mac65

Jeśli faktycznie byś się tym przejmował co piszesz to nie kupił byś do domu ani komputera ani telewizora a o samochodzie nie wspominając bo w obecnych czasach to albo Japonia , Tajlandia ,Chiny czy ameryka południowa . Serwis i produkcja w kraju i to się liczy . Pozdrawiam

Poszukał bym jeszcze w skarpetach trochę miedzi i poszedł bym raczej w tym kierunku http://allegro.pl/kociol-co-kostrzewa-minibio-10-prom-pelet-pellet-i5126151091.html http://sklep.kostrzewa.com.pl/automatyczne-podawanie/8-kociol-na-pelet-mini-bio-10kw.html?gclid=CJecmdPF4MYCFSXJtAodIUkDSg Dla nowego i ciepłego domu bez gazu to naprawdę dobre rozwiązanie A przy okazji zapytaj o dotację albo cenę z montażem na 7%vat to może zmieścisz się w cenie całego kotła . Pozdrawiam

Mały i ciepły dom i to jeszcze na pomorzu i chcesz się pakować w węgiel . W nowym domu za żadne pieniądze nie dał bym zainstalować kotła węglowego i to jeszcze górniaka .Sam w tym palę czysto i niby ekonomicznie ale do nowego domu bym się na to już nie zdecydował .

To czy gmina do programu przystąpi to wynika tylko z operatywności jej urzędników i chęci zrobienia czegoś więcej niż minimum za które bierze się wypłatę a to już leży w kwestii włodarzy gminy . Tak to jest w innej gminie z małopolski ( polecam załącznik ) http://iwanowice.malopolska.pl/pl/aktualnosci,1680.html Pozdrawiam Co do 5 -ej klasy kotłów to proponuję kolegom zwrócić uwagę na zmianę parametrów ( zwłaszcza sprawności ) tych kotłów w zależności od mocy z jaką pracują . Kotły pracujące w sposób ciągły na mocach rzędu 30 % max mają lepszą sprawność niż w górnych granicach a niestety tak zazwyczaj że kotły większość sezony grzewczego pracują na minimum . Reasumując kocioł który pracuje w sposób ciągły jest wydajniejszy , oszczędniejszy a jeszcze na dodatek mniej produkuje syfu . Mnie taki kierunek zmian jak najbardziej odpowiada a ujednolicenie norm kontroli i wprowadzenie klasyfikacji którą moim zdaniem każdy kocioł dopuszczony do sprzedaży powinien posiadać daje potencjalnemu inwestorowi możliwość świadomego wyboru przed zakupem .Chociaż by jak w przypadku klasyfikacji opon samochodowych 4 literki zawierają całą informację o oponie , wystarczy przeczytać i dopasować do swoich potrzeb .

Dzięki to trochę rozjaśniło temat a co z tego wyniknie to się okaże . Najwyższa dopłata jest na kotły gazowe kondensacyjne bo aż 1300 zł/ 1 kw mocy a reszta jak wyżej . Pozdrawiam

No i w mojej gminie ten sam problem i jak zwykle dużo niewiadomych i mase pytań a zwłaszcza jak to dofinansowanie technicznie wygląda . jacek61 Możesz opisać jak to się technicznie odbywało bo u nas to jest na razie na etapie deklaracji . Co do dopłaty na kocioł na eko to nie obiecują mało bo 650 pln / 1 kw mocy kotła ale nie więcej jak 75% kosztów tzw. kwalifikowanych (komin , piony grzejniki armatura ) No i warunek że nowy ma być o 20 % mniejszy od starego . A to jeszcze coś takiego może się komuś przyda http://kociolcenowy.pl/389-kotly-z-doplata

