mac65

W zasadzie taki palnik działa jak kocioł zgazowujący a wynika to ze specyfiki spalania peletu . To paliwo bardziej gazuje niż się spala . Więcej niż ma samo w sobie ciepła raczej się nie wyciągnie a cała reszta łącznie ze sprawnością wynika już z samego rodzaju wymiennika kotła . Ze swoich obserwacji powiem że najlepiej było by czymś takim ładować okresowo bufor i w takim przypadku można by się nawet pokusić o prosta automatykę rozpalania bo w tym przypadku nie jest to skomplikowane. Zastanawiałem się czy nie dało by się peletu odpalić od świecy żarowej z diesla bo trochę by mi to ułatwiło to rozwiązanie . Myślałem również o palniku wrzutowym bo to trochę bardziej bezpieczne rozwiązanie ale z kolei bardzo wymagające w stosunku do paliwa . W aktualnym rozwiązaniu można również zastosować śluzę obrotową między zasobnikiem a palnikiem tylko trzeba by uwzględnić przed palnikiem komorę wstępną dla paliwa żeby je odseparować od zasobnika a poza tym ten palnik spali wszystko niezależnie od jakości samego peletu . Jeszcze kilka słów odnośnie mpm i rozwiązania z lejkiem i koszem . Kierunek jest dobry ale nie takie wykonanie . Aby to działało należy połączyć oba rozwiązania czyli komorę spalania dla pelety z palnika i lej do komory zasypowej niestety na tym nie koniec bo pozostaje popielnik i jeżeli ma nadal spełniać swoją rolę trzeba go pozbawić dostępu powietrza z zewnątrz a całe powietrze do spalania podać bezpośrednio w palnik . Jeśli drzwiczki popielnika i paleniska są osobne to nie powinno być z tym problemu .Zasyp górny czy czołowy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia poza ilością wsypanego jednorazowo peletu .

Napiszę może o swoich doświadczeniach z tym wynalazkiem bo pomysł u mnie pojawił się po lekturze pieców rakietowych . Sam prototyp palnika był wykonany z profili 10x10 cm . Rura zasypowa od góry również z tego samego materiału .Zupełnie odmiennie potraktowałem jednak samo palenisko Zamiast koszyczka zastosowałem kawałek rusztu tabliczkowy ze starego pieca umieszczony skośnie pod zsypem peletu z zachowaniem ok 0,5 cm prześwitu dla powietrza pod jego niższą dolną podporą . Testy przeprowadzałem na dwóch rodzajach peletu iglastego i bukowego . Działa to fenomenalnie i żadne spieki czy inne dziadostwo nie przeszkadzało w spalaniu bo sam ruszt jego długość ok 20 cm umieszczony jak pochylnia powodował że popiół i ewentualne spieki same były porywane przez powietrze i zrzucane do popielnika . Palnik mógł pracować praktycznie nieprzerwanie bez zakłóceń . Żeby nie było jednak tak kolorowo to problem podstawowy to regulacja mocy tego rozwiązania bo na regulację dostępem powietrza raczej nie ma co liczyć bo po przekroczeniu pewnej granicy dostępnego powietrza pelet nie przestaje gazować a gazy się przestają palić czego efektem jest siwy dym i na dodatek palny i wybuchowy ( gaz drzewny ) . Jedynym rozsądnym rozwiązanie do regulacji mocy tego ustrojstwa jest zmiana wielkości rusztu ( w moim przypadku szerokości w granicach 6-10 cm ) ale to powoduje totalną zmianę funkcjonalności tego rozwiązania bo rusztu w trakcie palenia nie wymienię a w trakcie pracy kotła zapotrzebowanie maleje wraz z upływem czasu . To rozwiązanie traktuje jako dobrą alternatywę dla węgla i proste rozwiązanie dla ułatwienia grzania CWU w lesie z racji specyfiki pracy czyli regulacji temperatury poprzez ilość i czas spalonego peletu . Oczywiście można to wykorzystać również przy grzaniu CO ale na tej samej zasadzie czyli zasyp tyle żeby starczyło na określony czas pracy palnika , rozpal i zapomnij na czas wypalenia zasobnika pod warunkiem że nie przesadziłeś z zasypem i kocioł się nie zagotuje . Tyle z moich doświadczeń Rozpalałem palnik lutlampą gazową , 30 sekund podpalania i palnik pracuje .

