Sławek007

Jeśli to nie problem z przepływami np. zabrudzony filtr, to może jeszcze przyczyną być sterowanie strefowe albo głowice termostatyczne które stłumiły przepływ, a co za tym idzie przekazywanie mocy cieplnej do budynku jest mniejsze niż minimalna moc kotła. Chyba, że pojawia się zaraz po starcie kotła, a pętle jak najbardziej otwarte. Jeśli nie ma problemów z niedogrzewaniem pomieszczeń a chcemy się pozbyć tego komunikatu należy: Otworzyć jedno lub dwa okna (wybrać doświadczalnie). Jeśli termostaty na grzejnikach - zwiększyć temperaturę jaka ma być w domu. Chwilowo polepszy, usprawni sposób wymiany energii. Okno zamknąć jak temperatura na zewnątrz spadnie o kilka stopni. Można także zwiększyć histerezę oraz czas pomiędzy załączeniami. Spowoduje to rzadsze wyświetlanie komunikatu.

Każde urządzenie zużywa prąd na działanie samego siebie. Zawsze z UPS-em zużyjesz więcej prądu niż bez. Mało kto na to patrzy, bo każdy myśli tu o zasilaniu awaryjnym. Zawsze możesz podłączyć zasilacz awaryjny do którego możesz podłączyć panel, dwa czy nawet cały string paneli. Bateria widomo, że lepsze są LIFEPO4 czy Litowo-jonowe. Do nich musisz stosować balansery do ogniw. Musisz pamietać o balansowaniu ogniw, pakietów czy dopieraniu ogniw do pakietów Akumulator ołowiowy czy agm sprawność g. warta, ale tani i spełni rolę UPS-a i wyjdzie najtaniej. Samemu musisz określić po co Ci to zabezpieczenie. Może Ci starczy np. prosty zasilacz Volt 800W do tego Akumulator z ciężarówki lub większego osobowego i będziesz zadowolony, że kilka razy w roku podtrzyma Ci napięcie na kilka godzin. P.S. Nie wszystkie nowe APC już są takie "amerykańskie" jak kiedyś. Parę nowych modeli reklamowaliśmy już jak typowe "chińczyki".

Dlatego trzeba grzać cały czas, tym bardziej, że na grzejniki idzie niski parametr.

To nie jest tak. Ta opcja jest myląca w nazwie. W tym miejscu określa się temp. załączenia i wyłączenia temp. pompy kotłowej. Dlatego ta wartość ma być wysoka np.90 stopni Jest też drugie miejsce o które chroni powrót i np. przymyka mieszacz gdy temp. jest za niska. Tego ustawienia @DarkBlizzard ochrony powrotu szukaj w opcjach mieszacza.

Mam ustawione chyba 85, a histerezę dość nisko nie pamiętam ile. Ale wcześniej nie wiedziałem o co chodzi jak mi się pompa wyłączała. Dopóki nie znalazłem tej zależności.

To jak będziesz montował drugi wodomierz dla siebie, to załóż też zawór zwrotny, by nie cofało wody z domu do sieci przy spadku ciśnienia.

Gdzieś słyszałem, że brak zaworu zwrotnego przy liczniku i wahaniu ciśnień w instalacji może doliczać dodatkowe litry. Jak dom opustoszeje na kilka dni można to zauważyć. Nie zawsze jest to wykonalne.

Ten drugi parametr min temp. powrotu jest bardzo mylący. Ustawienie tam temperatury 55 stopni wyłącza pompę kotłową po osiągnięciu tego parametru. Powoduje to, że z domowego obiegu nie wraca woda do kotła i trzeba czekać aż woda na powrocie sama ostygnie. Wtedy załącza się pompa kotłowa na minutę, by znów się wyłączyć. Nie można wtedy nagrzać obiegu CO idącego na dom. Zastanawiałem się w jakim celu stosuje się ten parametr? Może ktoś wie?

Ustawcie kotły tak by nie wchodził w podtrzymanie bez przerwy to i sadzy będzie mniej. U mnie w ciągu ostatniej doby kociołek raz się odstawił. Jeżeli spalanie macie dobrze ustawione, tzn. nie kopci w czasie pracy (wtedy generuje się sadza), to sadza jeszcze będzie się generować przy odcięciu powietrza jak wchodzi w podtrzymanie. Ja swój kociołek czyszczę co 2-3 zasypy czyli 220-330kg węgla. A w zasadzie jak temp. spalin wzrośnie o ponad 20-25 stopni względem tej po wyczyszczeniu. Jeżeli sterownik jest dwustanowy, to palić z jak najmniejszą mocą a w miarę ciągle, by kociołek się nie odstawiał. Trzeba pamiętać też, że jak będzie ustawiona za mała, to powietrze będzie omijało złoże rozpalonego węgla i też będzie źle.

