mac65

Witaj , średnio na dobę przy spaleniu aktualnie 3 worki potrzebujesz mocy ciągłej kotła na poziomie 9,3 kW . Poprawienie tego stanu to generalnie zmniejszenie mocy max palnika i korekta ustawień mocy pośredniej jak i minimalnej . Kocioł w tej chwili pracuje w zakresie temperatury od minimalnej i do zadanej i wyłącza się po przekroczeniu temperatury zadanej i ustawionej histerezezy po przekroczeniu 10 minut w nadzorze . Po tym następuje wygaszanie , studzenie i ponowne rozpalanie ( to nonsens , studzić żeby znowu rozpalać i dogrzewać to co wystudzone ) Proponuję przejść na pracę ciągłą kotła przynajmniej w sezonie grzewczym a na okresy przejściowe zaopatrzyć się w termostat pokojowy lub czujnik temperatury zewnętrznej . Korekta ustawień palnika dla pracy ciągłej kotła : Moc max 15 kW / nadmuch 35 % Moc pośrednia 10 kW / nadmuch 30 % Moc min 5 kW nadmuch 25 % Histereza kotła max 5 C Histereza H1 2 C Histereza H2 4 C Temperatura zadana 60 C Temperatura min kotła 40 C Nadzór : Moc w nadzorze 3 kW nadmuch 20 % czas w nadzorze 30 minut Zmniejszenie mocy max palnika i wydłużenie pracy w nadzorze ograniczy ilość startów i wymuszonego przez to studzenia kotła z jednoczesną poprawą komfortu przez utrzymanie ciepłych grzejników z jednoczesnym ograniczeniem spalania do ok 30 - 32 kg / dobę . Na okresy przejściowe z temperaturą powyżej 10 C proponuję zaopatrzyć się w termostat pokojowy ( nawet najzwyklejszy dwustanowy ) lub czujnik temperatury zewnętrznej który pozwoli również zautomatyzowaC pracę kotła w okresach zima lato. Korekty będą wymagać ustawienia dla CWU ale o tym później nie wszystko na raz .

Dla 5-20 nadzór na 2 kW raczej nie do utrzymania , raczej 3 kW dla nadzoru i nie w sekundach tylko w minutach i to tak do 30 minut (ster nawet nie ma nadzoru w sekundach tylko w minutach )

Najzwyczajniej w świecie mieszkanie nagrzewa się przy niższej temperaturze zasilania grzejników stąd wyłączenie następuje wcześniej niż wygrzeje się kocioł . W zasadzie w obecnym momencie masz 3 możliwości bez przerabiania obwodu kotłowego . 1 wyłączyć termostat pokojowy w sterowniku kotła co poskutkuje przejściem kotła na pracę ciągła w zakresie ustawionej histerezy temperatur od minimalnej ( ustawienia serwisowe ) do temperatury zadanej + histereza kotła ( + praca w nadzorze > ustawienia nadzoru ) . Warunkiem są jednak termostaty na grzejnikach w przeciwnym razie może przegrzewać pomieszczenia . Kocioł będzie dochodził do zadanej z modulacją mocy i przechodził w podtrzymanie po czym się wygasi i uruchomi dopiero gdy temperatura kotła spadnie do minimalnej ustawionej w serwisowych . 2 . Włączenie na stałe pompy ładującej CWU ( jeśli zasobnik CWU jest ładowany z obwodu kotłowego przed zaworem mieszającym ( pompy na pracę równoległą bez priorytetu CWU i opóźnienia ) . W tym przypadku pompa CWU będzie robiła za pompę kotłową i cały czas mieszała wodę w kotle . 3. Pozostawić wszystkie ustawienia jak są w tej chwili zmieniając jedynie w ustawieniach termostatu pokojowego opcję wyłącz palnik na wyłącz pompę . To spowoduje że kocioł dojdzie do zadanej po czym przejdzie w nadzór i wyłączy się i tak po przekroczeniu temperatury zadanej + histereza .

