobakiem jak w piecu będzie sie kończyło palenie i będzie jeszcze gorący . Właśnie ten oblepiony wymiennik jest powodem syczenia i bulgotania . Smoła w jednym miejscu prawdopodobnie sie już wypaliła i piec nierównomiernie odbiera ciepło . w miejscu gdzie jest fragment czystej blachy dochodzi do przegrzania płaszcza a syczenie to nic innego jak kamień który się osadził w miejscu przegrzania na wewnętrznej stronie wymiennika i zachowuje sie jak stary czajnik pełen kamienia po prostu syczy a bulgotanie jest wynikiem gotowania sie wody w tych miejscach ( potem piec zacznie stukac jakby ktoś uderzał w środku drewnianym młotkiem , jesli go oczywiście nie wyczyścisz . Od góry na piecu jest klapa wyczystki trzeba sie zaopatrzyć w szczotkę okrągłą drucianą do czyszczenia pieca z drążkiem i przynajmniej 1x w miesiącu poświęcić godzinke na doprowadzenie go do czystości . To co sie uda wyczyścić spadnie do dolnej wyczystki klapa na dole z tyłu pieca stamtąd trzeba to wszystko wybrac łopatką . Komora spalania od razu sie nie oczyści musicie to robic systematycznie az znikną te spieki i pozostanie w miare czysta blacha . Proponuje również pamiętać o czopuchu do komina jest dość długi i może się całkowicie zatkac jeśli już nie zarósł smołą z mokrego drewna . Tyle o czystasci a teraz technika palenia. Palicie węglem brunatnym i wilgotnym drewnem to złe połączenie przy takim sposobie palenia . Proponuje wszystko postawić na głowie czyli zasypać piec węglem brunatnym na to grube drewno a potem coraz cieńsze az do drobnego na wierzchu i troche rozpałki . Rozpalic na górze ognisko i przymknąć drzwiczki zasypowe na ok. 1 mm i poczekać aż sie dobrze rozpali potem drzwiczki górne zamknąć a w dolnych od popielnika pozostawić szczelinę na grubość zapałki . Ten piec nie ma żadnych uszczelnień w drzwiczkach więc możliwe że po rospaleniu będzie mozna całkiem zamknąć popielnik w momencie kiedy piec juz osiągnie temperature . Piec będzie się palił o wiele dłużej niz do tej pory a z komina nie bedą waliły takie kłęby dymu jak obecnie . W zamian dostajecie czysty piec , komin i dłuzej ciepło z tej samej ilości opału . Nie jest łatwo rozpalić piec od góry komuś kto jest w tym nowicjuszem ale jak opanujecie te technike nie będzie problemu . Narazie wystarczy jak będziesz miała jakies dodatkowe pytania to wiesz gdzie szukac . Pozdrawiam i życze ciepła.

Szczerze to nie wiem o co Ci chodzi przecież napisałeś to samo . Nie liczy się sam kocioł ale instalacja w którą został wpięty jeżeli spełnia ona wymogi lub sam kocioł został do tego przystosowany . Oczywiście rozmawiamy o mocy do 300kW.

Witaj Powietrze pierwotne odpowiada za intensywność spalania i szybkość z jaką piec dochodzi do temperatury pracy . Natomiast powietrze wtórne za czystość spalin i efektywność spalania . Regulacje powietrza pierwotnego regulujesz z zegarkiem w ręku i termometrem na piecu a PW kolorem lub brakiem widocznego dymu z komina . PW regulujesz od pełnego zamknięcia do momentu aż dym z komina stanie się niewidoczny . Natomiast PG regulujesz tak aby kocioł dochodząc do temperatury nie przeciągał zbytnio nad ustawiona a jednocześnie czas dojścia do zadanej temperatury nie był zbyt długi .Regulacji PW należy dokonywać przy każdej zmianie paliwa ( np. przy nowej dostawie )

Pisałem Ci już wcześniej że te otwory z tyłu były do PW przy paleniu od dołu z przymkniętą przysłoną nad paleniskiem ale one są po prostu za nisko i powietrze które tamtędy się dostaje zamiast dopalać spaliny to tylko podsyca żar i stąd tak szybkie spalanie wsadu . zamknij je w czorty bo tylko z nich więcej szkody niż pożytku a przy tak krótkim obiegu spalin to i ten otwór PW na drzwiczkach wystarczy . Tyle dziur dodatkowych w tym piecu że nie dziwie się że Ci pożera opał. Jeszcze taka wskazówka co do palenia . Jak piec złapie już nastawioną temperaturę to przymknij czopuch na przesłonie na ok1/3 to powinno spowolnić spalanie a i spaliny pozostaną dłużej w piecu a nie wystartują od razu w komin zanim coś ciepła zostawią w wymienniku .

