mac65

Przemo nie wiem czy takie były wymogi inwestora czy to twój pomysł z tą komora szamotowa aż pod sklepienie ale z moich osobistych doświadczeń nad tuningiem górniaka tak wysoki szamot to zbyteczna kombinacja i raczej szkodzi niż pomaga . objawy są takie że kocioł bardzo długo startuje i w początkowej fazie dymi niemiłosiernie mimo iż jest rozpalany od góry . Sytuacja sie poprawia dopiero po nagrzaniu się szamotu nad linią ognia a przy tej grubości okładzin będzie to trwało naprawdę długo . Kolejna sprawa to szamot poniżej linii ognia czyli praktycznie od wysokości zasypu aż do rusztu bo tak powinien być umiejscowiony . Jeżeli paliwem ma być węgiel to nie mogą to być lużne wkładki(cegły) ale cała konstrukcja powinna być ze sobą zespolona na zaprawę aby stanowiła monolit a to pozwoli trochę dłużej wytrzymać całej okładzinie . Dolniak czy górniak przy opalaniu węglem zawsze powstaje smoła z warstwy węgla na styku z żarem i tu przydaje się właśnie szamot w palenisku bo nie pozwala osadzać się tej smole na ścianach paleniska a jedynie smoła ładnie się wypala . Zęby nie było tak cacy to są i wady takiego rozwiązania a mianowicie szlakowanie i szkliwienie popiołu a dzieje się tak przy stosowaniu marnej jakości węgla czy domieszek z miałem a raczej tym co on w sobie zgromadzi w czasie drogi od producenta do odbiorcy . Mam nadzieję że te moje uwagi na coś się przydadzą . Pozdrawiam .

Osobiście używałem szamotu 6x12x24 + tarcza diamentowa i można z tego robić cuda panie . Co do opału to mam również KJ OII ale nie ma co sypać więcej jak 35-40 cm to już max . Jak chcesz większy zasyp to tylko OI bo grubszego od góry nie rozpalisz a i do tego trzeba sporo drewna .Szamot 6 cm od ściany paleniska to dłuższe nagrzewanie kotła ale za to w palenisku piekło a dzięki temu kocioł czyściutki a temperatura w samym palenisku na prawdę potworna aż trudno wytrzymać przy otwartych drzwiczkach zasypowych . Ruszt żeliwny to dobry pomysł ale nie warto na nim oszczędzać lepiej belkowy bo tabliczka to góra dwa sezony . Z dmuchawy bym tak do końca nie rezygnował bo nawet przy węglu KJ zdarzało mi się że bez dmuchawy nie dało się palić ale to zazwyczaj przy sierpniowych zakupach tego paliwa (suchy węgiel się nie pali ) a i miał kociołek przy niej łykną jak było go w nadmiarze .

Wszystko fajnie poza tym że ten kocioł przypomina miałowca z Pleszewa a to jak będzie się sprawował to już zależy od paliwa jakie ma w nim być stosowane . Pewne Twoje założenia są błędne bo komora spalania powinna mieć okołom 60 cm wysokości ale to nie znaczy że można ją całą zasypać paliwem bo to złe podejście do tematu .Powierzchnie wymiennika można spokojnie ograniczyć stosując półki bez płaszcza wodnego natomiast samo palenisko dobrze jest wyłożyć ceramika do wysokości zasypu co poprawi warunki do spalania izolując samo palenisko od zimnego płaszcza wodnego . Ceramika w palenisku zapobiega odkładaniu sie smoły na płaszczu kotła i chociaż smoła się wypala to i tak pozostawia na płaszczu syf który trzeba skrobać . To są ogólne moje uwagi co do założeń konstrukcyjnych ale i tak zdecyduje o tym paliwo jakie będziesz stosował w tym kotle .

Zobacz co na filmie facet w niebieskiej koszuli trzyma w rękach. Ten system jest o ok 50% droższy od tego z rurą metalową ale oba do siebie pasują. http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/kociol-kondensacyjny-ogrzewanie-domu-gazem-oszczednosci,222_11535.html

akm97Nie kombinuj tylko zastosuj to co potrzeba czyli dedykowany do kotła kondensacyjnego system spalinowo powietrzny . System który wymieniłeś jest wykonany troszeczkę inaczej niż tańsze zamienniki a głównie chodzi tu o rurę wewnętrzną -spalinową która jest wykonana z tworzywa a nie ze stali kwasoodpornej . Zastosowanie tworzywa zmniejsza również ilość kondensatu powstającego w samym przewodzie spalinowo powietrznym co jednak nie zwalnia z konieczności stosowania skraplacza i odprowadzania skroplin . Jak odprowadzać to już Twój wybór czy chcesz bezobsługowo do kanalizy czy bedziesz latał i opróżniał naczynko stosownie do jego pojemności .