Nie wchodząc w zawiłości konstrukcji samego kotła to bezpieczną temperaturą minimalną powrotu do kotła a jednocześnie taką która można odczuć na grzejnikach jest ok 36-40 C . ale bardziej istotne są ustawienia pomp które powinny ruszać delikatnie powyżej startu palnika tak aby temperatura powrotu nie spadała poniżej temperatury przy której może w kotle powstać kondensat i powodować korozję . To musisz sam wyczaić obserwując wymiennik w miejscu gdzie jest powrót wody z instalacji na dole . Generalnie z własnych obserwacji widzę że nawet ustawione 20 C na termostatach grzejnikowych ale cały czas lekko ciepłe grzejniki dają odczucie dużo wyższej temperatury w pomieszczeniach niż jest w rzeczywistości i poza tym wszystkie graty w domu nie stygną i w jakiś sposób akumulują ciepło . Co do przerw w pracy to jest jedna domyślnie co 24 godziny pracy palnika ale można to zmienić , przeznaczona jedynie na czyszczenie samoczynne palnika . Generalnie im rozpaleń jest mniej tym lepiej chociaż by dlatego że każde wygaszanie wiąże sie ze studzeniem kotła . Nie ma złotej metody ustawień bo ilu użytkowników tyle upodobań ale od 17 X mój kocioł idzie ciągiem ( z przerwą na czyszczenie wymiennika ) modulując mocą 5- 8 kW z wyłączonym termostatem pokojowym ( tylko grzejnikowe na 3) i wszyscy zadowoleni zarówno ci co lubią ciepło jak i niedźwiedzie polarne .

Nie sonda lambda bo nie jest Ci potrzebna a najzwyklejszy czujnik spalin jeżeli jest potrzebny oczywiście , różnica w cenie kolosalna .. https://allegro.pl/oferta/kipi-czujnik-temperatury-spalin-ct2s-plum-1m-9971705920?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gclid=Cj0KCQiA5NSdBhDfARIsALzs2EBwrER-dXcAvSvjVnwyenOIqkIDGFjdzfTBYhuM-TZmbWxDMGJCHE8aAk6wEALw_wcB Pirometrem spalin nie zmierzysz bo pomiar jest zewnętrzny natomiast czujnik spalin jest wewnątrz strugi spalin i pomiar jest realny . Co do ciepłych grzejników to można to osiągnąć poprzez inną konfigurację sterownika kotła , wystarczy wyłączyć w sterowniku termostat pokojowy i ustawić pracę kotła wg histerezy temperatur np min dla kotła ustawić na 45 C i przy tej temperaturze kocioł będzie się rozpalał i pracował do temperatury zadanej + histereza ( cały czas z modulacją mocy wg ustawień ) W takiej konfiguracji ważne jest ustawienie pompy CO która powinna pracować cały czas pchając z nawet wyłączonego kotła ciepło na grzejniki aż do momentu kolejnego startu kotła w efekcie grzejniki są cały czas ciepłe mimo że palnik pracuje z przerwami . W takim ustawieniu istotne jest aby właśnie palnik pracował z mniejszą mocą ale dłużej co zmniejsza ilość rozpaleń w ciągu dnia .

Jedyne czym musisz się kierować to czy moduł będzie współpracował z Twoim sterownikiem a to już jest sprawa oprogramowania danego sterownika dla określonego producenta i stąd różnica w cenie . Do takich danych nie dotrzesz sam więc pozostaje kwestia gwarancji zwrotu modułu jeżeli takiej możliwości nie będzie albo montaż przez serwis ( to najmniej ryzykowne rozwiązanie ) .

Jak zmniejszysz max . moc do 14 kW to mniej ciepła przez komin wyrzucisz . Przy zużyciu 15 kg/dobę to kocioł musiał by ciągle iść na mocy ok 3 kw a przy tym palniku to mało realne czyli pozostaje to co masz czyli praca wg . termostatu pokojowego o ile nie przeszkadza ci okresowe wychładzanie mieszkania i zimne grzejniki w tym czasie . Te spaliny do 150 C to też kosmos , ja jak mam powyżej 100C to oznaka że trzeba wymiennik wyczyścić ( standart to 80-90 C). Mała kosmetyka w ustawieniach i powinno być ok.

