mac65

Dzięki za info to nie jest tak żle z tym palnikiem jak by się wydawało z przekroju .

@Sambor Jeśli masz możliwość to zrób parę fotek . Ten kocioł jest od niedawna na rynku a na pewno zainteresuje potencjalnych użytkowników. A i własne obserwacje z eksploatacji by się przydały . Pozdrawiam i z góry dzięki.

No to już wiem dlaczego Twój poprzednik nie używał dmuchawy ( braki prądu ). Jeżeli masz hydraulika to powinien dać sobie z tym rade , będzie musiał spuścić wodę z instalacji zamontowac miarkownik a potem wode uzupełnić od nowa . Nie wiem skąd wzięłaś instrukcję ale ten kocioł jest głównie do drewna i nie odpowiedziałaś na pytanie czy ma cięgła po bokach z przodu czy nie ma a jest to wazna informacja wiec proszę o odpowiedż skoro mam Ci podać sposób jego użytkowania .Nie chcę Cię wprowadzać w błąd więc muszę pewne info otrzymać .

Jak najbardziej masz rację wręcz w niektórych modelach jest to niezbędne a jazda z pustym bakiem kończy się zatarciem i stopieniem pompy ale to tak na marginesie bo to nie to forum .

Tak da się i to rozwiązanie zostało już opisane na forum przez jednego z kolegów o ile dobrze pamiętam w dziale inowacje .

Czyli prawdopodobnie masz wersje pod wentylator . Jeżeli po bokach kotła masz cięgła do regulacji nadmuchu opisane w pkt 5 opisu na w/w stronie to masz wersję pod miarkownik ciągu . Jeżeli tych cięgieł nie ma to jest to wersja pod dmuchawe . Niestety skoro nie masz miarkownika a dmuchawa w " pudełku " trudno będzie utrzymać temperaturę na kociołku . Pompa jest nieistotna prawdopodobnie instalacja jest grawitacyjna więc pompy nie potrzebuje . Skoro jednak jest sterownik to proszę podaj jaki typ bo bez jakiegoś sterowania tym kotłem trudno będzie się wyspać w nocy . Odpowiedz na pytania 1 typ sterownika ? 2 czy dasz radę sama zainstalować wentylator/ dmuchawę ? 3 czy piec posiada ciegła o których pisałem ?

Witaj na forum Jeśli masz taki kociołek jak w linku poniżej to palenie w nim nie wymaga jakiś specjalnych umiejętności . To jest kocioł dolnego spalania z możliwością podawania powietrza wtórnego dla lepszego i efektywniejszego spalania . Musisz podać trochę więcej danych odnośnie kotła bo nie wiem czy masz wersję z miarkownikiem ciągu czy dmuchawą i elektronicznym sterownikiem . http://www.artbud.pl/pl/p/Kociol-na-drewno-wegiel-Vespa-Standard-lub-Vespa-Plus-CICHEWICZ.-Moc-23-kW/11832 Czekam na info . Pozdrawiam .

No to Widzę że wysiłki kolegów były daremne , ale przynajmniej będziesz tu częściej zaglądał :lol: Ciekawi mnie tylko kto kupował . Ty , instalator a może sprzedawca :lol: Bo kto za to płacił to chyba wiem .

Panowie nie ma o co kruszyć kopii . Kocioł to zwykły wymiennik tylko że palenisko jest w środku . W zasadzie można by go zrobić z plastiku odpornego na temperaturę , tylko z przewodzeniem pewnie było by nie tak . W kotłach są zazwyczaj trzy newralgiczne miejsca Palenisko , połączenie płaszcza z zimnym czopuchem - to się tyczy wszystkich konstrukcji i dolna część wymiennika - to akurat bolączka kotłów z pionowym wymiennikiem i wyczystką z dołu . W zasadzie wystarczyło by odizolować palenisko od płaszcza i wodnego aby uniknąć przepalenia przez żar i sam płaszcz mógłby być grubości garnka lub czajnika o ile wytrzymał by ciśnienie w instalacji . Korozja wymiennika - to z kolei wina samych użytkowników . Za duże kotły ,za duże grzejniki za niska temperatura na kotle bo inaczej wytrzymać się nie da w domu . Korozja czopucha - znowu użytkownik , te same powody jak wyżej a jeszcze nierzadko mokry opał . Tak jak kiedyś jeden ze " starych " palaczy odpowiedział mi na pytanie ile czasu schło drewno ?- " Tyle schło co w lesie leciało jak piłę odstawiłem " więc o czym tu więcej mówić . Nie bez powodu niektórzy producenci zastrzegają dla spełnienia warunków gwarancji stosowanie zaworów mieszających , chociaż i tak guzik to pomoże jak użytkownik będzie miał na kotle np 40 C . Pozostaje jeszcze sprawa wykonania samego kotła . Kocioł żeliwny trudniej popsuć na etapie produkcji no chyba że trafi się jakiś żużel w żeliwie to wtedy pozostaje słaby punkt w odlewie , zaleta to jednak powtarzalność produkcji i dopasowanie elementów . Kocioł stalowy ano tak dobry jak spawacz który go wyspawał , chociaż jak będzie miał słabszy dzień to i z jego robotą mogą być problemy .