No niestety jak zwykle . Wbrew pozorom Twój viadrus niewiele się różni od innych kotłów górnego spalania (poza materiałem z jakiego został wykonany) i zasady przy jego obsłudze powinny być takie same . To że masz dmuchawę w niczym nie przeszkadza a wręcz w niektórych sytuacjach może pomóc jak np stosowanie drobniejszej frakcji opału lub mieszanek z miałem węglowym . Problemem podstawowym jest żle ustawiony sterownik dmuchawy a ona sama robi w tej sytuacji co chce . Musisz znależć kogoś kto potrafi obsługiwać ten typ sterownika jaki posiadasz a problemy znikną same pod warunkiem że będziesz sie trzymała zasad palenia od góry .Niestety nie mam instrukcji sterownika jaki posiadasz wiec trudno mi pomóc w ustawieniach . Czy to ten sterownik ? http://www.techsterowniki.pl/shop,21,33,st-28-zpid- http://www.techsterowniki.pl/!data/shop/positions/33/instrukcja_obslugi_st-28_zpid.pdf Jeśli tak to bardzo dobry sterownik . Osobiście pale z miarkownikiem ciągu ale również używam dmuchawy w zależności od granulatu węgla jakim ogrzewam . Daje mi to możliwość uniezależnienia się od jednego granulatu paliwa a co najważniejsze spore oszczędności w okresach przejściowych kiedy pale samym miałem lub jego mieszankami jak również w przypadku awarii zasilania co w moich stronach dość często się zdarza .

To wszystko nie jest takie proste jak się wydaje . Po pierwsze granulat paliwa nie większy niż O2 czyli tak m/w 5-7 cm średnicy , nadmuch max do 40 %. Jeżeli paliwo ma większy granulat lub nie zostało sztucznie zagęszczone drobniejszym sortem to w przypadku dmuchawy ale często i przy naturalnym ciągu żar zbyt szybko przedostaje się poprzez wolne przestrzenie i rozpala całość wsadu od dołu i wtedy totalna kiszka bo paliwo rozgrzane na górze nie ma już powietrza aby zapaliły się palne gazy a żar spod spodu powoduje niekontrolowane i szybkie odgazowanie paliwa powyżej . Efekt to kupa dymu z komina i możliwość niekontrolowanych wybuchów w kotle i kominie. Jeżeli masz paliwo o granulacie O1 i grubsze to już należy palić metoda tradycyjną i aby uniknąć dymienia nigdy nie wolno wsypywać tyle paliwa do kotła aby zakryć cały żar i doprowadzić do zaniku płomieni w kotle . Do puki w palenisku jest płomień to dymienia nie będzie . Równie czysto i efektywnie bez tragedii z komina można palić metoda krocząca co dość dokładnie jest opisane tutaj : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16702-spalanie-boczne-krocz%C4%85ce-w-g%C3%B3rniaku/ Na prawdę zmuszanie cadilaca żeby ciągnął konny wóz nie ma sensu tak samo w przypadku kotła górnego spalania , sposób palenia należy dostosować do posiadanego paliwa lub paliwo do zamierzonego sposobu spalania . Dodam jeszcze że dymienie będzie występowało również w momencie postoju dmuchawy w skutek braku powietrza do spalania a tak się będzie działo jeżeli kocioł wytworzy więcej ciepła niż odbiera budynek . To taka nasza narodowa skaza że nic nie potrafimy zrobić porządnie do końca bo na dobra sprawę instalacji z kotłem stałopalnym nie powinno się wykonywać bez możliwości magazynowania nadwyżki wyprodukowanego przez kocioł ciepła . To tak na marginesie . Pozdrawiam