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi bo u każdego będzie to wyglądało inaczej ale wniosek wysnułeś dobry . Zaworu bym nie ruszał , pompy zrobią swoje a odpowietrzenie masz przez bojler . Na palniku trzymać żar na środku tak żeby się otwory powietrza nie otwierały a jednocześnie nie było niedopału i to cała filozofia , potrzeba tylko cierpliwości . Wymiennik pionowy w kotle więc powinien ładnie pracować na małych mocach byle by palnik sprostał zadaniu , ruszt wodny nie pomoże w utrzymaniu czystości ale i na to są sposoby wystarczy poczytać . Pozdrawiam

Jeśli przesunie ustawieniami żar na palenisku to niewiele powinno pozostać wolnych otworów ale wystarczy to poobserwować jak kocioł się ustabilizuje . Będzie widać gdzie są zbędne .

Palnik Płomień masz ładny ale nie w tym miejscu na palniku to wynik błędu w podawaniu za rzadko podajesz . Pali się przy samym ślimaku a cała reszta rusztu pusta a tamtędy niestety dmucha powietrze . Popraw ustawienia a na początek rusztu połóż cegłę szamotowa na górę palnika od strony ślimaka żeby nie dymiło . Trochę ostro to się pali ale mam nadzieję że to tylko dla potrzeb tego filmu a nie cały czas . Nadmuch zazwyczaj wystarcza do max 35 % więc nie wiem dlaczego masz 60 . Instalacja Oczywiście można to było zrobić trochę inaczej ale to co jest na spalanie ma raczej minimalny wpływ a skoro grzejniki ciepłe to powinno być ok . Chyba że powrotów z grzejników nie dogrzewa na pełnym przepływie to można się zastanawiać nad średnicami przy kotle . Chwilami jak w seksmisji " widzę ciemność " więc trudno to dokładnie zweryfikować . Problem z przepływami może być również przy ładowaniu zasobnika CWU ale do końca nie widać więc tylko przypuszczam .

adam 1974 Już raz popełniłeś ten błąd i wpakowałeś się w przewymiarowany kocioł . Dlaczego 12 kW?. Powiem tak Pellet jak najbardziej do Twojego metrażu. Bufor to zbędny wydatek ,buforem w Twoim przypadku jest mieszkanie jego ściany i wszystkie graty w środku. Jedyny wymóg w takim przypadku to kocioł sterowany (włącz / wyłącz) na podstawie temperatury w mieszkaniu i takiej opcji trzeba szukać . Na dobrą sprawę wystarczył by sam palnik pracujący na powyższych zasadach z wymuszeniem startu sterowaniem pokojowym zamontowany w starym kotle .

Po pierwsze proponuję zaopatrzyć się w termometr spalin , taki do 350 C powinien wystarczyć (wędzarniczy czy inny w kształcie szpikulca też może być) . Zrobić pomiar temperatury spalin na czopuchu kotła . Co do rynny to już widać że ma za dużo dziur i nie w tych miejscach co potrzeba . Wniosek z tego jeden , paliwo spala się przy okazji wietrzenia kotła przez całe 2 górne rzędy otworów w bocznych ściankach . Ciepło wywala z pieca dmuchawa bo powietrze nie przechodzi przez opał . Jak masz czym to zrób fotkę pracującego palnika i wklej . Termometr może z 15 zeta to z torbami nie pójdziesz a resztę się zobaczy po tym co wyjdzie z pomiarów temperatury i widoku palnika . Napisz jeszcze jaki wiaterek ustawiłeś na sterowniku .

Trzeba wykorzystać energię kinetyczną pyłu i skierować go w dół . Głębszy deflektor albo na tym co masz opaska z blachy na próbę z wargą w dół tak 3-4 cm . Popiół po odbiciu powinien się skierować w popielnik . Trudno mu będzie zrobić zakręt o 180 st.więc powinien opaść do popielnika . Ten popiół wygląda jak z węgla z Piasta .

A jak popiół na palniku nie spieka się ? Z miału jest zawsze więcej pyłu . Ale lepszy pył jak szlaka na palniku . Być może zadziałało to zjawisko i wciąga popiół w płomień z talerza retorty .https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwężka_Venturiego

Już bym to dawno wymienił na tarczę hamulcową wentylowaną . Tylko dlaczego ten Twój palnik tak dymi i te płomienie takie poszarpane . Masz zresztą porównanie na fotkach @Jockey.

