kiminero

Pisałem wczoraj żeby ustawić temp zasilania podłogi na 28-30 st. Masz to zrobić pokrętłem zaworu mieszającego ustawiając go na takim numerze, jaki w efekcie da te ok 28st. Ustaw pokrętło na 3 i sprawdź jutro jaką temperaturę wskazywał będzie termometr na górnej belce rozdzielacza. Jakakolwiek korekta pokrętła zaworu wymaga kilku godzin stabilizacji temperatur, więc nie kręć tym częściej jak raz dziennie. Kto Cię namówił na tak duży kocioł? 24 kW maks ze względu na CWU i jak najniższy próg modulacji plus podłoga napędzana bezpośrednio pompą kotła, sterowanie pogodowe i drabinka łazienkowa elektryczna. To było by najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Niestety jest co jest i póki co postaraj się trafić z temperaturą podłogi dla Twoich warunków.

Lepiej tak:

Odkręć korek na górze naczynia. Teraz jak dopuszczasz wody i dojdzie do przelania, to robi się lewar i woda jest wyciągana z naczynia i układu. Ewentualnie napełniaj bardzo,bardzo powoli. Ogólnie do przeróbki to naczynie. Nie wolno Ci zostawić go w takim stanie na zimę, bo zamarznie naczynie lub rury do niego podpięte. Obowiązkowo na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5 bara.

OK. Można było to inaczej rozwiązać, ale OK. Kocioł ustaw na 45-50, bo na niskich temp będzie taktował. Jakiej mocy ten kocioł? Jedno, czy dwufunkcyjny?

No więc w tym cudownym rozdzielaczu temperaturę podłogi ustawiasz tym białym pokrętłem pod pompą. Teraz jest chyba max. Generalnie im wyższy numer tym wyższa temperatura wody podawanej w podłogę. Co Ty tam masz za układ? Sama podłoga czy grzejniki też?

Nie. Pokaż zdjęcie całego rozdzielacza, bo tam raczej jest pompa mieszająca z zaworem mieszającym i wtedy temperaturę podłogi ustawiasz na zaworze mieszającym, nie kotle. Ten kocioł to kondensacyjny jest?

2l jak najbardziej OK, a jaki bieg pompy? Co to jest "dwubiegowy piec"? (KOCIOŁ!) Gaz, pellet, węgiel? Dla podłogi powinno wystarczyć na dziś 27-28 st, ale to zależy od gęstości upakowania rur w podłodze. Jeśli startujesz od zera, to na efekt ciepłej podłogi poczekasz kilka godzin.

Tak. Musi być przepływ, by rotametr go pokazał. Te siłowniki otwierają sie ok. 3 min, wiec chwila cierpliwości. Jak nie masz projektu podłogi to otwórz rotametry na maks i wtedy sprawdzisz, jakiej korekty potrzeba.

Na zdjęciu siłowniki są zamknięte, więc przepływu nie będzie. Jeśli to foto chwili obecnej to musisz podnieść temp zadaną na sterownikach stref, by siłowniki się otworzyły.

Jeśli chce się realizować ochronę powrotu zaworem 4D 1", to bez pompy kotłowej małego obiegu jest to niemożliwe. Tak jak pisał @gmaj22 trzeba domontować tą pompę na rurze między 4D a powrotem. Poza tym jeśli faktycznie doszło do zamknięcia wszystkich termostatów, to bez przepływu czujnik wskazuje błędny odczyt. Najlepiej mieć w układzie jeden grzejnik stale otwarty.

Warto przeczytać pytanie zanim udzieli się odpowiedzi. Uważnie.

Jeśli pompa pracuje, ale nie ma efektu, to nitka cyrkulacji jest zapowietrzona. Tam są widzę fabryczne przyłącza 1"GZ. Ja je wywalam i montuję własne zawory z półśrubunkami, bo łatwiej mi instalację odpowietrzać. Ty musisz niestety zdemontować korpus silnika pompy odkręcając tą wielką nakrętkę mosiężną. Wcześniej oczywiście zakręcasz ten minizawór przed pompą (śrubokrętem o 90st). Od drugiej strony wodę przytrzyma wbudowany zawór zwrotny. Po zdemontowaniu silnika "jakoś" trzeba podstawić wiaderko i odkręcić ten minizawór aż woda płynąć będzie jednostajnym strumieniem. Po założeniu silnika przed jego solidnym dokręceniem puść delikatnie wodę, aby przestrzeń wirnika wypełniła się wodą. Ciśnienie w układzie nie ma znaczenia.

No i gra gitara. Globalna marka "nie dała rady", a Polak w godzinę problem rozwiązał. W sumie, to takie pół śrubunka wystrugałeś.

Oczka wodne nie maja znaczenia i ogranicza Cię tylko długość wężyków baterii lub trzeba będzie je wymienić na dłuższe (ew. przedłużyć). Kanaliza to już inna sprawa. Jak masz cały zestaw to złóż go łącznie z syfonem i sam zobaczysz jaką tolerancję wysokości masz na syfonie. Wzmocnienia tylne szafek robione są bez przejmowania się o takie "drobiazgi" jak przyłącza wod/kan. Ile Ty masz wzrostu, że 90 cm będzie krawędź umywalki? Dla niskich osób (o dzieciach nie wspominając), to zdecydowanie za wysoko. Standardowo dają do baterii wężyki 30 cm i starcza to do oczek kilka cm powyżej osi kanalizacji przy rozstawie 10-15 cm.