W kotle Hef niepokoi mnie tylko jedna sprawa a mianowicie wysokość palnika czyli odległość od rusztu do pierwszej przegrody płaszcza . Może któryś z użytkowników poda nam tę wysokość uwzględniając moc kotła . Jeżeli ta wysokość jest zbyt duża to w zasadzie palenie w tym kotle przy niewielkim zasypie mija się z dolnym spalaniem nie różniąc się od palenia w zwykłym śmieciuchu i to od dołu . To tyczy się w zasadzie wszystkich konstrukcji tego typu i dodatkowo skazuje użytkownika na jeden granulat opału oczywiście jeżeli mówimy o ekonomii.Bardzo różnie z tym jest u różnych producentów Kiedyś sprawdziłem w Popter D i było to ok 12 cm a jak jest w innych kotłach ? niestety tego nie wiem bo do wszystkich nie mam dostępu .

Może rysunek nie jest zbyt dokładny ale to powietrze trafia dość wysoko nad rusztem pionowym który ma może 5-7cm .

Wkład to własna praca włożona po to aby osiągnąć zadowalającą ekonomikę spalania , niestety niektóre konstrukcje tego wymagają . Jeżeli chcesz mieć kocioł w miarę nie wymagający przeróbek który jednocześnie ma większość tego o czym się tutaj pisze to proponuje na początek twojej znajomości z kotłami coś co nie będzie od ciebie wymagać zbyt wiele ingerencji . http://kotly.com/Koc...16_kW,2892.html http://kotly.com/Koc...-_16kW,452.html http://beta.ceneo.pl/16845168 - ten troche przekracza twój budżet ale niewiele ., za to sporo do niego zmieścisz

A tak mniej więcej wyglądają przepływy w tym piecyku . A pod ruszt nic , wszystko szczelne . A teraz mi się przypomniało że chyba znam taki kociołek z tak rozwiązanym paleniskiem Tylko to powietrze chyba nie tak w nim krąży . http://www.per-eko.pl/seria-ksd.php Piec żar.pdf

Cudze chwalicie Swego nie znacie Szukacie tego co dawno macie Pozwoliłem sobie zacząć taką rymowanką nie bez powodu . Poprosił mnie kolega żeby uruchomić mu piecyk żeliwny do ogrzewania w starym domu . A jakże piecyk obejrzałem wyczyściłem i zbaraniałem . Wszystko co napisaliśmy w temacie podawania powietrza do paleniska okazało się już dawno wymyślone . Piecyk nazywa się Żar 1,2a i jest to jak pisze na tabliczce znamionowej , piec do ogrzewania ciągłego. Co w nim takiego nowatorskiego . Ano to że pochodzi z 197X roku , jest piecem dolnego spalania z paleniskiem z chyba wernikulitu bo na szamot to trochę za twarde , że powietrze do spalania jest podawane nie pod ruszt ale nad ruszt a jeszcze dodatkowymi kanałami nad zasyp w okolice drzwiczek zasypowych a najzabawniejsze z tego wszystkiego że jest ono podgrzewane przez palenisko poprzez ceramiczną płytę znajdującą się pomiędzy wlotem a żarem w palenisku .A na koniec jeszcze taki smaczek że ta konstrukcja posiada ruszt żeliwny wstrząsowy . jeszcze mało tego można coś na nim zagrzać bo ma płytę żeliwną u góry . Piecyk wyprodukowano w Fabryce Wyrobów metalowych w Przysusze (Przysucha) Napisze tak ten co wymyślił tę konstrukcję miał łeb i to bynajmniej nie do noszenia kapelusza . ( a może ktoś go zna albo chociaż wie kto to był ) Jak to dokładnie działa napiszę jak będę miał trochę więcej czasu , chyba że sami macie to cudo i wiecie o czym piszę . Pozdrawiam .

Ze względu na rozwiązania techniczne kotłów seryjnych ustawił bym je w takiej kolejności Dakon, Junkers , Buderus- to jest prawie to samo Hef Pozostałe mogą wymagać jakiegoś tuningu . Zywiec - KDO-U Rakoczy - Popter D No i wyższa pułka bez tuningu Kostrzewa - oba warmety SDS i 200 ceramik Viadrus U24 - to już jest chyba najdroższe rozwiązanie ale za to na lata . Oczywiście wielu innych nie wymieniłem ale nie dla tego że są złe , Po prostu wymagają mniej lub więcej wkładu własnego aby osiągnąć zadowalające efekty .Większość tych konstrukcji ( jak nie wszystkie ) na forum są opisane dość dokładnie .

