mac65

Na wielkość płomienia mają wpływ dwa parametry - kaloryczność paliwa ( zazwyczaj w okolicach 5 ) i drugi to wydajność podajnika po teście którą po zważeniu wpisujesz w sterownik . Parametr ustawionej mocy nie ma tu nic do gadania Tu masz film jak to się robi test

No to tu mamy inny przypadek ale bardzo podobny . 2 obiegi na eko ster ale pracujące niezależnie od siebie . Za regulację temperatur będą odpowiadać mieszacze 4 d z siłownikami czyli praca kotła non stop czyli nie ma potrzeby windowania mocy max dla podniesienia temperatury przy starcie instalacji . Przy pracy ciągłej również duży bojler nie powinien stanowić problemu i zbytniego obciążenia bo kocioł będzie na bieżąco dogrzewał CWU. Ustawienia dla 15 kW powinny wystarczyć czyli moce od minimalnej 5/10/15 i nadmuchy >20/30 /35 % .Histerezy jak powyżej . Praca w podtrzymaniu ( w minutach ) będzie dość istotna żeby nie przeciągało temperatury i nie wygaszało kotła ale ten parametr trzeba dopasować do budynku i odbioru ciepła .

Trzeba trochę zmienić filozofię grzania ,podłączenia i odpowiedzialność za obwody grzewcze . Do rzeczy . Aby to zadziałało kocioł ma pracować cały czas ( zwiększyć parametr praca w podtrzymaniu na ok 30 min ale to zależy czy pracując w podtrzymaniu nie będzie przeciągał temperatury powyżej ustawionej histerezy temperatury kotła ) Wybór termostatu ustawić na EKO STER i funkcję termostatu na -wyłącz pompę . Obwód drugi z salusem należy odłączyć całkowicie od sterownika kotła i zasilić pompę tego obwodu z modułu zasilania salusa ( moduł będzie odpowiadał tylko za prace pompy drugiego obwodu) . Sterowanie pompami będzie sie odbywało niezależnie ale z nadrzędną funkcją EKO STER bo to on będzie uruchamiał kocioł do pracy . Jeśli nie chcesz żeby kocioł pracował cały czas możesz wykorzystać harmonogram pracy kotła i/lub czujnik pogodowy i funkcje lato zima . Ja mam tą samą sytuację Kocioł 15 a palnik 5 -20 ale nie ma w tym żadnej przeszkody pod warunkiem że wymiennik kotła rozsądnie odbiera ciepło ze spalin ( na 19 kW max to mam 109 C spaliny ) ale aktualnie pracuje na 15 kw bo więcej nie potrzeba . Max moc z jaką będzie pracował kocioł trzeba dopasować do zapotrzebowania budynku i preferencji użytkownika . Myślę jednak że skoro masz wymiennik 15 kW dobrze dobrany do budynku to nie ma sensu marnować opał na 20 kW bo zawsze więcej ciepła będzie uciekało w komin a po co ? Uzupełnij profil a będzie łatwiej . Co do preferencji grzania to czy kocioł będzie pracował cały czas czy okresowo gdy domownicy będą w domu a poza tym ma być wyłączony czy utrzymywać temperaturę nie mniej niż ... w pomieszczeniach ? Czy masz jakiś termostat pokojowy , rodzaj instalacji ( podłogówka , grzejniki ) itp . Od tego zależą ustawienia kotła i sposób jego pracy .

