mac65

Na podtrzymaniu celuj w około 2 kw co do nadmuchu na pewno będzie mniejszy niż przy mocy minimalnej ale wartości Ci nie podam bo nie mam praktyki z tym sterownikiem . Ważne żeby skwarki niedopalonego peletu nie fruwały w kotle i nie dymił to jest stan przejściowy pracy kotła wymuszony brakiem lub bardzo małym odbiorem ciepła więc nie powinien trwać zbyt długo ( ja mam ustawione na 30 min , potem się palnik wygasza ) Ważne żeby temperatura w tym stanie nie rosła a delikatnie spadała co pozwoli wrócić palnikowi do normalnego zakresu pracy min-max . 1,1 kg to około 6 kW pracy ciągłej ale teraz jest stosunkowo ciepło więc przy niższych temperaturach nie powinno być problemu z nadmiarem mocy i taktowaniem kotła . Sprawdź sobie jeszcze w instrukcji czy masz możliwość ustawienia pracy z harmonogramem . Do czasu doposażenia w termostat pokojowy możesz z tej opcji skorzystać ( jeśli taka jest ) .

Start pompy kotłowej przy temperaturze niższej niż masz temperaturę na wyjście obwodów grzewczych za mieszaczami . Kocioł przechodzi w nadzór ponieważ osiągnął zadaną temperaturę i będzie w nim pozostawał aż ( lub wyłączy się po przekroczeniu ustawionego czasu pracy w nadzorze/podtrzymaniu ) do naładowania bufora lub kiedy odbiór ciepła się zwiększy to i on automatycznie zwiększy moc z jaką pracuje palnik . To zachowanie będzie różne w zależności od ustawionego trybu regulacji palnika .Tryb pracy FL (fuzy logic ) - palnik sam dobiera parametry pracy palnika w zakresie wcześniej ustawionych parametrów mocy/spalania palnika w trybie standard + histereza temperatury kotła . W mieszaczach chodzi o temperatury jakie zostały ustawione na wyjście na instalacje -grzejniki - podłogówkę i jeśli ich minimum będzie faktycznie wyższe niż ustawiona temperatura minimalna bufora to pojawi się dziura w przedziale temperatur kiedy obwody grzewcze na mieszkanie będą musiały czekać na dogrzanie bufora ( to tak na marginesie ) Proponuję ustawić tryb regulacji kotła w FL jeśli chcesz wymusić szybsze nagrzewanie bufora .

Sprawdź jasność płomienia , może się wygaszać bo nie widzi płomienia w palniku .

Zachowanie kotła jest prawidłowe . Dochodząc do zadanej temperatury i po jej osiągnięciu przechodzi w nadzór na ustawiony w sterowniku czas . Problem prawdopodobnie tkwi w ustawieniu temperatury załączenia pompy kotłowej nie powinna być niższa niż temperatury które wychodzą na instalacje za mieszaczami . Pozostaje jeszcze funkcja termostatu kotła i tu należy ustawić opcje wyłącz palnik ( nie ustawiać wyłącz palnik + pompa ) kocioł ma pracowac nawet na małej mocy aż naładuje bufor do ustawionej temperatury w zakładce ustawienia bufora . Czujniki podłączone do bufora są 2 dolny i górny rozumie . Sprawdź czy nie zostały zamienione miejscami w stosunku do podłączenia w sterowniku . Schemat masz w instrukcji obsługi str 28 styki 32 -33 , 34-35 nie mogą być zamienione . Pompy obwodów grzewczych na instalacje nie powinny się wyłączać ( ustawienia ) a jedynie mieszacze powinny obniżać temperaturę na instalacje o ustawioną wartość obniżenia temperatury zasilania obwodu grzewczego 1 i 2 na sygnał z termostatu pokojowego dwustanowego ( jeśli ten typ termostatów posiadasz ) .

2 x na godzinę to trochę za dużo . Proponował bym zmniejszyć moc palnika i jednocześnie wydłużyć czas pracy w podtrzymaniu . Każde wyłączenie palnika wiąże się z jego studzeniem a przy okazji i kotła więc strata ciepła i pieniędzy . Twój sterownik na to pozwala to przydatną rzeczą jest termostat pokojowy i praca kotła w zakresie ustawień temperatury w pomieszczeniu w zakresie ustawionej histerezy temperatur ( wydatek niewielki w stosunku do ceny peletu a można go zainstalować bezinwazyjnie w wersji bezprzewodowej ). Kocioł w tej chwili działa w oparciu o termostat kotła a niekoniecznie mieszkanie może tego potrzebować . Co do czyszczenia to trudno powiedzieć gdzie jest winowajca niemniej warto po pierwsze zrobić test szklanki ( 1/2 szklanki peletu zalać wodą i poczekać czy pelet się rozpuści i co z niego zostanie na spodzie szklanki .) jak ładnie spęcznieje i nie będzie piasku na spodzie to nie wina peletu a ustawień palnika . Zbyt częste czyszczenie może spowodować niedopalanie peletu w przypadku rynny . Wracając do ustawień mocy to przy ocieplonych 120 m2 celuj w moc palnika w okolicach max 10 kW . Jeśli masz w instrukcji tabelę nastaw to skorzystaj z niej a później delikatne korekty