Dzięki [mention=91257]Dozy[/mention] W takim razie wstrzymam się z aktualizacją do wiosny[emoji3].

A jaki jest problem z Bragerem i w jakikolwiek wersji? Bo nic nie wiem.

A w czym Ci przeszkadza niże napięcie w panelu? Przy połączeniu szeregowym ważne, by prąd był taki sam lub mocno zbliżony. Dla ułatwienia w poszukiwaniach mogę Ci podać, że najczęściej wyższy prąd mają panele z 54 ogniwami. Więc nie szukaj w najbardziej popularnych z 60 ogniwami (one mają niższe natężenie) czy tych powiększonych do 2metrów co mają 72 ogniwa. Jak je odróżnić? Najprościej odczytując symbol panelu.

Berthold tak jak w Berlinie. Jak strzelali, to mur stał. Masz rację mało kto się odważył przechodzić przez strefę graniczną. Przestali strzelać, to mur rozbili i się ludzie wymieszali. Temat jest złożony, a nie zero jedynkowy.

U mnie też nie działa. Jak zejdę do kotłowni, to zerknę do którego serwera jestem podłączony, bo nie pamiętam.

Przy połączeniu szeregowym prąd płynący przez ten szereg nie przekroczy prądu najsłabszego ogniwa. Napięcia mogą być różne, bo i tak się sumują.

Jeśli w tym samym stringi, to trzeba dobrać o tak samym lub bardzo podobnym prądzie. Napięcie może być inne

Ten falownik w specyfikacji ma informacje, że optymalne napięcie mppt to 300-850V, choć startuje od 140V

To się odpali. U mnie nie spada temperatura poniżej 22 stopni. Zawsze utrzymuję tak 22,5-22,8. Przedtem na forach byłem jednym z pierwszych co odpalał kociołek na dom, dlatego się cieszę dociepleniem. Wcześniej spalałem tak 6-6.3t za cały rok (okres wrzesień-sierpień) Obecnie wyszło mi poniżej 4t (3,7t było do czerwca plus 150kg węgla na ciepłą wodę do końca sierpnia). Ostatniej zimy ocieplone było ok 80% ścian.

To u mnie jeszcze 22,8. Widzę, że docieplenie 15cm styropianu grafitowego zdaje egzamin. Przedtem szybciej się wychładzało. Spadnie jeszcze o 0,5 stopnia, to odpalam kociołek na dom. W piwnicy mam jeszcze 6ton workowanego Karlika z przed wojny kupowanego po 920 z przesyłką oraz zostało gdzieś 1,7tony Piasta kupowanego w maju zeszłego roku po 1080zł z przywozem. Jak będzie taka zima jak ostatnio, to na dwie zimy jeszcze starczy.

Podobnie jak u nas. Większość nie zarabia średniej pensji.

Węgla w workach ze 3tony, luzem ze 3,5t, pelletu w workach ze 3,5t. Nie znam cen drewna.

W tej chwili dla nowych nie ma nadwyżki kWh. Sprzedajesz energię po około 40gr za kWh (średnia za ostatnie 3 miesiące), a kupujesz za około 80-90 groszy plus ekstra płacisz za przesył.

Czyli się zmieniło. W DTR-ce od skamp-13 było napisane: "Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalne jest także podłączenie kotła do układu zamkniętego przy zastosowaniu wężownicy schładzającej typu WZS-1 lub WZS-2, wymaga to dostępu do bieżącej wody niezależnego od energii elektrycznej oraz okresowego kontrolowania prawidłowości działania zaworu bezpieczeństwa. Alternatywnie zawór DBV-1, urządzenia posiadają atest wydany przez instytut w Brnie."

Chyba błąd został odszukany. Sprawdzę po powrocie do domu. Z wojszym2244 jestem w kontakcie na priv. Dzięki @Kijasr za odzew.

@wojszym2244 chodzi o to ID: HHYY.......... Taki otrzymałem od firmy SEKOM cały kocioł ze sterownikiem od forumowego @Pieklorz Miał być oryginalny SKZP-05 Taką mam też nalepkę na sterowniku (obudowie) oraz w instrukcji. Na apce Timela działa bez problemu.