Chłopie masakra 21 kW na 80 m2 ,przecież takiej mocy to ten wymiennik kotła nawet nie zagospodaruje skoro ma 14 KW , ile peletu zjada Ci dziennie kocioł jesteś w stanie określić zużycie na dobę .

Econet 300 i obsługa z przeglądarki istotny producent kotła bo nie wszystkie mają dostęp .

Jeśli to nie pomoże to by oznaczało że trzeba zmienić progi mocy bo są za wąskie i na zbyt wysokich mocach - po prostu kocioł się za szybko rozpędza .

Detekcja płomienia -zmniejsz na 10 % to nie powinien się wyłączać z braku płomienia . Kaloryczność paliwa masz zaniżoną dlatego podajnik sypie go więcej żeby uzyskać zadeklarowaną moc - ustaw na 5 kWh/kg +korekta ewentualnie w górę . Sterownik wylicza sobie dawkowanie na podstawie kaloryczności i wagi paliwa z testu podajnika . Kaloryczności sam nie sprawdzisz więc jedyne pewne z tych ustawień to to ile paliwa w teście zważyłeś i tego się trzymaj . Korekta kaloryczności to zazwyczaj w granicach 0,2 kWh . Jeśli przesypuje palnik to zwiększaj kaloryczność , resztę zrobi sam ster wyliczając i zmieniając sobie czasy pracy podajnika bo na tym ta cała regulacja mocy polega . Towar na palnik i do tego odpowiedni nadmuch który również możesz skorygować doświadczalnie ale najpierw dawkowanie paliwa . Co do nadmuchu to ma się nie dymić przy normalnej pracy na ciągłej mocy , wymiennik kolor popielaty lub biały jeśli zrobi się czarny osad to oznaka sadzy czyli mało powietrza . I co jest z tymi mocami Max 21 kW ? Pośrednia 14 kW i minimalna 4 kW dlaczego takie wysokie , ile ty tym ogrzewasz ?

Menu główne >modulacja mocy >histereza kotła - masz pewnie na 5 C ustaw sobie na 2 C . Po przekroczeniu zadanej +2 C przejdzie w nadzór na ustawiony czas nadzoru ( ustawienia nadzoru ) a potem się wygasi jeśli temperatura na kotle w nadzorze będzie rosła a jeśli spadnie to wróci do mocy minimalnej .

A sprawdziłeś sobie dokładnie możliwości ustawień sterownika . Sterownik fabrycznie jest ustawiony na podbicie temperatury w CWU w stosunku do CO o 5 C a różnica w granicach do 2 C jest normalna w zależności od konstrukcji zasobnika CWU i miejsca montażu czujnika temperatury oraz długości kabla do czujnika . Zasobnik grzany jest pojemnościowo czyli woda stojąca która ulega uwarstwieniu czyli ciepłe na górze a zimne na dole natomiast w kotle woda jest cały czas mieszana i grzeje się przepływowo . W skrócie kocioł dogrzewa najpierw zasobnik a później wraca do zadanej dla CO żeby to wyczaić trzeba by siedzieć cały dzień przy kotle albo zapamiętać dokładne ustawienia min i max dla CWU również te w serwisowych .

Nie znam steru jaki masz w sas-ie ale niewykluczone że termostat pokojowy może się okazać zbędny po montażu czujnika temperatury zewnętrznej , przynajmniej w ekomax pluma który posiadam tak jest że dochodzą dodatkowe ustawienia , lato zima i większa automatyka pracy palnika .