Trochę za nisko . Będzie mniej syfu w kotle ale mogą się pojawić spieki na palniku bo to jak reflektor ogniskową też ma i skupia ciepło .Byle by ta ogniskowa nie wyszła na palniku . Jednak efekt widać po kolorze płomienia .

Tak na marginesie to dla mnie i tak jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku był ten kocioł . Minimalny tuning samego paleniska i bez wielkiego wysiłku mam co mi potrzeba . Jedyne co mnie do tej pory powstrzymywało to cały czas remonty w domu i adaptacje kolejnych pomieszczeń w budynku . Jak na razie instalacja CO zaczyna przypominać to jak powinna być zrobiona od początku . Jeszcze jakieś 25 % elektryki i na końcu zostanie sama kotłownia która będzie w zupełnie innym pomieszczeniu . Nie wiem jak wygląda palenisko w V -ce ale to co jest tutaj spoko by mi wystarczyło po delikatnych zmianach jak pisałem wcześniej . Wydaje mi się że Tobie również bliższe takie rozwiązanie . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174806-SZTOKER-25-prosze-o-uwagi-i-opinie

No i tu jest pies pogrzebany bo najlepiej na retorcie spalają się węgle tzw młode które po odgazowaniu praktycznie nie mają koksu ( gazowo płomienne) a to co zostaje i tylko przypomina koks to tylko rozgrzany popiół i drobne wypalone bryłki po ściśnięciu palcami nie ma tam grama węgla . Teoretycznie za dopalanie w niektórych retortach miał odpowiadać drugi pierścień napowietrzający albo górne otwory w leju ale jest jak jest paliwo najważniejsze . Inaczej było by gdyby palnik był w formie mini dolniaka jak pisałeś wcześniej . Mini komora nad rusztem a popiół wypychany czymś w rodzaju tłoka z samej powierzchni rusztu albo mini ruszt ruchomy tylko wtegy komora napowietrzająca stała by się popielnikiem . Teoretycznie rozwiązanie do zastosowania w zwykłym dolniaku bez rusztu wodnego tylko popielnik trzeba by podzielić na dwie części powietrzną i popielnikową + mechanizm oczyszczania rusztu .

Nie jestem pewien co do samego paliwa ale podobnie długim płomieniem spala się węgiel gazowo płomienny i stąd może ten efekt długiego płomienia . Do podajnikowców jak i dolniaków nadaje się super bo praktycznie się nie spieka a popiół to w zasadzie mąka po przejściu przez ruszt niestety jest tej mąki dość sporo . Jeszcze co do spalania w kotłach "automatycznych" jednorodność granulatu paliwa jest dość istotną rzeczą jeśli paliwo ma się wypalać równomiernie i całkowicie .

A straty kolosalne do zysku bo nowy komin to nie groszowy wydatek a spaliny 70 C to już na wkład kominowy się kwalifikuje .