Żeby dobrze osadzić czopuch w kominie trzeba najpierw wmurować w otwór komina metalową rozetę . Rozeta musi być nieznacznie większa od czopucha tak aby zmiany wymiaru na wskutek zmian temperatury nie przenosiły się bezpośrednio na rozetę i komin i nie powodowały wykruszania zaprawy . Po wsunięciu czopucha w rozetę pozostałą szczelinę należy uszczelnić w miarę potrzeb sznurem odpowiedniej grubości i silikonem do 350 C lub samym silikonem . Drzwiczki paleniska trzeba od wewnętrznej strony zaopatrzyć w ekran zapobiegający nagrzewaniu ( szamot lub wernikulit ) http://bauwer.com.pl/index.php?route=product/category&path=2 http://www.fenixus.pl/plyty-szamotowe.html do tego przydał by się ruszt przedpaleniskowy jeśli takowego nie ma no i przeróbka samych drzwiczek i zawiasów tak by zmieścić sznur uszczelniający ( sam silikon to rozwiązanie na krótką metę )Bez cięcia i spawania raczej się nie obejdzie . Mam wrażenie że cała konstrukcja dolnych drzwiczek ma możliwość demontażu . Jeśli Ci się to uda to dobry ślusarz jest to w stanie przerobić bez większych problemów .

To jest całkiem dobry pomysł a ponadto daje duże możliwości w przypadku niepowodzenia eksperymentu .Wydajnością kotła również bym się nie przejmował bo jak na potrzeby to jest ogromny ( patrząc na wymiary ). Pozostaje oczywiście szczelina w głębi kotła za pierwszą półką nad paleniskiem ( będzie za mała ) i to by należało pozmieniać pod ewentualną zabudowę palnika , jeżeli już kocioł będzie pocięty .

No i tu jest pies pogrzebany bo to zależy od stosowanego paliwa . Powierzchnia rusztu i ta wysokość palnika daje moc paleniska bo uwzględniając gęstość zasypu ( groszek , orzech 2 czy orzech 1 ) z tej samej kubatury dają inną wydajność bo inna jest sumaryczna powierzchnia odgazowania paliwa o różnym granulacie . Bardzo dobrym rozwiązaniem jest regulacja wysokości rusztu czyli pośrednio wysokości palnika a co za tym idzie grubość warstwy paliwa które w danym momencie gazuje . Ruszt sztabkowy lub belkowy ułożony na dwóch mimośrodach daje taką możliwość http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/umega-vienybe/ a to przykład takiego rozwiązania .

Witaj @wojtas . Jak tak patrzę po raz kolejny na wymiary wewnętrzne kotła to odnoszę wrażenie że ten nieszczęsny dym i smoła to wynik przewymiarowania paleniska . 38x37 cm to jest ogromna moc jak na Twoje potrzeby . Prawdopodobnie to jest jeden z powodów dymienia kotła . Duża moc i nieadekwatna do niej ilość powietrza powoduje właśnie takie zdymianie opału jak na fotce . Gdyby mniejsza ilość paliwa brała bezpośredni udział w spalaniu to i wydajność paleniska tego kotła by znacząc spadła i dzięki temu dało by się utrzymać płomień w palniku . Trociny czy zrębka potrzebują znacznie więcej powietrza niż węgiel a jeśli go brakuje ( powietrza) to zaczyna się tlenie paliwa a nie spalanie . Spawanie używanego kotła to katorga i nie pchał bym się już w to a efekty można osiągnąć zmniejszając samo palenisko . Trochę szamotu na boki paleniska i dwie pieczenie na jednym ogniu . Podniesiesz temperaturę w palenisku jednocześnie zmniejszając jego moc a do mniejszej wydajności paleniska te kanały spalinowe które masz wystarczą . Parę zeta na szamot i tarczę diamentowa żeby go dopasować to wyjdzie taniej niż drut do miga i nic nie musisz demontować ani ciąć poza przycinką cegieł a jak coś nie wyjdzie to zawsze możesz poprawić . Palenisko zwęził bym do ok 20 cm szerokości ale to i tak będzie sporo do ciągłego palenia ale powinieneś sam dojść do potrzebnych wymiarów . Przy drewnie i drewno pochodnym paliwie przydało by się regulowane PW w palniku a czy się to da tam doprowadzić rurką czy profilem to sam oceń .A może jak w zębcach rura wezyra i wtedy PW przez zasypowe . Pokombinuj .A jeszcze napisz po co ten okrągły dekiel z prawej kotła i ta dżwignia na środku z tyłu prawej . Pozdrawiam

Powiedz panu do widzenia .