A jaki masz typ palnika ? Jeśli to 5-20 to moc max ustaw na 19 kW / nadmuch na 39% , histerezy dla H2 - 4 C a H1 na 2 C. Moc pośrednia w połowie między moc min a max czyli na ok 11-12 kW / 31-32 % nadmuch . Moc minimalna kotła wynika z minimalnej mocy palnika a w palniku 5 -20 to 5 kW / 20 % nadmuch Histereza kotła 4 C to trochę za dużo bo o tyle będzie przeciągał temperaturę , wystarczy 2 C . Moc minimalna FL ma miejsce kiedy kocioł dobija do zadanej temperatury i kiedy się rozpala ( jeśli pracuje na FL) i powinna wynikać z parametrów palnika czyli 5 kW ( 25%) moc poniżej tego parametru to już będzie moc w podtrzymaniu ( zgodnie z ustawieniami podtrzymania ) Ten parametr jest wprowadzany ponieważ ster jest uniwersalny dla różnych mocy palników. . Gdybyś uzupełnił profil było by łatwiej dopasować parametry do Twoich potrzeb . Chociaż palnik pracuje w FL to nie oznacza że pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem budynku i za duża moc ustawiona nie zawsze jest wykorzystana w pełni ale to dopiero widać po temperaturze spalin i modulacji z jaką pracuje palnik .

Zawsze po zmianie paliwa test wagowy a kaloryczność to już eksperyment i trzeba potestować .

50% z 22 kW to 11 kW / 110 m2 - powinno być OK pod warunkiem że nie grzejesz blaszaka 50 % z 11 kW = 5,5 kW dla H2 30 % z 11 kW < 4 kW dla H1 I to nie do końca OK + nieszczęsne progi temperatur H2 13 C czyli 75 C( zadana ) - 13 C ( H2 ) = 52 C i moc 5,5 kW i H1 czyli 75 C - 9 C = 66 C i moc <4 kW . On nigdy nie dojdzie do zadanej chyba że pozamykasz grzejniki i co kilka stopni będziesz je ponownie otwierał a jak jeszcze pelet kiszkowaty to już na pewno nie pociągnie . Minimum kotła 22 kW to o ile się nie mylę to 4 KW w przypadku Lazara i na tyle ustaw moc minimalną , moc pośrednią dla H2 ustaw pomiędzy 4 a 11 po środku czyli 7,5 -8 kW , moc minimalną dla H1 na 4 kW. No i pozostają progi mocy czyli hamowanie kotła i tu dla max mocy 11 kW powinno Ci wystarczyć ustawienie H2 na 6 C i H1 na 3 C. Pozostaje jeszcze histereza temperatury kotła , czyli o ile kocioł może przeciągnąć temperaturę zadana i tu powinno wystarczyć 2 C . To co powyżej jest raczej dla kotła w ciągłej pracy , natomiast jeżeli kocioł będzie pracował w harmonogramie i potrzeba będzie żeby szybciej łapał temperature to moc max możesz zwiększyć do ok 12-13 kW (wynika z % mocy max 22 kW) W instrukcji o ile dobrze pamiętam masz ustawienia podawania i nadmuchu dla poszczególnych przedziałów mocy - skorzystaj z tego i ewentualnie coś skoryguj po obserwacji spalania . Ciepełka

Jak najbardziej mosiężna /miękka szczotka na wiertarkę i polerka . Do wypolerowanych powierzchni syf tak łatwo nie przywiera jak do porowatych + do tego ustawienia żeby ten pseudo pelet za długo nie leżał w jednym miejscu i się do tego nie przyklejał . Tak na marginesie to on sie chyba topi jak plastik skoro takie coś powstaje ( powinienem tego nie pisać bo jeszcze jakiś wynalazca sie znajdzie i zacznie robić pelet z plastiku już k..a niedużo brakuje ) .

Czarnym bym sie nie przejmował to sadza ale gorsze jest to co w tej chwili na fotce masz w górnej części paleniska . Ten spiek będzie sie powiększał aż zatka otwory powietrza . Proponował bym zwiększyc w ustawieniach sterownika częstotliwość lub procent czyszczenia / obrotu .