Nie ma programatora z zegarem to nie ma takiej opcji . Jedyne co mogę doradzić to zakup dodatkowej przejściówki do gniazda zasilającego z czasowym programatorem załączenia i wyłączenia grzania w wersji mechanicznej lub elektronicznej . Programator wymusi grzanie/dogrzewanie CWU tylko w określonych przez Ciebie porach dnia lub nocy . Temperatura wody 45 C z zapasem powinna wystarczyć ( użyj termometru do 100C lub dopasuj sobie ustawienie organoleptycznie ) https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/inteligentny-dom/inteligentne-sterowniki/programator-czasowy-doba-fdd-50-f5b-dt-01?gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dJQUqR5X1HDBZbllJgRlq3w5TF74UmzqujLuXvGn7h38BsgjouvsyxoCJnEQAvD_BwE https://allegro.pl/oferta/wylacznik-timer-bojler-programator-czasowy-cyfrowy-8457778813?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365656&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dAUId8yfripAvHA-enYRDDP5YEO7w-C8jpWHLzuo_8tHg2eAIpeNexoC3QgQAvD_BwE

To jest termostat pokojowy dwustanowy czyli działa na zasadzie sygnału do grzania i wyłączenia kotła w związku z tym w sterowniku kotła należy wybrać typ sterowania kotłem i sposób jego zachowania na otrzymany sygnał z termostatu pokojowego . Domyślam się że termostat pokojowy został już sparowany z odbiornikiem przy kotle ( instrukcja obsługi tech ) ponieważ łączy się on z odbiornikiem drogą radiową i jeśli nie będzie połączenia radiowego z odbiornikiem to układ nie zadziała i nie uruchomi kotła . W sterowniku kotła należy wybrać typ termostatu zazwyczaj jest to opcja " termostat uniwersalny " Jeśli nie masz pewności co do sparowania modułu pokojowego z tym przy kotle czynności i kontrolę działania najlepiej wykonać przy kotle a dopiero później wynieść i ustawić panel w miejscu które będzie miało połączenie radiowe z odbiornikiem przy kotle . https://www.techsterowniki.pl/p/st-292-v2

Ja bym przelał tę instalację . Skoro tam powietrze zostało to ogólnie może być za mało wody w układzie albo ktoś to na szybko napełniał przed sprzedażą domu Diabli wiedzą ile to stało bez wody czekając na kupca. Automaty na ciśnieniowych układach z pompą to czasami więcej szkody jak pożytku przynoszą , trzeba znać zasady ich montażu a czasami jest z tym różnie bo albo nie ma miejsca albo spadki nie wyszły , zwykły odpowietrznik wystarczy a jak zacznie w bojlerze ciurczyć to znak że sie powietrze w wężownicy albo płaszczu zbiera .

Nic nie wywalaj po prostu ustaw zawór na odcięcie kotła CO jak palisz w kominku . T jest 4d więc możesz zupełnie odciąć dopływ gorącej wody z z kominka na kocioł i tak to chyba miało działać w opcji grzania z kominka . Z drugiej strony to jednak nie tak powinno być wykonane i instalacja jest do przeróbki . CWU nie powinna być za 4d w opcji grzania kotłem CO a z kolei grzanie kominkiem podłogówki bez bufora to również delikatnie mówiąc średni pomysł . Mam nadzieję że chociaż rozdzielacze podłogówki są z mieszaczem .

Jeszcze jedno mi przyszło do głowy o czym w zasadzie juz kiedyś pisaliśmy . Mianowicie należało by sprawdzić typ czujnika płomienia bo jeśli to OCP2 w czerwonej izolacji to normalnie mógł się uszkodzić sam z siebie i pokazuje głupoty . Aktualnie są OCP5 (czarna izolacja ) niestety wymiana prosta ale sam czujnik to jakieś 150 zł .

To zależy co chcesz osiągnąć . Jeśli interesuje cię jedynie utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w ustawionym zakresie uwzględniając harmonogram tygodniowy z ewentualnymi obniżeniami temperatury poza określonymi godzinami to dwustanowy salus wystarczy . Z kolei jeśli chcesz być nowoczesny i np zarządzać ogrzewaniem z komórki to szukaj czegoś z open therm z komunikacją dwustronną np. techa ST 2801 wifi . Oba te sterowniki technicznie obsłużą Twój kocioł ( inaczej się je podłącza ) ale w trochę inny sposób . To zależy tylko od Twoich preferencji i zasobów finansowych jakie chcesz na to przeznaczyć .