Witaj Jak dym z pieca to pewnie w nim żle palisz bo to górniak i powinieneś palić od góry ale o tym póżniej . Sprawdż ustawienie przesłony na czopuchu czy nie jest zanadto przymknięty , czystość i drożność komina a nastepnie dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do kotłowni . Bo zazwyczaj jak się robi chłodno to wszyscy wszystko w domu zamykają a powietrze do spalania jest potrzebne niestety.

Zanim Można będzie coś doradzić podaj chociaż czym będzie zasilany . Wpięty w układ CO a jak tak to jaki masz kocioł gazowy czy węglowy , jeśli zasobnik CWU samodzielny to czy zasilany gazem czy elektryczny . A jeśli chodzi o pojemność to zależy ile łazienek , natryski czy wanny i czy potrzebna cyrkulacja ciepłej wody ? Tyle pytań z mojej strony .

Witaj Dyskusja na temat instalacji kotła w układach zamkniętych czy otwartych wydaje mi się czysto akademicka ponieważ to zazwyczaj producent kotła ustala w jakich układach on może pracować co z kolei podaje w DTR kotła . Wspomniałeś o kotłach viadrus , same one również nie mogą pracować w układach zamkniętych jeżeli instalacja podłączenia kotła nie zostanie wykonana z zastosowaniem wężownicy schładzającej która nie jest elementem kotła a tylko dodatkiem umożliwiającym zainstalowanie kompletu w instalacji zamkniętej . Tak więc reasumując to raczej instalacja i jej wykonanie powinno decydować o tym w jakim układzie piec będzie pracował . Norma która obowiązuje ogranicza się do samego kotła i do tego dostosowują się producenci . Jeżeli piec jest fabrycznie wykonany z zabezpieczeniem i instalacja została wykonana zgodnie z zaleceniami producenta to to powinno decydować o tym czy instalacja jest do przyjęcia.Tutaj może takie drobne info z przepisów i obowiązującej normy bodajże z 1991 roku z uaktualnieniami http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/projektowanie-montaz-serwis/montaz-kotla-na-paliwo-stale-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-bezpieczna-instalacja-magazyn-instalatora mam nadzieje że ta lektura rozwieje wszelkie wątpliwości bo tak jak napisałem wyżej nie sam kocioł decyduje o tym czy można go stosować w instalacji zamkniętej ale cała instalacja i jej sposób wykonania a zwłaszcza układ który może przejąć nadwyżkę ciepła wytworzoną przez sam kocioł . Pozdrawiam i mam nadzieje że to się przyda na przyszłość

Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia o co chodziło temu co to wymyślił . Może była to tylna ścianka paleniska do regulowania mocy przez podnoszenie i opuszczanie góra dół a może miała oddzielić strumień zimnego powietrza z otworów tylnych PW od paleniska . A może ktoś ją tam wsadził bo płomienie jak zauważyłeś są dość długie przy paleniu od dołu . A może chodziło o spowolnienie spalania żeby rozdzielić palnik na dwie części i zmniejszyć przepływ . Same moze ale naprawde nie wiem po co to tam było i mogę tylko pogdybać .Osobiście wybrał bym takie palenie żeby mieć ciepło i paliło się najdłużej jak to możliwe a Ty potestuj i wybierz to co dla Ciebie najlepsze .