Palenisko w palnikach tłokowych ma zdecydowanie więcej zalet niż sama retorta chociaż by samoczynna możliwość utrzymania grubości warstwy paliwa na palniku ( co często jest nie wykorzystane do końca w standardowych produktach ) . Po pierwsze podawanie powietrza od dołu przez całą warstwę paliwa , unika się przez to problemu nierównomiernego dopalania i nie trzeba pilnować kopczyków etc. Paliwo po prostu sobie leżakuje na ruszcie aż do momentu wypalenia i tyle . Zawsze jedna grubość i zawsze równomierne napowietrzenie . Problem pojawia się jednak przy podaniu kolejnej dawki a powodem tego jest brak ukierunkowania gazów w strefę żaru aby mogły się dopalić . Pomysł mam taki aby samo palenisko zamknąć częściowo od góry na początku palnika ( tam gdzie zaczyna się ruszt palnika ) tworząc swego rodzaju przedpalenisko na palniku . W tym miejscu paliwo zostało by dosuszone i wstępnie odgazowane ale gazy nie mogły by uciec inną drogą jak przez dalsze złoże żaru w dalszej części palnika co powinno zniwelować problem dymienia po podaniu paliwa . Następna strefa na palniku to już palenisko zasadnicze i nad tym paleniskiem zabudowa podobna do tego co opisałem wyżej czyli strefa ceramiczna obowiązkowo nad żarem żeby uniknąć spieków żużlowych na samym palniku z zewnętrznym płaszczem powietrznym do podgrzania PW podawanego w górnej części tego kominka . PW miało by dwa zadania , dopalić to co niedopalone a dodatkowo wprowadzić spaliny w ruch wirowy ( odpowiednio rozmieszczone otwory nadmuchu ) I pozostaje jeszcze trzecia strefa na palniku czyli strefa popiołu i ewentualnego żużla ( zależy od rodzaju paliwa ) . W tej strefie otwory w ruszcie bardzo nieliczne , jedynie po to aby wykorzystać ciepło z popiołu i skierować w strefę głównego paleniska i na końcu kierownica zamykająca kanał palnika i kierująca popioły w dół do popielnika . Oczywiście użycie sformułowania " TŁOK" jast w tym przypadku orientacyjne bo chodzi mi bardziej o sposób przesuwania paliwa na palniku a nie samą konstrukcję podajnika bo na dobrą sprawę chodzi o palnik a paliwo może również pchać ślimak byle by paliwo było uwarstwione i przesuwało się równomiernie na całej szerokości paleniska bo to zapewni równomierne spalanie na palniku . Wszystkim życzę " Szampańskiej zabawy i Najlepszego w Nowym Roku"

Skoro pod ruszt podajesz powietrze to którędy chcesz podawać paliwo- przeciwprądowo od góry to może być kiszka z całego wynalazku . Myśli mamy podobne ale ja mam zamiar w ten sposób podawać PW w górnej części cylindra przez otwory nawiercone w ceramice . Ten podwójny cylinder stał by na trójnogu na retorcie tak żeby popiół się wysypywał dołem między talerzem retorty a podwójnym cylindrem . Jest jeszcze opcja dla tłoka ale to trochę inaczej ma wyglądać . Podobne palenisko miałem w starej kuźni ale już poszło na złom razem z wentylatorem .

http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/defro-ds Jest opisany na forum

Ta pani najpierw wysnuwa wniosek a potem sama zaprzecza temu co powiedział a i w obu przypadkach podpiera się naukowymi badaniami . Wynika z tego że sama nie wie o czym mówi . Jeżeli ta metoda pozwala zaoszczędzić na paliwie to samo w sobie powoduje że z mniejszej ilości paliwa jest mniej pyłów w powietrzu ( to chyba zrozumiałe dla średnio inteligentnego człowieka ) .

Nie ma na to recepty bo wynika to często z lokalnych uwarunkowań wynikających z konstrukcji kotła i zapotrzebowania instalacji i samego paliwa . Oprócz samego nadmuchu w kotle jest jeszcze podciśnienie ( ciąg kominowy ) które samo wymusza spalanie na palniku gdy dmuchawa jest wyłączona . Przysłona w takiej sytuacji pomaga utrzymać żar na palenisku i nie dopuszcza do zbyt szybkiego wypalenia paliwa ( niepotrzebnego podbijania temperatury ) . Pozwala również w pewnym stopniu przytłumić zapędy dmuchawy podczas pracy . Chociaż w tym momencie pracy dmuchawy lepsze efekty daje ( jak pisał kiedyś @Zawijan ) tłumienie dmuchawy na sprężu a nie zasysaniu . Trzeba to traktować jako dodatkowa regulacja i starać się to dopasować do swoich warunków . Czy dmuchawa wyrzuca ciepło z kotła to zależy jak jest ustawiona i widać to po płomieniu na palniku i temperaturze spalin ( moim zdaniem termometr spalin powinien być obowiązkowym wyposażeniem każdego kotła ) Znając te parametry i widząc kształt i kolor płomienia na palniku można sobie ustawić jakieś graniczne parametry spalania których się nie przekracza a reszta to już tylko kosmetyka . Właściwy nadmuch pozwala również uniknąć spieków z popiołu na palniku nawet przy trudnych węglach które potrzebują spalać się powoli i trochę dłużej poleżakować żeby się dopalić bez spiekania . Pozdrawiam

Jeśli nie masz odpowiednio wysokiej komory spalania to nie ma co marzyć o właściwym dopaleniu cząstek stałych z płomienia . Reguła jest w zasadzie jedna i z praktyki wynika że tyczy się to wszystkich rozwiązań niezależnie czy to tłok , retorta czy rynna . Im dłużej płomień nie dotyka płaszcza wodnego tym kocioł czyściej spala . Oczywiście sam palnik ma tu również ogromne znaczenie .