Drugą fotkę zrób sobie dla siebie tak żebyś widział dokładnie wskazania rotametrów jak kiedyś będziesz chciał powrócić do poprzednich ustawień . Zlokalizuj która pętla to ta która Cię interesuje ( do wybranego pokoju ) a dwie pozostałe przykręć o połowę ( odczyt z rotametrów ) . Pomocny film .

Jak masz możliwość montażu w poziomie to zainstaluj klapowy na górnej rurze zasilającej . Grzybek ze sprężyną może być za mocny .

Pozostaje harmonogram pracy albo bufor ale bufor to już wydatek.

Jeśli to na jednym rozdzielaczu to pozostaje tylko zmiana przepływów na pętlach a jak to zrobić to trudno powiedzieć nie widząc jak to jest zrobione . Jak masz możliwość wrzucić to fotka rozdzielacza pomoże .

Może zanim zaczniesz eksperymentować z mocą przeanalizuj jakie masz dobowe zużycie paliwa a to da Ci moc średnią dobową , jeżeli będzie wyższa niż minimalna moc kotła to warto podeprzeć się np. harmonogramem pracy w określonych godzinach i wtedy sumując te godziny wyliczyć sobie moc średnią z jaką będzie kocioł pracował . To jest pośredni sposób określenia zapotrzebowania na ciepło ale wg. mnie rzeczywisty w oparciu o zużyte paliwo . Ad 3 jak zamkniesz górę to na pewno ciepło z wężownicy nie wyjdzie . Staraj sie zmiany wprowadzać pojedynczo żebyś wiedział co przynosi najbardziej pożądany dla Ciebie efekt .

Dobrze tu kolega kombinuje ze spalinami . Regulacja spalania powinna być wykonana na małej i max mocy i to po wstępnych regulacjach zaworu gazowego dla obu stanów pracy ,to taki szczegół który uniemożliwia zapłon detonacyjny niewłaściwej mieszanki . Co do takiego pędu ograniczania mocy minimalnej to raczej bym proponował ograniczenie mocy z jaką kocioł pracuje normalnie czyli max . Wbrew pozorom kocioł pracujący z mniejszą ilością postojów będzie pracował bardziej ekonomicznie od tego który taktuje non stop po kilkanaście razy na dobę , za każdym razem studząc palnik wentylatorem tylko po to żeby go za kilka minut znowu nagrzewać to już lepiej wykorzystać harmonogram i grzać tylko w określonych godzinach . Jeszcze co do wentylatora to im dłuższy komin tym powinien pracować dłużej lub wydajniej ( większa moc przy uruchomieniu ) zwłaszcza przy przewietrzaniu przed uruchomieniem i w przypadku zasilania gazem płynnym który samodzielnie nie opuści komory spalania i komina . To takie moje refleksje może się przydadzą .

No sposób jest wpisz większą wagę z testu i po temacie . Potestuj co 200 gram i dojdziesz do jakiś efektów . Zawsze jest opcja " przywróć ustawienia fabryczne " jak by co ale i tek potem trzeba te ilości powpisywać .

Pierwszy akapit instrukcji którą podałeś w punkcie 2 mówi wszystko , reszta to bełkot marketingowy . Owszem sam sterownik jest niezły i pozwala na wiele Program tygodniowy , dokładność skalowania + korekta temperatury , wymuszone podniesienie lub obniżenie temperatury , histereza temperatury , dużo tego co można ustawić grzanie / chłodzenie zależy do czego podłączysz . Najważniejsze to że bez kabli ale sam podawany sygnał to jest albo niema on/off a reszta zależy od sterownika wykonawczego kotła . Open therm owszem ale tylko w zakresie sygnalizacji zapotrzebowania natomiast to już od ustawień kotła czy innego urządzenia zależy jak na to zareaguje . Kocioł nie musi się wyłączyć ale np. może zmniejszyć moc do minimum , grzejnik elektryczny może się wyłączyć albo wyłączyć poszczególne grzałki . Poza tym ma możliwość pracy wielokanałowej i sterowania np strefami grzewczymi w połączeniu z różnorodnością podłączeń elektrycznych odbiornika można ich stosować kilka równolegle ( pracują na różnych częstotliwościach po sparowaniu ) . A co Cię tak gnębi ten salus co chcesz na nim zbudować .