Nic z tego co piszesz nie rozumię . Co to znaczy że jest cały czas otwarta przy 3-ej nakrętce . Ona powinna być cały czas zamknięta nawet przy super ciągu a jedynie pracująca dmuchawa powinna ją podnosić tworząc szczeliną dla powietrza z dmuchawy i nic więcej . nakrętki tworzą przeciwwagę dla ciężaru klapki i równoważą ciąg kominowy aby samoczynnie się nie otwierała . Mam wrażenie że ktoś coś przy niej majstrował i może coś poprzerabiał albo żle ustawił .Oś klapki jest nie tu gdzie powinna być -porównaj z fotką z linku . http://www.ewmar.com.pl/asortyment/wentylatory-i-sterowniki/produkty/item/34-wentylator-rv12 masz link do opisu . To co masz w tej chwili było by dobrze gdyby dmuchawę odwrócić o 180 stopni .

Nakręć jeszcze jedną nakrętkę nie powinna się sama otwierać a jedynie przy pracującej dmuchawie bo przy wietrznej pogodzie stracisz kontrolę nad temperaturą kotła .

Dmuchawa tak może być zamontowana tylko niepokoi mnie klapka odcinająca ciąg z przeciwwagą bo ona jest chyba cały czas otwarta . Jeśli ta klapka jest zablokowana albo nie działa to postaraj się ją uruchomić bo na samej przysłonie wlotu to można popalić w miałowcu albo w podajniku . Jeśli będzie problem z ustawieniem przeciwwagi klapki odcinającej ( dość blisko drzwiczek ) może trzeba będzie odwrócić dmuchawę . Na przeciwwadze powinny być 3 nakrętki 1-a kontrująca do osi obrotu ( tą się ustawia kąt przeciwwagi ) i dwie następne jako ciężarki ( kontrują się wzajemnie ) .Nie widać dobrze ale możesz mieć przeciwwagę na stałe wtedy również trzeba będzie odwrócić dmuchawę . Zdemontuj i zobacz co się da zrobić to jest chyba dmuchawa z rodziny RV ( nie jestem pewien ) http://www.iwomat.pl/pl,produkt-Wentylator-dmuchawa-kot%C5%82a-pieca-RV-14-R--EWMAR-NESS-Nowy,219 a tak ona wygląda nowa . albo WPA 06 i tę trzeba będzie odwrócić bo nie przestawisz przeciwwagi . Tylko czy odwrócona dmuchawa Ci się tam zmieści bez przeróbek ?

Skoro wiesz lepiej to po co pytasz .

Dziwne pytanie . Czas nagrzewania do temperatury zasilania w przykładzie który podałem to ok 20 mniut .Nie chce mi się szukać tego porównania ale są tam wszystkie dane .

Nie do końca masz rację . Już kiedyś wklejałem zestawienie mocy grzewczej poszczególnych zasobników i np. zasobnik dwupłaszczowy typowy pod grawitację o pojemności 140 ma moc grzewczą płaszcza ok 23 kw . Przy wężownicy raczej trudno taki znaleźć .Jedyny mankament tych wymienników to max fabryczna pojemność ale i na to jest sposób. Przy cenie zasobnika w okolicach 700 pln i szybkości grzania wody biją na łeb te z wężownicą .

Będzie taka sama jeżeli przepływy w instalacji sa dobrze dobrane . Jeżeli przepływy są błędnie dobrane woda w bojlerze może nawet wcale się nie nagrzewać . To samo tyczy się grawitacji w budynku piętrowym , grzejniki na piętrze przy zbyt dużym przepływie będą pracowały z pełną wydajnością ale te dolne już niekoniecznie . Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia typu instalacji z dolnym czy górnym rozdziałem ale rozkład temperatur będzie taki sam w obu .