Jest jeszcze jedno rozwiązanie jeśli ten ruszt wodny tak cię wkurza . Możesz nad nim ok 5 cm na jakiś np. stalowych kątownikach położyć ruszta tabliczkowe żeliwne . Niestety odpopielanie wtedy tylko pogrzebaczem przez ruszt przedpaleniskowy .

No to żeśmy się wreszcie zrozumieli . To rozwiązanie które prezentujesz jak najbardziej mi się podoba . Pisząć o rynnie miałem na myśli sposób podawania ślimakiem a nie przepychania tłokiem który faktycznie jest mało precyzyjny . Resztę z Twojego opisu jestem w stanie sobie wyobrazić i to wystarczy w temacie . Dzięki . Pozdrawiam

Tak mi się właśnie wydawało że boczne podawanie paliwa na rynnę poza zaletami mniejszego oporu ma jednak tendencję do wypiętrzania paliwa na palniku a to trochę komplikuje spalanie bo i samo złoże nie jest równomiernie napowietrzone . Stąd pomysł żeby wykorzystać tłoka do takiej zabawy bo z natury już ma tak ukształtowane palenisko i łatwiej to zrobić wykorzystując nawet regulowaną warstwownicę jak by się uparł . Mówisz grzebień czyli próba uporządkowania samego złoża na palenisku , to może zdać egzamin tylko czy nie zwiększy zbytnio oporów ślimaka . Żeby ślimak nie stał się żarnami . Beczki to nic innego jak piec rakietowy z wymiennikiem powietrznym . To dobre rozwiązanie a ceramika na pewno wydłuży żywot samego paleniska ale to taka nasza koza do grzania jakiejś wiaty okazjonalnie . Wody w tym nie ma więc nie trzeba pilnować żeby nie zamarzło a jak się coś robi to przynajmniej jest ciepełko . Pisałeś wcześniej o doświadczeniach z rurą nad paleniskiem i że była by konieczność podania w nią PW żeby zapanować nad dymieniem i wydaje mi się że nie było by to wielkim wyzwaniem . Taki pierwszy z rzędu przykład trochę mały ten obrazek ale tu jest źródło http://kotly.pl/nowoczesny-kociol-na-pellet/

Muszę wam powiedzieć że po głębszej analizie tego co widać na tej fotce zaczynam się domyślać co się dzieje nad palnikiem przy takim kształcie deflektora ( tak na marginesie był trochę jeszcze za nisko jak do mocy na palniku chyba że Jockey robiłeś tę fotkę zaraz po podwieszeniu ) . Taki pionowy słup ognia chcąc niechcący wytwarza wokół siebie pionowe prądy wirowe powietrza ( tak jak by odwrócić rotor śmigłowca albo obdymić wysoki komin czy chłodnicę w elektrociepłowni ) a to w zamkniętej przestrzeni powoduje powrót części gazów w dół na wysokość palnika . Dzieje się tak na wskutek różnicy ciśnień w komorze paleniska to z kolei powoduje iż część powietrza ze skrajnych dysz które nie zostało spożytkowane do spalania jest przyciągane do strugi płomienia ale się z nim nie miesza i nie bierze udziału w spalaniu . Taka możliwość aby wymieszać się z gazami następuje dopiero po napotkaniu na wklęsłą przeszkodę . i dlatego w tym miejscu płomień spala się z nadmiarem powietrza ( to widać po jego kolorze ) Jockey byłbym wdzięczny gdybyś powtórzył doświadczenie z patelnią podwieszoną nieco wyżej tak aby płomienie palnika kończyły się tak na wysokości krawędzi patelni chociaż może to się okazać trudne bo ten płomień może mieć tendencje do wydłużania właśnie na wskutek dopalania . @heso po tych Twoich fotkach cylindrów własnej konstrukcji i uwagach Pieklorza w temacie rury nad palnikiem zaczyna mi się powoli krystalizować pomysł nowego palnika . Może przez zimę pospawam jakiś prototyp. Jakoś w nocy mi lepiej głowa pracuje .