Ja osobiście mam inną teorie bo po wizycie kominiarza nie podejrzewam że komin czy wyczystki są nieszczelne. Nie mam pojęcia jak dom jest usytuowany w kierunku wiatru i z której strony ma okna ale zakładam że dymi się z pieca po zawietrznej stronie a otwieranie okna na wskutek dymu w pomieszczeniu jeszcze pogarsza sprawę . Pomiędzy stronami nawietrzna i zawietrzną budynku występuje spora różnica ciśnień co powoduje że otwarcie okna po stronie zawietrznej prowadzi do wysysania powietrza z pomieszczenia a co za tym idzie cofanie sie dymu z komina . Lekarstwo jest bardzo proste , wystarczy rozszczelnić okna po stronie nawietrznej a zrównoważy to ciśnienia . Walczyłem z tym zjawiskiem w rodzinnym domu aż wpadłem na pomysł usunięcia uszczelki w drzwiach od strony wiejących wiatrów ( nie było na tą stronę żadnych okien) i problem się rozwiązał .Podnoszenie komina prawie o 1 m nic nie dało ani inne czary mary . Przypominam że w przypadku piecy kaflowych pod oknami powinny być nawiewniki świeżego powietrza w pomieszczeniach gdzie jest palenisko .

Miałem taki sam podgrzewacz na pierwszym mieszkaniu i do nagrzania wody ten żeliwny kubełek wystarczał ale nie wyobrażam sobie aby tym ogrzewać mieszkanie bo wchodziło tam dwie małe szufelki węgla a układ hydrauliczny był bezciśnieniowy a odkręcenie kurka z ciepłą wodą to faktycznie było otwarciem zimnej wody i napełnianiem zbiornika a gorąca woda wypływała przez wylewkę górną bez ciśnienia . To takie troche grzanie wody w garnku z kurkiem do jej spuszczania . Jak sie woda zagotowała to wywalało parę przez wylewke do wanny . Wracając do tych butli po lpg to należy pamiętać że powstają z krążka blachy metodą tłoczenia na zimno i ich grubość nie jest taka sama w każdym miejscu . Nowsze butle tzw bezszwowe powstają metoda tłoczenia i wyoblania i tu materiał jest jeszcze cieńszy . Nikogo nie zniechęcam ale aby uzyskać sensowną moc z takiego wynalazku to konstrukcja musiała by mieć z 2,5 metra .Zresztą po co sie bawić w budowanie czegoś od podstaw jak złomowiska sa pełne podgrzewaczy gazowych pracujących na tej samej zasadzie a wystarczy tylko zastąpić palnik gazowy paleniskiem na drewno/węgiel .Sam mam taki podgrzewacz w garażu i nie wiem po co go jeszcze trzymam bo kotła to z niego nie będę robił a uzależniać się od humorów ze wschodu nie zamierzam .Zal mi tylko krakusów bo klepnęli głupotę a teraz jak się z tego z twarzą wycofać.

Ostatnio oglądałem do zębca długość ok 40 cm i cena 36 zł za sztukę .Chociaż na tej stronie ceny sa do zaakceptowania http://www.domer.pl/category/ruszty-zeliwne-belkowe

Ruszta wcale nie sa takie tanie . Tabliczka to 20-30 pln ale to nie do kotła ale do pieca sie nadaje a zkolei ruszt sztabkowy to juz spory wydatek bo jedno przęsełko może nawet kosztować 40 pln a przy szerokości ok 3 cm łatwo policzyć ile wyjdzie na całą szerokość paleniska .

Ty sie chyba dymu nawąchałeś jak myślisz że to długo pożyje . Nawet kozy na węgiel mają środek z izolacją z szamotu bo by sie wzdęły i popłynęły . To już lepiej wymurować dół/palenisko z cegieł jak piec weglowy a wymiennik prościej zrobić z arkusza blachy niż wiercić w tych butlach otwory na wymiar albo poszukać na złomie wymiennika z kotła gazowego żeliwnego i obmurować to wszystko sensownie cegłami .

michał1981 Dodam jeszcze za kolegami palić i wietrzyć . Niech ta cała wilgoć opuści dom a poprawi się komfort cieplny i zdecydowanie spadnie zużycie opału . Sam to przerabiałem i różnica jest kolosalna . Wietrzyć krótko i intensywnie tak aby nie wychładzać za bardzo ścian w budynku .Wilgotne mury to dobry przewodnik ciepła więc i łatwo z domu to ciepło ucieka . Jak ściany i podłogi wysuszysz to sytuacja sie poprawi , trzeba tylko trochę czasu . Wina nie w kotle ale w stanie budynku. Nadmuch ogranicz jak pisał sambor bo 60% to za dużo Pozdrawiam