Sam sobie odpowiedziałeś "Ciepłe idzie w górę co ma związek dokładnie z różną gęstością wody w zależności od temperatury. Ciepła woda jest mniej gęsta i mniej ciągnie ją grawitacja w dół OK." Zasyfonowanie zamyka ciepło w odcinku instalacji w którym jest bojler uniemożliwiając odwrócenie przepływu i rozładowanie zasobnika z ciepła . . Jeśli zasyfonowania nie ma grzejniki wyciągną ciepło z bojlera jak z bufora .

Oj bumelowało się na fizyce w szkole a tam tego uczą . Tak działa grawitacja że to co najcieplejsze kieruje się ku górze i tam pozostaje aż do wychłodzenia i to samo dzieje się w zasobniku CWU bo ciecz o wyższej temperaturze stara się wypełnić całą przestrzeń którą ma do dyspozycji aż do momentu zrównania temperatury CO i CWU w całej objętości zasobnika . Napływająca gorąca woda do wymiennika oddaje swoje ciepło na podgrzanie zasobnika a schładzając się powraca do kotła i stan taki trwa aż do zrównania temperatury w wymienniku CWU i CO . Jeżeli z wymiennika nie jest pobierana woda do mycia następuje zrównanie tych temperatur i grawitacja ustaje a że ciepło nie mając drogi wyjścia z gałązki tego układu ( syfonowanie ) pozostaje w wymienniku . Kaloryfery czy wymiennik CWU nie ma różnicy poza różnicą środowisk pomiędzy którymi zachodzi wymiana - wymiennik wymiana cieplna ciecz-ciecz . kaloryfer wymiana cieplna ciecz-powietrze . W przypadku układu CO na grawitacji rozkład temperatur jest taki sam i widać to najlepiej w budynkach piętrowych gdzie grzejniki na piętrze zaczynają grzać wcześniej niż te na parterze . Chyba wystarczy teorii

Na coś musisz się zdecydować albo układ grawitacyjny albo pompowy ale tyczy to całej instalacji . Albo CO grawitacyjne i do tego odpowiednia armatura albo armatura jaką wybrałeś i przeróbka CO na układ pompowy . Pompa tylko na zasobnik CWU nie wchodzi w grę bo całkowicie zakłóci przepływy w obiegach instalacji grawitacyjnej . Jeśli decydujesz się na CO grawitacyjne to dobierz do tego odpowiedni zasobnik CWU . Jeśli chcesz układ pompowy to typ zasobnika nie ma znaczenia ale potrzeba wtedy minimum 2 pompy (CO i CWU) z zaworami zwrotnymi + sterownik który to obsłuży .Wymienniki pionowe z jedną lub więcej wężownicami spiralnymi są do układów pompowych natomiast do układów grawitacyjnych są wymienniki poziome płaszczowe lub poziome z wężownicą poziomą . W przypadku kotła zasypowego i braku prądu raczej nie liczył bym na to że zasobnik CWU przyjmie znacząco dużą nadwyżkę ciepła - nie do tego jest skonstruowany a poza tym i tak jest w nim tyle ciepła na ile pozwolą nastawy sterownika .

Syfonowanie to takie ułożenie rur CO zasilających zasobnik CWU aby uniemożliwić grawitacyjne wyciąganie ciepła z zasobnika po wygaśnięciu kotła . Wynika to z powstałej różnicy temperatur pomiędzy naładowanym zasobnikiem CWU i niemożnością cofnięcia się gorącej cieczy w gałązce CO zasobnika w dół . Jeżeli nie ma możliwości takiego ułożenia rur CO w gałązce zasobnika CWU należy zastosować zawór klapowy bo jedynie on będzie działał na grawitacji i uniemożliwi przeciwny ruch wody w gałązce CO zasobnika CWU i rozładowywanie zgromadzonego tam ciepła . Wymiennik jak sama nazwa wskazuje służy do wymiany ciepła pomiędzy układem CWU i CO i będzie się to działo w obie strony w zależności gdzie będzie cieplejsza woda w zasobniku CWU czy w CO . Dlatego należy uniemożliwić powrót ciepła zgromadzonego w zasobniku CWU ( bo to nie jest bufor ) do instalacji CO po wygaśnięciu lub spadku temperatury na kotle . Takie rozwiązanie zapewnia nagrzanie wody do najwyższej temperatury jaką wytworzył kocioł CO . Resztę opisałem powyżej . Pozdrawiam + szkic jak to powinno wyglądać