Podajnik skośny jest wtedy kiedy rura podajnika 1 ( wychodzi pod kątem z zasobnika paliwa a paliwo jest wyciągane ze zbiornika )Motoreduktor znajduje sie w najwyższym punkcie podajnika . Drugi podajnik to podajnik poziomy wykorzystywany w kotłach kompaktowych ze zbiornikiem nad kotłem i w nich paliwo jest wypychane ślimakiem z dołu zbiornika . Zeby zrobić prawidłowo test wydajności podajnika 1 ( a on tu jest najważniejszy ) należy odłączyć ( wyjąć rurę elastyczną ) z palnika ( tam jest końcówka metalowa nic nie trzeba rozkręcać ) Końcówkę włożyć do np reklamówki a nstp. w sterowniku znaleźć zakładkę test podajnika i uruchomić test . Test trwa 6 minut a paliwo z przerwami wsypuje się do reklamówki . Test zakończy się sam po 6-u minutach , Tobie pozostaje zważyć paliwo w reklamówce i osiągniętą wartość wpisań do sterownika ( ilość paliwa z testu ) . Automatycznie sterownik sobie przeliczy te wartości i wyświetli wydajność podajnika paliwa / godzinę . Tak jak pisałem wcześniej ta wartość oscyluje w okolicach 12 kg jeżeli rura podajnika nr 1 jest ustawiona zgodnie z instrukcją czyli pod kątem nie przekraczającym 45 stopni . W palniku jest podajnik ( sztoker ) który wypycha paliwo podane przez podajnik nr 1 bezpośrednio na ruszt i w sterowniku występuje pod oznaczeniem " podajnik 2 " ale nim sobie głowy nie zawracaj jak nic nie grzebałeś to jest ustawiony fabrycznie i jak nikt nic nie pokombinował to zazwyczaj pracuje dobrze .

To wszystko brednie te ustawienia . Dla kotła 11 kw max palnik to 16 kW czyli wszystkie te ustawienia można wsadzić między bajki . Wyjdźmy z zapotrzebowania Twojego mieszkania . Tylko nie wiem jaka wysokość pomieszczeń ale załóżmy że standard 2,5 m i zapotrzebowanie na poziomie 100 W na m2 . Wychodzimy z zapotrzebowania 5,5 kW a to praktycznie minimum palnika . 1 Test podajnika -powinno być ok 12 kg/godzinę przy podajniku skośnym 45 stopni a taki chyba posiadasz . 2 Kaloryczność paliwa na 5 kwh. 3 Ustawienia mocy od mocy minimalnej 4/6/8 kw i dla tego nadmuchy 19 /25-26/27-28 % . To na początek .

Dla 26 kW nadmuch na ok 45-46 % Moc pośrednia 26-6=20 /2+6=16 kW i do tego nadmuch 35-36 % ( trzeba dopasować do peletu tak żeby nie dymił i skwarki niedopalone nie wydmuchiwało z paleniska ) to jest orientacyjnie . Moc minimalna 6 nadmuch 20-21% Wydajność podajnika z kapelusza czy to wynik po teście bo coś mało ( ale to zależy jaki jest typ zbiornika i sposób podawania ) dlatego pytam . Histerezy przy tej mocy palnika trochę małe 5C dla kotła ok ale może być mniejsza ( zależy jak kocioł będzie wykorzystywany ) H1 -2-4 H2 4-6 Reszta powinna być ok . Co do skraplania to jeśli nowy kocioł to pocenie sie to objaw normalny ale warto przegonić kocioł na temperaturze ok 75 C przez kilka dni i powinno sie uspokoić . Mam tylko jedną uwagę dlaczego w kotle 11 kW jest palnik 26 kw ( przynajmniej tak wynika z ustawień co tam faktycznie jest wsadzone ) . O co biega ?

Kocioł dochodzi do zadanej + histereza i przechodzi w podtrzymanie aż do czasu kiedy temperatura na kotle spadnie do zadanej -minus histereza i znowu zaczyna pracować z mocą adekwatną do ustawionych parametrów mocy pośredniej i minimalnej . ( moc minimalna to nie to samo co moc w podtrzymaniu ). To podtrzymanie jest po to żeby kocioł nie taktował ( rozpalał i gasił co kilka minut ) bo przy każdym wygaszaniu wychładza sie o 3 C ( fabrycznie ustawione - można zmienić )

W tej chwili tryb nadzór masz wyłączony ( czas nadzoru 0 min.) . Ja mam na 30 minut ale to zależy od odbioru ciepła z instalacji . Głownie chodzi oto żeby kocioł nie wygaszał i nie startował po kilku minutach ponownie gdy odbiór ciepła chwilowo spadnie a temperatura kotła przekroczy ustawioną histerezę . Co do ustawień mocy w podtrzymaniu temperatura kotła w podtrzymaniu ma spadać a nie wzrastać w przeciwnym razie może dojść do awaryjnego wyłączenia palnika STB . Te ustawienia trzeba dobrać do instalacji i odbioru ciepła przez budynek .