No niezła betoniara tylko jak sie wodoru nazbiera to będzie niezłe jeb..cie . Takimi wynalazkami z żyletek się wodę w plastikowym kubku w wojsku gotowało a no i bym zapomniał , ruskie takie grzanie mają na okrętach podwodnych i stamtąd przyszedł tzw piec elektrodowy . Na marginesie na destylowanej nie pojedzie .

Ja i tak mam 1260 . Podnieś nadmuch na 38 % dla tej mocy może nie wypalać . Jak wyczaić czy za dużo podaje - jak płomień spada zaraz po podaniu i wyłączeniu podajnika 2 ( widać na wyświetlaczu ) to znaczy że dawka za duża a jeśli pływa pomiędzy podaniami to nie dopala tego co w palniku i pojawia sie wtedy dym z palnika i sadza na kotle . A jak płomień na tej mocy ?

Niekoniecznie , może również podawać za mało a 6,3 to jak byś węglem palił ,coś nie gra . Wydłużenie 8sekund to standard mam to samo a chodzi żeby wypluł wszystko co podane na ruszt . co do cyklu praca to to parametr do wyliczeń sterownika dawka do mocy w cyklu 45 sekund . Jeśli go zmienisz to jedynie zmienisz okres do wyliczeń podawania ale dawka całościowa się nie zmieni ( po prostu poda częściej po mniej albo rzadziej ale po więcej ale i tak do mocy z którą pracuje wyjdzie na to samo ) . Na jakiej mocy to się dzieje , może nadmuch dla tego przedziału mocy niewłaściwy .

Co jest powodem to jak na razie trudno powiedzieć bo trzeba by te rury chociaż opisać . 10 startów kotła to za dużo to się nazywa taktowanie a powodów może być kilka 1. za duża ustawiona moc kotła ( niepotrzebne duże spalanie przy każdym starcie i wygaszaniu ) - można zmniejszyć moc z jaka pracuje kocioł żeby była bardziej dostosowana do zapotrzebowania , wydłużyć czas pracy w podtrzymaniu ( stan pracy na mocy poniżej minimum jedynie dla podtrzymania płomienia w palniku ) 2. Za mała histereza temperatury kotła i/lub CWU stąd tak częste starty - poprawić ustawienia sterownika w zakresie histerezy temperatur 3. Błąd w instalacji powodujący spadek temperatury w zasobniku CWU i stąd wyciąganie ciepła przez CO . I tu może pomóc weryfikacja ustawień pomp w sterowniku ( zwłaszcza start i stop pompy CWU) Jeśli błąd jest w instalacji to po naładowaniu zasobnika CWU zamknij zawór odcinający ładowania wężownicy ( ten przy zasobniku , czerwony motylek ) , powstrzymaj się od pobierania ciepłej wody przez określony przez siebie czas i zobaczysz czy to wina instalacji czy po prostu bojler ma słabą izolację i gubi temperaturę . Co do termometrów analogowych to zazwyczaj pokazują co innego ale można je dostroić śrubką w kapilarze od spodu do czujnika elektronicznego .

Najważniejsze to żeby płomień nie dotykał płaszcza wodnego , następny problem to wielkość paleniska i wynikająca z tego ilość paliwa biorąca udział w spalaniu . W tego typu palnikach najlepsze efekty to skrócić palenisko poprzez zaklejenie np. silikonem kilka rzędów dziur w ruszcie od strony podajnika i izolowanie ognia od płaszcza wodnego . Potem już tylko pozostaje temat regulacji powietrza do wentylatora . Temat przerabiany już na forum kilka lat temu w kotłach defro , stalmark itp . z tłokiem . Zmniejsz palenisko dołóż ten deflektor jak narysowałeś , doreguluj powietrze i będzie ok .

Panel podaje bezprzewodowo informacje o dogrzaniu lub niedogrzaniu on/off do modułu zasilającego przy kotle/ klimatyzatorze . Jak ten sygnał wykorzystać musi już zdecydować sterownik kotła / klimatyzacji ( bo do klimy również można go wykorzystać )W zależności jak skonfigurowany jest sterownik urządzenia którym steruje ( styki zwarte lub rozwarte ) tak będzie reagował na pozyskany sygnał . Moduł zasilania ma również możliwość podania napięcia sieciowego na wybrany odbiornik ( w zakresie podanego prądu obciążenia ) ale zależy to od sposobu podłączenia modułu zasilającego ( warianty w instrukcji ) Reasumując komunikacja jest tylko on/off i nic więcej a o tym co z tym sygnałem zrobić i jak pracować dalej musi zdecydować sterownik obsługiwanego urządzenia . Tu masz wersję bliźniaczą zasada pracy identyczna https://salus-controls.pl/karta-produktu/95/091FLRFV2 Pozdrawiam