Witaj ponownie Widzę że nie możesz się zdecydować jak eksploatować ten kociołek . Pisałeś wcześniej że przy paleniu od góry zasyp spalał się 10 godzin i że to za mało dla Ciebie . Powiem że 10 godzin wydaje mi się optymalnym czasem ale jeżeli chcesz to wydłużyć bez kolejnego rozpalania możesz po wypaleniu się wsadu dosypać paliwa i zamknąć komore spalania przesłoną i palić od dołu tylko skoro pojawia się ucieczka gazów przez przesłone to nie jest to już dolne spalanie a raczej palenie od dołu . Możesz spróbować jakoś uszczelnić przesłonę np zasypując z wierzchu szczeliny popiołem bo nic innego w tym przypadku chyba się nie sprawdzi . Otwory z tyłu pieca ustaw na szczelinę ok 2mm nie więcej bo są w takim miejscu że tylko będą podsycać palenie a nie dopalać gazy . Wszystko to trochę za blisko i za krótka droga spalin żeby osiągnąć dobre efekty dolnego spalania . Jeżeli jednak zdecydujesz się tylko na górne spalanie to PW z tyłu pieca zamknij całkiem , przesłonę za przegrodą zamknij np cegłami szamotowymi i uszczelnij drobnym popiołem bo już chyba więcej kombinacji z tym piecem zrobić się nie da .

Jak nauczysz się palić od góry to przy tej mocy pieca i zasypie w stosunku do wielkości mieszkania to do pieca będziesz zaglądał raz na 10 a może i 15 godzin .

Witaj Odwiedziłem stronę producenta w/w kotła i muszę Ci powiedzieć że osobiście jednak wybrał bym z jego oferty piec miałowy który od tego różni się dodatkowym wymiennikiem ale za to ma o wiele lepiej rozwiązany system dystrybucji powietrza w komorze paleniska co daje jednak większą elastyczność co do doboru paliwa .Trudno Ci doradzać konkretny piec bo jest ich naprawdę wiele i zakres cenowy jest ogromny . Jeżeli nie chcesz wydać zbyt wiele na piec a jednocześnie masz jakieś sprecyzowane wymogi odnośnie konstrukcji czy podłączenia pieca do układu kominowego to poszukał bym jakiegoś lokalnego producenta który często jest bardziej elastyczny niż sprzedawca/pośrednik gotowego produktu . To że piece są wykonywane regionalnie nie znaczy często że są złej jakości a czasami bywa wręcz odwrotnie . W wymienionym przez Ciebie zakresie mocy jest sporo konstrukcji nawet dużych producentów więc w budrzecie powinieneś się zmieścić bez problemu. Pozdrawiam

Witaj Tą mocą kotła powinieneś spokojnie ogrzać Swoje 150 m2 i to paląc miałem . Twoje spostrzeżenia odnośnie dmuchawy wydają mi się słuszne . Gdyby klapka się nie otwierała przy zamkniętym piecu to by znaczyło że nie ma przepływu powietrza przez piec i dlatego się nie otwiera , wtedy szukał bym przyczyny w układzie kominowym po kolei czopuch od pieca, wyczystka komina i sam komin . Nie wiem jak długo użytkujesz ten piec ale niestety dmuchawa umieszczona tak nisko nad podłogą kotłowni lubi się szybko zanieczyścić i trzeba ją zdemontować i dokładnie oczyścić skrzydełka wentylatora jak również sprawdzić czy łożyska nie uległy uszkodzeniu . Wirnik dmuchawy powinien się swobodnie kręcić bez zgrzytów i pisków . Jeżeli palisz węglem to proponował bym spróbować rozpalić piec bez sterownika i dmuchawy uchylając jedynie drzwiczki popielnika i ciąg regulując przysłoną czopucha to da Ci pewność że układ kominowy jest drożny . Jeśli i ta próba nie przyniesie zakładanego efektu to by oznaczało że cały układ kominowy jest do czyszczenia ( przy dmuchawie odcinek komina pomiędzy wyczystką a czopuchem może być pełen popiołu aż do zatkania samego czopucha ) Twój piec to piec górnego spalania i jeżeli nie używasz do palenia koksu a tylko węgiel i drewno to po zniwelowaniu usterki proponował bym spróbować palenia od góry . Na początku może bez dmuchawy a jak opanujesz sztukę rozpalania to będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności o palenie od góry z wykorzystaniem sterownika . Wracając do dmuchawy , dobrze by było gdybyś miał możliwość sprawdzenia pracy samej dmuchawy np. podłączając ją pod sterownik u sąsiada lub jeżeli masz taka wiedzę elektryczną pod zasilanie z sieci en. to dało informacje czy nie jest uszkodzony sterownik pieca bo i taka możliwość istnieje . Jeszcze o czyszczeniu pieca , przy paleniu od góry nie będziesz miał z tym wiele roboty , trochę suchej sadzy , niewielka ilość popiołu . wszystko to można usunąć zwykłą szczotką do czyszczenia pieca . Napisz co ustaliłeś i jak próby palenia bez dmuchawy . W razie dalszych pytań wiesz gdzie szukać porady . Pozdrawiam