Całkowicie błędne rozumowanie kolego . Nie w pompach tkwi metoda utrzymania komfortu CWU . To co masz dotychczas jest wystarczające a problem to jedynie błędnie wykonany odcinek instalacji CO w kwestii zasilania zasobnika CWU . Dla grawitacji należało tak ułożyć instalację ładowania zasobnika aby grawitacja nie mogła wyciągać ciepła z naładowanego zasobnika ( syfonowanie ) . Jeżeli z jakiś przyczyn nie dało się tego poprawnie wykonać należało jedynie zastosować prosty zawór klapowy np. taki http://allegro.pl/zawor-zwrotny-mosiezny-klapowy-1-dn-25-i5264951978.html na wejściu do zasobnika ( układ CO zasilanie bojlera ) . Ten zawór zadziała i na grawitacji umożliwiając ładowanie zasobnika CWU a jednocześnie uniemożliwi jego rozładowanie ( wyciąganie ciepła ) przez instalację CO ( grzejniki ) . Dla komfortu CWU na wyjściu z bojlera (CWU) należy zastosować zawór termostatyczny mieszający na którym nastawiasz temperaturę ciepłej wody jaką chcesz mieć w kranie . Zawór pilnuje tej temperatury a jednocześnie zapobiega marnowaniu gorącej wody i ewentualnemu poparzeniu http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta350-vta550 . To tyle w temacie i żadnych pomp nie trzeba a jedynie trochę umiejętności aby to właściwie zamontować .

Kilka uwag do Twoich pomiarów . Jeśli różnica powrót -zasilanie jest 20 C to nie ma problemu dla żeliwniaka chyba że kocioł się poci w popielniku to oznacza że powrót jest na granicy kondensacji i należy podnieść temperaturę powrotu . Jeśli nic takiego się nie dzieje to nie ma strachu . Zawór 4 d jest zbyteczny a jeżeli już chcesz sobie regulować temperaturę na zasilaniu instalacji CO to jedynie zawór 3 d odpowiednio wpięty przed pompą obiegową ( jeśli ta jest na zasilaniu CO) . Temperatura spalin 40 C to mało wiarygodne przy tym kotle i tu albo błędnie wykonany pomiar albo niewłaściwy miernik ( obstawiam jedno i drugie ) Pomiar dotykowy czopucha w postoju kotła nie ma sensu , jeśli już to termometr z sądą wprowadzoną przez otwór nawiercony w czopuchu daje wiarygodne wskazania . Czas rozpalania 2 h to trochę dużo ale być może masz tak pojemną instalację bo jeśli nie to możliwe że dmuchawa ma za wysokie obroty i dopóki nie rozpali się grubsza warstwa paliwa znacznie wychładza kocioł . Pozdrawiam

Nie ma potrzeby nic docinać a wykorzystać to co już jest na drzwiczkach zasypowych . Wystarczy odkręcić dwie śrubki które trzymają płaski oryginalny profil od strony paleniska , śrubki wymienić na dłuższe a pomiędzy drzwiczki a ekran na śrubki dać przedłużkę z rurki 1/2 cala np. 3 cm . Za nowe górne drzwiczki dałem ok 150 zł , do tego oryginalny zestaw sznurów uszczelniających ( są inne niż do kotłów stalowych ) i ruszt przedpaleniskowy chyba 40 zł . wymieniałem nawet czopuch i ten był chyba najdroższy bo ok 180 zł . Górne drzwiczki na złomie ciężko znaleźć w dobrym stanie bo najczęściej się wypalają ale przeróbka ekranu znacznie wydłuży ich żywotność . Pozdrawiam