Owszem tech jest bardziej intuicyjny w ustawieniach poza tym ma ikonkę poziomu bateri i chociaż to względne ale trochę lepiej wygląda , jedyny problem jaki może wystąpić to wykonanie modułu odbiornika który jest zespolony z wtyczką do gniazdka zasilającego co ogranicza trochę możliwości umiejscowienia w kotłowni a to ważne żeby miejsce montażu odbiornika nie było ekranowane lub zakłócane przez inne urządzenia elektryczne dla poprawnego parowania z nadajnikiem w mieszkaniu . Salus z kolei jest na kablu i trochę większa dowolność w montażu odbiornika w kotłowni . Tak że co kto lubi i jakie ma możliwości .Pozdrawiam .

A na podstawie czego tak sądzisz i jakie to ma znaczenie , jak zimno to po prostu przestaw ją na wyższą .

Ustawienia mieszacza masz w menu użytkownika pod pozycją Ustawienia mieszacza 1-5 tylko tu jest właśnie warunek że jeżeli coś jest błędnie podłączone lub nie zostało podłączone w odpowiednie miejsce to menu jest ukryte i nie wyświetla się wcale , więc jeśli go nie możesz znaleźć to oznaka błędu w podłączeniu czujnika temperatury lub samego mieszacza .Na fotce powyżej wyświetlał się symbol mieszacza ( fota post 30 ) więc wnioskuję że problem może być jedynie w ustawieniach .

Zależy jak jest skonfigurowane CO z zaworem 4d Jeżeli 4d służy do regulacji temperatury wychodzącej z zaworu wg . ustawień użytkownika to wtedy termostat pokojowy wpływa na poziom tej temperatury ( oczywiście dwustanowy ) poprzez przestawienie zaworu 4d ( musi być z siłownikiem ) i obniżenie temperatury pobieranej z kotła na instalację o wartość ustawioną w sterowniku kotła . Jeżeli 4d odpowiada tylko za ochronę powrotu kotła to w takiej sytuacji termostat pokojowy steruje bezpośrednio pracą palnika on /off . Na termostacie pokojowym ustawia sie wtedy temperatury jakie powinien kocioł utrzymywać w budynku od min np. 20 - 22 C i w takiej sytuacji palnik w kotle wyłącza się gdy temperatura w budynku osiągnie 22 C a włącza gdy spadnie do 20 C ( przykład ) . Osobiście do niezbyt ocieplonego domu proponował bym to pierwsze rozwiązanie .

Czy jest niezbędny ? i tak i nie , przydaje się w okresach przejściowych pod warunkiem że steruje palnikiem on/off. Jeżeli steruje zaworem 4d albo ogólnie mieszającym to nie ma wpływu na pracę kotła poza obsługą instalacji jeżeli ta nie posiada zaworów termostatycznych na grzejnikach ( wtedy jest raczej obowiązkowy ) bo kocioł nie wie jaka jest temperatura w mieszkaniu i może grzać bez sensu bez żadnych hamulców . Co do oszczędności to bezpośrednich nie ma w okresie grzewczym ( bardziej pośrednie ) ale w okresach przejściowych kocioł pracuje tylko wtedy gdy jest taka potrzeba wg . ustawień termostatu pokojowego ( i tu znowu pod warunkiem że tak zostanie skonfigurowany sterownik kotła ). Jak grzać zimny dom żeby zaoszczędzić , no to to akurat jest proste pytanie , grzać tak żeby nie wychładzać nadmiernie budynku bo przerwy w grzaniu i tak kocioł musi w dalszej pracy nadrobić pracą na większej mocy czyli pracuje krócej ale intensywniej w efekcie w przerwach pomiędzy załączeniami kotła pogarsza się komfort ciepła ( zimne grzejniki i niektórzy tego nie lubią ) a poza tym większa moc to wyższa temperatura spalin czyli więcej ciepła w otoczenie a chyba lepiej żeby to ciepło zostało w domu . W efekcie w sezonie grzewczym lepiej grzać słabiej ale cały czas niż dorywczo ( przynajmniej w przypadku kotłów na pellet ) no i tu również przydaje się termostat pokojowy bo w czasie np. nieobecności domowników może utrzymywać niższą temperaturę zasilania instalacji na sygnał z termostatu pokojowego wg. ustawień programu temperatur tygodniowego czy dziennego ( zależy od funkcji termostatu ) Tak że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie bo wszystko zależy od preferencji użytkownika i możliwości technicznych instalacji CO .