A z czym masz problem że chcesz zmieniać parametry czyszczenia ? W czym problem że kobieta nie może dosypać do zasobnika - nic nie rozumię. Sterownik pozwala tak ustawić pracę palnika że nie trzeba tam generalnie nic grzebać jak sie już wszystko ustawi . Kocioł chodzi sam , rozpala sie i wygasza jak chodzi w harmonogramie albo nie wygasza sie wcale jak kto woli . Podstawy to zważyć wydajność i ustawienie kąta podajnika ( max 45 stopni ), wpisać kaloryczność paliwa ustawić sposób pracy i po temacie sypać i nie dotykać. wszystko dzieje się samo . Jeśli sa jakieś problemy z czyszczeniem to głównie efekt gównianego peletu . wtedy trzeba zwiększyć % obrotu podczas czyszczenia nie czas rotacji ( jeśli masz ster eko max ) w innych nie wiem jak to jest rozwiązane .

Tak dla przypomnienia bo nie raz już o tym pisałem . Palnikowi 20 kW trzeba dać trochę luzu i zapasu w górę czyli najlepiej jak pracuje na mocy 19 kW ( dla pracy kotła nie ma to wielkiego znaczenia ale palnik pracuje płynniej ) Z fotek widzę że problem tkwi w paliwie , kaloryczność raczej na poziomie pomiędzy 4-4,5 pelet wygląda na MDF a na takim trudno uzyskać płomień 100 % bo on się raczej żarzy a nie spala . Kolor kotła wewnątrz na Twoich fotkach również wskazuje na MDF . Ogrzać tym ogrzejesz ale paliwa pójdzie do 20 % więcej . Co do ustawień to dla 19 kW nadmuch z doświadczenia to ok 39 % -1% ewentualnie . Jeśli % płomienia zaraz po podaniu paliwa spada to również źle dobrana kaloryczność ( za mała ) podaje za dużo w dawce ale on to sam wylicza w oparciu o kaloryczność jaką wprowadziłeś . Jeśli chodzi o płomień to problem może być również natury sprzętowej . W starszych modelach palnika był inny czujnik płomienia , mam stary model w palniku 16 kW z przed kilku lat i tam jest ten problem , w 20kW którą mam od 2 lat już nie występuje . Podstawa do wszystkich ustawień jest kaloryczność paliwa którą wprowadzasz , resztę palnik wylicza sam i ewentualne korekty są naprawdę minimalne albo wręcz niepotrzebne . No i drugi ważny parametr to test podajnika bo to z kolei jest podstawą do wyliczenia dawki paliwa ( czasu pracy podajnika 1 ) . Pozdrawiam

Mogą być źle ustawiona praca pomp w sterowniku sprawdź czy nie masz ustawione na pracę równoległą . Drugi wariant to za duża ustawiona histereza temperatury termostatów pokojowych . Albo to co powyżej kolega napisał .

Dawkę paliwa wylicza sam w zależności od chwilowej mocy z jaka pracuje . Jedyna skuteczna ingerencja w ilość podawanego peletu to zmiana kaloryczności paliwa . Zmieniając kaloryczność ster zmienia czas podawania podajnika 1 . Jeśli zwiększysz kaloryczność poda mniej paliwa ( krótszy czas podawania ) . Zmiana kaloryczności powoduje również zmianę % wielkości płomienia . Jeśli po podaniu paliwa spada wielkość płomienia to kaloryczność jest za mała i podajnik zasypuje płomień na ruszcie ( podaje za dużo peletu ) i stąd wahania wskazań płomienia .