Przy tak małym zapotrzebowaniu można jeszcze wykorzystać coś takiego: http://www.termsystem.com/ogrzewacze_gazowe.htm Bez kotłowni , kominów a jedynie rurka z gazem i co najważniejsze nie pobiera powietrza z pomieszczenia .

tosiekplock Chłopie w metrykę Ci nie zaglądam ale ja pamiętam czasy kiedy w piecach paliło sie tylko kostką a to co drobniejsze zostawało to szło pod kuchnię do gotowania . Nikt drobnicy ze składu nie brał bo przy ogrzewaniu piecami kaflowymi nikt by nie stał przy drzwiczkach i nie dosypywał szufelką co kilka minut. Takie były czasy i takie ceny węgla . Kostka to dobre paliwo do palenia na naturalnym ciągu i do podtrzymywania temperatury na kotle czy w piecu kaflowym ale przy obecnych cenach węgla nazwał bym je już dość ekskluzywnym . Na pewno nie palił bym kostką w Twoim kotle z użyciem dmuchawy i to powinieneś również zaznaczyć . Kostka jest również dobrym paliwem w przypadku przewymiarowania kotła z racji małej intensywności palenia ale już przy za małym kotle może być problem z utrzymaniem temperatury przy dużym poborze . Pozdrawiam

tosiekplockNikt tu nigdy nie mówił że palenie kostką na ruszcie jest złe . Prosta zasada jakie paliwo takie palenie . Groszkiem już by nie było tak różowo jak piszesz .

Przy takim paliwie nie pchał bym się w GS-a za żadne pieniądze . Po pierwsze czeka cie trochę liczenia a i tak ten cały wysiłek na marne jak zasypiesz więcej węgla jak policzyłeś .Elastyczność mocy mizerna chyba że z buforem . Swoją drogą nie mogę zrozumieć dlaczego u nas nie ma w nawyku montowania przy kotle zasypowym instalacji z buforem ciepła . Przecież to powinien być kanon jeśli chcemy w ogóle mówić o jakiejś ekonomice w obsłudze tych zabytków .

Panowie złe podejście i złe porównywanie . W zasypowcu powierzchnia rusztu to faktycznie moc paleniska i niestety za nia podąża wielkość -moc całego kotła bo inaczej sprawność była by poniżej krytyki . Taki sam kocioł z podajnikiem ale z mniejszym lub większym palnikiem ma dużo większą elastyczność a wielkość samego wymiennika ma już tylko znaczenie przy wymianie ciepła ze spalin . oczywiście byle by nie był za duży bo kanały konwekcyjne za szerokie a jak za mały to z kolei sporo ciepła ucieknie w komin bo wymiennik nie odbierze

Cuda panie cuda prawisz i to na miale takie płomienie . W tym kotle jest przeciąg jak licho no ale sam mu na to pozwoliłeś i nie szukaj winy w kominie bo to nie jego wina tylko jak zwykle palacz dał ciała pozwalając żeby dmuchawa rządziła w kotle . Przyhamuj jej zapędy do max 40% a w kotle będzie spokój . a to że trochę tynk popękał przy czopuchu to normalka jak jest żle (ciasno) osadzony i to jeszcze pewnie bez trójnika a tak często bywa że wkład jest a spaliny i tak zasuwają bokami bo żle wszystko spasowane a czopuch przez przejściówke zamiast wchodzić prosto we wkład to wchodzi ale w kanał komina z wkładem a potem róbta co chceta bo sie doszczelni ( już takie durne tłumaczenie nieraz słyszałem od partacza który takie fuchy robił ).

jacolekWitaj . Pomysłów sporo ale najprostsze i najbardziej efektywne rozwiązanie przy opalaniu drewnem to jednak zastosowanie zbiornika buforowego .Wynika to z charakteru paliwa jakim jest drewno i z warunków spalania jakie trzeba zapewnić aby wykorzystać jego grzewcze właściwości . Przerobienie instalacji pod bufor nie jest jakimś ogromnym wyzwaniem a daje wiele możliwości wykorzystania innych żródeł ciepła ( np solary ). Camino z racji skromnego górnego wymiennika lepiej nie skracać za nadto bo płomienie z drewna będą sie kończyły w kominie . Osobiście proponował bym dołożenie członów ale tylko po to aby palenisko miało stosowna dla Twoich potrzeb głębokość ( przy 8-u członach to już 50cm) i dokupienie bufora na taka pojemność aby zapewnić sobie zmagazynowanie ciepła na satysfakcjonujący czas . Układ prosty i funkcjonalny a samo dopasowanie kotła do spalania drewna to już kosmetyka o której było w tym wątku wcześniej . Pozdrawiam