Jest takie stare powiedzenie że nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody a Ty widzę chcesz to popełnić . Pozbyłeś się jednego śmieciucha i chcesz kupić następnego . Trochę więcej rozwagi kolego . To że coś jest ładnie opakowane to nie znaczy że jest dobre , mam na to swoje określenie ale nie przytoczę bo się jeszcze ktoś poczuje urażony a potem admin zbierze .... Jaki kocioł najlepszy na drewno już kolega napisał ale znając życie pewnie masz określony budżet na to przeznaczony i chciałbyś się w nim zmieścić , a że na forum jesteś anonimowy i nikt Ci do portfela nie zagląda więc pytam ile chcesz na tą przyjemność wydać kasy bo to pozwoli nam zorientować Cie na określonego producenta . Pozostaw sobie pewien margines bezpieczeństwa na montaż i ewentualne dopasowanie do istniejącej instalacji bo coś czuje że pewnie z gazówki nie będziesz rezygnował do końca . No widzę że kolega był szybszy a to i dobrze bo przynajmniej wiemy co szukasz i w jakiej cenie .

Już kiedyś o tym pisałem ale się powtórzę . Teoretycznie jeśli ktoś od początku wykorzystywał przewietrzanie komory zasypowej czyli otwierał zasuwe na drzwiach zasypowych to chcąc nie chcąc wymuszał przepływ powietrza częściowo przez zasyp a częściowo właśnie przez te kanały na przegrodzie i powinno to działać w sposób jaki opisujesz . Myślę jednak że te kanały fabrycznie wspawane do płaszcza powinny być elementem wymiennym który w razie czego można zdemontować i wyczyścić lub po prostu wymienić .

I jeden i drugi za duży dla Ciebie chyba że będziesz tylko przepalał a nie palił non stop . Napisz z jakiego materiału jest dom cegła (jaka), pustak żużlowy , ceramiczny czy coś innego .

Który to ten galmet niski czy wysoki , jak wysoki to moje kondolencje

A czy aby w dobre gniazdo została wpięta . Jeszcze jedno jeżeli nie reaguje na ustawienia obrotów to mógł się uszkodzić sterownik . Dmuchawy nie wolno odłanczać ani podłanczać przy uruchomionym sterowaniu .

No być może albo wymiana płynu w zeszłym sezonie jeżeli wcześniej była woda to w tej chwili może byc potrzebne płukanko .

To ważna informacja więc ustosunkuje się do tego . Mur warstwowy z pustką powietrzną w środku , prawdopodobnie 2-3 cm bo tak się wtedy budowało . Wcale ten dom nie jest taki zimny i maksimum które bedziesz potrzebował przy temperaturach do -20 C to ok. 100 w/m2 przy wysokości pomieszczeń ok 2,5 m . Przyjmując że takie temperatury bywają u nas przez okres ok 20-25% sezonu grzewczego więc proponuję dobrać Ci kocioł do mniejszego zapotrzebowania czyli do 75% zapotrzebowania maksymalnego . Czyli prosto licząc 220 m2 * 75 % * 100 W/m2 to nam da 16,5 Kw . W okresie kiedy tego ciepła by zabrakło zmienisz sposób podawania powietrza nie przez ruszt tylko przez drzwi zasypowe co dodatkowo zwiększy powierzchnię wymiany i moc kotła ( to rozwiązanie awaryjne na wszelki wypadek )Zapewni Ci to w miarę oszczędne zużycie opału a jednocześnie zachowa przyzwoite warunki w domu .

Jeżeli grzejniki grzeją górą ale całe natomiast powroty są zimne to oznaka za małego przepływu w tych grzejnikach . Aby to zmienić potrzeba zwiększyć przepływy na grzejnikach które się nie dogrzewają ( wstępne ustawienia kryzowania ) lub ograniczyć przepływy na grzejnikach które w tej chwili grzeją dobrze . Niestety instalacja jaka by nie była podlega zestrojeniu tak aby wszystkie grzejniki miały w miarę jednakowy przepływ . Można to osiągnąć przez regulację na powrotach z grzejników lub jeżeli takowych zaworów nie ma pozostaje kryzowanie .

Czyli jak zwykle - zadowolony tylko sprzedawca <_<

29 kw to duży kocioł musisz mu dać czas na wyhamowanie . Zwiększ histerezę do 5 C to powinno pomóc . Dotychczasowy 1 C to żadna histereza , Taki kocioł nie wyhamuje na 1 C to trochę tak jak byś chciał TIR-a jadącego 60 km/h zatrzymać na jednym metrze . Reszte już Ci Vlad napisał.