38%, 32%, 21% ale to zależy od peletu , ewentualna korekta w zakresie +/- 2 % ocena wg wyglądu wymiennika . Czarny dodaj powietrza a jak biały to możesz zmniejszyć nadmuch . Co do steru 920 to kombajn , masę ustawień w zależności w jakim oprzyrządowaniu ster będzie pracował . Nie sposób tego opisać krótko .

Czyli jak zwykle zapłacą wszyscy skorzystają nieliczni . A mnie się zachciało ekologi i teraz mam tego efekty w portfelu .

Po co Ci panel do sterowania kotłem w pokoju jak chcesz mieć econet . Do pokoju zwykły termostat pokojowy zwierno-rozwierny albo na bogato z programatorem i econet przy kotle , neta można puścić po sieci wystarczy taka zabawka https://allegro.pl/oferta/nowy-zestaw-powerline-internet-z-gniazdka-200mbp-s-11944316139?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_komputery_pla_ss&ev_adgr=komputery&ev_campaign_id=14542033157&gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvojfmkwbD3AXGnFe2K8b_CXPq3rkuDP6UsrGeqBB-L-t7Yf9MyVrYPxoCFo4QAvD_BwE

Do 500 C będzie mało dokładny , poszukaj czegoś do max 250 , wędzarniczy albo do piekarnika powinien zdać egzamin , cena ok 20 pln. Z ciekawości który wymiennik od Witkowskiego wziąłeś ?

Instrukcja obsługi regulatora strona 26 schemat 12.5 , oznaczenie pompy CWU to PHD styki regulatora 6-7 zaraz obok pompy CO + czujnik temperatury CWU CT 4 styki 18-19 polaryzacja obojętna . Dla T spalin brak możliwości podłączenia czujnika w tym modelu sterownika również z rozszerzeniem , rozszerzenie potrzebne pod bufor , mieszacze i dodatkowe termostaty pokojowe .

To jest czujnik temperatury palnika i powinien być w rurze zasypowej peletu podajnika 2 . Normalnie widać go przez rurę podajnika peletu 2 / stokera . Wystaje go tam ok 0,5 cm w rurze nad ślimakiem . Otwór jest od tyłu rury zsypowej stokera od tyłu palnika .

Tak możesz zmienić w każdej chwili tryb regulacji z FL na standard i odwrotnie . Co do pomiaru spalin to nie zgodzę się z przedmówcą że staje się niepotrzebny po zapoznaniu z kotłem . Używam go cały czas a zwłaszcza po zmianie paliwa i często konieczności dostrojenia nadmuchu ( nie mam lambdy ) poza tym po temperaturze spalin wiem kiedy wymiennikowi należy się kompleksowe czyszczenie gdy więcej ciepła idzie w komin.

Jaki model sterownika do kipi ? Jaki termostat pokojowy ? Termostaty na grzejnikach ? Jak kocioł taktuje ( dużo rozpaleń) to trzeba mu ograniczyć moc maksymalną , dobrać na podstawie dziennego zużycia ok. 5 kW na każdy zużyty kilogram peletu . Zużycie dzienne w kg / 24 godziny x 5 kWh , do wyniku dodać 1 kW więcej i tyle ustawić moc palnika . Palnik ustawić w tryb standart ( przedtem ustawić moce minimalna i pośrednią ) . W okresach cieplejszych lub przejściowych używać termostatu pokojowego natomiast przy temperaturach poniżej zera ( zależy od ocieplenia domu ) wyłączać termostat pokojowy w sterowniku kotła i kocioł prowadzić wg temperatury zasilania ( można włączyć i ustawić harmonogram obniżeń nocnych w sterowniku kotła . ( wymaga dopasowania ustawień parametrów podtrzymania /nadzoru tak aby kocioł się nie wyłączał . Przydaje sie odczyt temperatury spalin jeśli ster na to pozwala to elektroniczny ( czujnik w czopuch ) albo chociaż analogowy .