Witaj Twój kocioł to typowy miałowiec z przepastnym zasypem . Ja gdybym dysponował taka komorą zasypową to nie kombinował bym z żadnymi protezami . Mój kocioł w tej chwili pracuje na naturalnym ciągu paląc OII a kanał obejścia wkładam okazyjnie kiedy temperatury spadają dobrze poniżej minus 10 C bo wtedy tylko jestem zmuszony pakować do kotła cały zasyp.Jak paliłem miałem z dmuchawą i rurą napowietrzającą to również zauważyłem że otwory zamieniają się w palniki ,stąd zresztą wziął się pomysł kanału . Gazy z niższych partii zasypu po zmieszaniu z powietrzem z dmuchawy i podgrzaniu w profilu zapalały się zaraz po rozprężeniu nad zasypem i powstawało kilka takich palników .Nic nie stoi na przeszkodzie jeżeli chcesz sobie wypróbować coś takiego , ja mam to ruchome nie związane z kotłem w żaden sposób i mogę ten kanał włożyć i wyjąć w miarę potrzeb . Myślę jednak że jest to dobry materiał dla chcących przerobić górniaka na dolniaka z możliwością podania regulowanego PW tam gdzie potrzeba . Jedyny warunek to odpowiednia izolacja kanału od zasypu bo przy ciągłym paleniu przegroda z blachy bez izolacji to za mało . Reszta to już tylko proporcje i trochę matematyki . Pozdrawiam

kapitan007Sam zawór nic nie załatwi jeżeli jest bez automatyki. Przy pełnym odbiorze ciepła do kotła wraca zimna woda z instalacji czyli tak jak by go wcale nie było .Automatyka podnosi powrót okresowo ale i tak zawór chodzi jak wycieraczki w samochodzie .To już lepiej zrobić obieg z zasobnikiem w grawitacji a na budynek puścić wodę przez 3d z podmieszaniem powrotu instalacji chociaż i ten zawór można olać robiąc spinkę zasilania i powrotu ze zwykłym zaworem grzybkowym .Ten co wie jak to działa nie wywala niepotrzebnie kasy .

Panowie bez herezji z ta wełna . Na podłogi również daje się wełnę ale twardą tak samo jak styropian tzw twardy . Oczywiście wiąże sie to wszystko z ceną samego ocieplenia bo im większa gęstość tym wyższa cena za m3 . A wylewka to tzw podłoga pływająca z własnym zbrojeniem z np. siatki z dylatacja od ścian budynku dla kompensacji rozszerzalności cieplnej samej wylewki . Na podłogach na gruncie sprawdza sie również lekko zagęszczony keramzyt , lepiej izoluje jak wełna czy styropian ale również nie jest tani ale umożliwia pominięcie wylewki z tzw chudego betonu .

No to sam sie przekonałeś że natura sobie radzi sama a akurat w kotłach takiej konstrukcji dmuchawa nie zawsze sie sprawdza . Oczywiście wiele zależy również od paliwa ale średni i gruby węgiel dobrze sobie radzi bez dmuchawy .

Szanowni panowie nie da sie tego generalizować . Podać nie podać powietrza to naprawdę zależy od tego co w tej kotłowni stoi .Emus ma rację że niektóre konstrukcje nie sa do takiego palenia przystosowane i wynika to jak widać na przykładzie z daleko posuniętej oszczędności producentów .Niestety trzeba sie opierać na określonej konstrukcji . Jedno jest pewne że podanie PP przez zasyp skutkuje spalaniem jak w górniaku od góry , czysto i bezdymnie dając jednocześnie możliwość palenia ciągłego z dodawaniem paliwa . Trzeba sie jednak liczyć z konstrukcją komory zasypowej . Przy komorach wysokich gdzie wysokość zasypu oscyluje w granicach 60-80 cm nie odważył bym sie zasypać całej komory zasypowej bo efekt z takiego palenia to same straty . Zawsze palacz może w takim kotle utrzymywać niższy poziom zasypu i będzie wszystko grało ale tu wchodzi czynnik ludzki i jego świadomość . Palacz i jeszcze raz palacz to najważniejsze ogniwo w tym łańcuszku ogrzewania węglem .