Tak wpatruje się w te zdjęcia już chyba pół godziny i nie mogę sobie wyobrazić jak to ma działać . Chyba bez opisu z Twojej strony się nie obejdzie bo pewnych rzeczy nie widzę wogóle ( rura bezpieczeństwa do naczynia zbiorczego ) widzę dwie pompy z których jedna zasila chyba grzejniki a druga chyba podłogówke , tylko jak ona ma działac jeśli pompa jest przed zaworem chyba mieszającym . Widzę rury z chyba PP których nigdy w życiu nie dał bym w odległości 30 cm od pieca bo przy stówie popłyną . Trudno ocenić tą robotę bo jednak wydaje mi się że ktoś tu poszedł na skróty . obym się mylił co do oceny materiałów.

No cóż powiem szczerze że z opisu wynika że wszystko masz zrobione dobrze ale czy instalacja była projektowana a jeśli tak to jaką przyjęto temperaturę zasilania całego układu bo jedynie tutaj mogę się dopatrywać jakiś błędów . Sam zauważyłeś że im więcej ogniw pośrednich tym większe straty na temperaturze . Czy podniesienie temperatury zasilania na kotle coś zmienia i skoro zmierzyłeś temperaturę zasilania grzejników to zmierz również temperaturę powrotu z grzejników, różnica zasilanie -powrót max 20 C jeżeli jest większa trzeba zwiększyć wydatek pompy po stronie rozdzielaczy i okresowo kontrolować temperatury na wymienniku płytowym . Jeżeli to spowoduje zwiększenie różnicy temperatur na wymienniku a efekt będzie nadal niezadowalający to podnieść wydatek pompy w obiegu kotłowym wymiennika . W ostateczności pozostaje już tylko podniesienie temperatury żródła / kotła do takiej aby na grzejniki trafiała temperatura do jakiej została obliczona instalacja . Zakładam że wszystko zostało wykonane zgodnie ze sztuką i nie ma w instalacji błędów .Regulusy to jedne z lepszych systemów i nie powinno być z nimi problemów , jest na ich stronie kalkulator doboru mocy do pomieszczeń jeżeli nie masz pewności to możesz sobie sam przeliczyć jedno lub dwa pomieszczenia i osądzić czy instalacja została dobrze wyliczona . Tu masz link żeby nie tracić czasu na poszukiwania http://regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html

Witaj Jeżeli instalacja nagrzewa się słabo ale równomiernie to poszukał bym przyczyny w kotłowni . Nie piszesz jaki piec jak wykonana instalacja w kotłowni i jak grzana CWU ale jeżeli CWU ogrzewasz z tego samego żródła / kotła i instalacja pracuje na jednej pompie to prawdopodobnie przyczyna leży po stronie przepływu na zasobniku CWU bo tam będą najsłabsze opory przepływu i większość czynnika grzewczego będzie wędrować tą drogą . Jeżeli instalacja jest wykonana w sposób jaki piszę to wystarczy zdławić/ograniczyć przepływ CO na wymienniku i wszystko powinno wrócić do normy . Ale na razie na podstawie Twoich informacji to wróżenie z fusów . Trudno coś więcej powiedzieć .

Dorzuce swoje 3 grosze . Pompy z automatyczną zmianą wydajności to pompy dedykowane do instalacji z zaworami termostatycznymi . Mają zapewnić stałe przepływy w całej instalacji bez względu na zmiany oporów np. w przypadku zamknięcia części zaworów i mają zapobiegać syczeniu , gwizdaniu, szumieniu czy jak to tam jeszcze ludzie nazywają zaworów które pozostały otwarte .