No to od początku . Wszystko wskazuje na to że instalacje masz zrobioną pod prace ciągłą kotła i wyłączenia palnika od termostatu pokojowego nie wchodzą w grę . Kocioł ma pracować cały czas modulując moc od min do max . Jeśli są termostaty na grzejnikach to ustaw je wg potrzeb w danym pomieszczeniu ( cyfra 3 na termostacie to zazwyczaj temp. 20 C a następna 4 to 24 C ) .Jeśli termostatów grzejnikowych nie ma to pozostaje termostat pokojowy i ustawienie w sterowniku kotła obniżenia temperatury za zaworem 4d od termostatu i tu może to być to np 5-8 C ( przykładowo ) . Ewidentnie jest jakiś problem z zaworem 4d i tu może być kwestia wpisania parametrów pracy zaworu (czas otwarcia zaworu 4d należy odczytać z danych siłownika -jest w sekundach i wpisać do ustawień sterownika kotła lub wykonać tzw . kalibracje zaworu czyli czas od zamknięcia do pełnego otwarcia zaworu . Należało by również sprawdzić poprawność podłączenia siłownika zaworu 4d w sterowniku kotła ( 3 przewody nie mogą być pomieszane i tu potrzebna wiedza w temacie sterownika kotła ( schemat elektryczny w instrukcji ) i opis techniczny / schemat podłączenia samego siłownika zaworu 4d ( przewody nie mogą być zamienione miejscami ) . Czy hydraulik wystarczy trudno powiedzieć , to raczej potrzeba serwisanta z wiedzą w temacie sterownika który potrafi czytać schematy elektryczne i poruszać się w menu sterownika .

Kocioł mokry w środku i to jest efekt właśnie braku pompy kotłowej i złej pracy zaworu 4 d . Jeśli 4d cały czas pracuje na pełne otwarcie to zimna woda z instalacji zalewa kocioł przy każdym starcie pompy instalacyjnej i następuje kondensacja zwłaszcza w dolnych obszarach wymiennika . Kolor wymiennika by się zmienił gdyby nie ten kondensat . 4d jeśli jest dobrze zainstalowany i opomiarowany (czujnik na instalację za zaworem 4d od strony pompy instalacyjnej ) to możliwe że jest błędnie wprowadzony czas otwarcia zaworu w sterownik kotła stąd sterownik mimo pełnego otwarcia nadal próbuje go otworzyć .

Generalnie kocioł źle pracuje a kluczem do wszystkiego jest złe spalanie . te blokady i redukcje mocy to efekt zasypywania palnika nadmiarem paliwa ( zanik płomienia i czarny wymiennik ) Proponuję zacząć jeszcze raz od podstaw czyli testu wagowego a reszta przyjdzie sama . 4d trudno powiedzieć ale wygląda na to że potrzebuje kalibracji i wprowadzenia danych odnośnie temperatur za zaworem i obniżenia po sygnale o dogrzaniu z termostatu pokojowego bo chyba tak został zainstalowany a nie jako ochrona powrotu kotła skoro nie ma pompy kotłowej .

Zachowanie kotła normalne , spada obciążenie rośnie temperatura na kotle powyżej ustawionej histerezy grzania i kocioł przechodzi w nadzór na ustawiony okres i jeśli temperatura na kotle nie spadnie po ustawionym czasie w nadzorze to powinien się wyłączyć . Więc w czym problem ( ustawienia nadzoru w zakładce poniżej "nadzór ") ?

Jeśli jest opcja wyłączenia palnika i pompy kocioł dłużej pozostaje gorący co ma wpływ na dalsze ustawienia np . jeżeli kocioł grzeje wg ustawionych min i max temperatury kotła . czyli stert przy minimalnej ustawionej i wyłączenie przy max ustawionej ale wyłączając tylko pompę kocioł będzie dalej pracował ale na podtrzymaniu W przypadku grzania CWU trzeba pamiętać że obciążenie dla kotła jest nierzadko większe od obciążenia przez CO ( moc wężownicy w zasobniku CWU to nawet 24 kW) w efekcie grzanie CWU mocą ustawioną dla CO przekłada się na dłuższą pracę palnika . EM 920 daje kilka możliwości w ustawieniach aby to dopasować i np grzać CWU podczas grzania CO i tu można ustawić "priorytet CWU" opóźnienie startu CO w stosunku do CWU ( jest w minutach ) ,albo równoległą pracę pomp CO i CWU ( grzanie jednoczesne CO i CWU) Możliwości sporo więc można coś dopasować do swoich potrzeb ale uniwersalnych nastaw nie ma bo bo to sprawy indywidualne domowników i ich przyzwyczajeń . Wspomniałeś o pelecie i jego jakości . WG mnie powinieneś skorygować w górę nadmuchy bo czarny wymiennik to głównie za mało powietrza do spalania i sadza w kotle . Jeśli wejdziesz w info sterownika to masz tam liczniki serwisowe , zapisz sobie stany pracy na poszczególnych mocach na dzień dzisiejszy i porównaj po np 24 godzinach a uzyskasz odpowiedź w którym zakresie mocy kocioł pracował najwięcej i w którym zakresie spalanie jest niewłaściwe i tam trzeba skorygować nadmuch w górę do ok 2 % powinno wystarczyć . Histerez\a 5 C działa w górę i dół od ustawionej na sterowniku czyli 45 C to 40 - 50 C czyli kocioł może dogrzewać do 50 C ale jest ustawienie jeszcze minimalnej temperatury CWU w ustawieniach serwisowych które ma funkcję nadrzędną w stosunku do histerezy .

Ten kwadracik na wyświetlaczu oznacza że kocioł dostaje sygnał z termostatu pokojowego czyli jest połączenie i to nie wina termostatu . Teraz pytanie co z tym sygnałem ma zrobić sterownik kotła i tu masz kilka opcji w sterowniku kotła w zależności jak masz to skonfigurowane ale może wystarczy ustawić w sterowniku kotła w zakładce termostat pokojowy opcję " wyłącz palnik " i kocioł się wyłączy na sygnał z termostatu pokojowego . Praca z termostatem pokojowym jest funkcją nadrzędną w stosunku do obniżeń nocnych temperatury kotła i ta druga nie działa przy pracy z termostatem pokojowym i obniżenia nocne temperatury pomieszczenia należy ustawiać na panelu termostatu pokojowego wg . temperatury pomieszczenia . Jeżeli termostat pokojowy obsługuje tylko mieszacz to to jedyne co można osiągnąć to obniżenie temperatury na instalację za mieszaczem (wyjście na grzejniki ) Innym powodem pracy kotła / palnika mimo sygnału z termostatu pokojowego o dogrzaniu pomieszczenia może być potrzeba grzania CWU wg ustawień sterownika i tu musisz sobie sprawdzić ustawione wartości i porównać z tym co jest aktualnie wyświetlane . Co do fotki panelu sterownika widzę że masz ustawione obniżenie na mieszaczu , jest sygnał z termostatu pokojowego o dogrzaniu pomieszczenia ale jednocześnie jest ładowany zasobnik CWU - reasumując kocioł się nie wyłączy . Jeszcze co do ślimaka podajnika sprawdź czy sprężyna nie wystaje za dużo z rury podajnika na dole max powinna się kończyć 1.5 - 2.5 cm przed końcem skosu . Jeśli wystaje poza koniec to może sie zacinać podajnik . Pod silnikiem jest połączenie skręcane na dwa imbusy i jeśli któryś popuścił to sprężyna mogła się obniżyć i zaczepia o dno zasobnika i stąd przycinanie .