Ta metoda nie zadziała. Złączki standard nie wciśniesz na rurę Teceflex. Należałoby nakrętkę rozwiercić lub "spiłować" ale to nic nie da, bo poza nakrętką trzeba jeszcze nasunąć pierścień, który się rozszerzy na tyle, że jego "nowa" średnica nie pozwoli naciągnąć na niego nakrętki lub wejdzie na tyle płytko, że gwintu nie złapiesz. Tu się trzeba trzymać rozwiązań systemowych. Podałem wyżej jak to można rozwiązać. Autor chyba już odpuścił, ale podsunę jeszcze jeden pomysł. Zamiast tej zwykłej redukcji z filmiku lepiej użyć fragmentu ze śrubunka mosiężnego 1/2" http://www.instalfix.pl/pl/p/Srubunek-prosty-stozkowy-12-mosiadz/781. Ten element WZ śrubunka posiada wytoczoną powierzchnię stożkową, która będzie dobrze doszczelniać połączenie przy dokręcaniu eurokonusa. Być może trzeba będzie wymienić tylko oring na "grubszy".

Nie jest to złącze typu eurokonus, ale ile razy Ty te garnitury przyłączeniowe będziesz demontował? https://produktdaten.tece.de/web/tece_PL/pl/all/all/Alternatywny%20%C5%9Brubunek%20przej%C5%9Bciowy%20z%20pier%C5%9Bcieniem%20z%20mosi%C4%85dzu%20do%20rur%20wielowarstwowych%20systemu%20TECEflex%2C%2016%20mm/$catalogue/teceData/PR/740144/keywords.xhtml?result=1598810942274

Potrzebny Ci siłownik zaworu mieszającego i sterownik do niego. Na nim wysterujesz stałą niższą temperaturę na grzejniki. Sprawdź np. tu: https://sterownikitech.pl/sterownik-zaworu-mieszajacego-i-1,id605.html Według mnie jeśli termostaty u Ciebie się nie sprawdzają, to warto zainwestować w sterownik z pogodówką. Być może masz źle dobrane głowice termostatyczne do zaworów? Ciężko uwierzyć, że wszystkie mają problem z utrzymaniem stałej temp pomieszczenia. Mam nadzieję, że nie oczekujesz od głowicy termostatycznej, by utrzymywała stałą temp grzejnika, bo nie na tym to polega.

Jak nie chcesz sam się bawić, to są gotowe integratory, np. Tatarek RT17, albo Tech ST-513. Zamiast pompy podpinasz elektrozawór oczywiście.

To ja wtrącę inną historię z Afriso, żeby im chociaż tak podziękować. Zgubiłem raz torebkę z zestawem sprzęgła siłownika z osią zaworu. Występuje on jako część zamienna, ale nigdzie tego w sprzedaży nie znalazłem. Machnąłem maila do Afriso z prośbą o kontakt do dystrybutora dysponującego tym zestawem lub sprzedaż bezpośrednią z ich magazynu. Tego samego dnia odpowiedź, że paczka nadana. Dzień później kurier pod drzwiami i miłe zaskoczenie, bo kasy nie chce. Tu nie było reklamacji. Chciałem tylko kupić część bezpośrednio od producenta, której w normalnej dystrybucji nie było, a dostałem ją gratis. Fakt, że nie było to coś kosztownego, ale dobre wrażenie pozostało. Duże firmy mają oczywiście budżety na takie "akcje" marketingowe, a wiedzieli, że po drugiej stronie mają instalatora. Tak czy inaczej plus ewidentny i jak widać kolejnego klienta udało im się "zaskoczyć" pomocą w rozwiązaniu problemu z wkładką (pytanie, czy ten zadzior faktycznie był problemem, bo z lektury tematu wynika, że po spiłowaniu poprawy nie było).

W jakim celu ten 3D z siłownikiem tam jest? Ten montaż jest bez sensu.

Przy zmianie biegów na pompie kotłowej MUSZĄ być widoczne zmiany w temperaturze powrotu. Jeśli ich nie widzisz, to sprawdź, czy pompa kotła w ogóle pracuje. Zdarza się, że pompa po dłuższym postoju ma problem z rozruchem wirnika, zwłaszcza gdy jest na niskim biegu. Sprawdź też filtr pompy.

Może zawiesił się zawór zwrotny w cyrkulacji. Wyłącz pompę cyrkulacji i zamknij zawory. Wtedy wyeliminujesz, że chłodniejsza woda podbierana jest przeciwprądowo rurą cyrkulacji.

Spore ryzyko tej reanimacji po 3 latach. Nawet jeśli uda się uruchomić na dziś, to ciągle będziesz żył w niepewności, czy jakaś rurka nie "dokoroduje" po roku, czy później. W między czasie wyremontujesz wnętrze i znowu remont, bo przeciek. Ten dom pewnie kupiłeś, więc radziłbym tą podstawową dla normalnego funkcjonowania instalację wymienić na nową. Wtedy możesz myśleć o wykończeniu nie martwiąc się o potencjalne awarie. Wszystko pewnie rozbija się o budżet, ale tu ryzyko może się nie opłacać.

Rotametrami. Budowa przewidziana do regulacji przepływu.

Jakbym rzepkę ciągnął... A pogodówka jest? Może krzywa grzewcza za płaska dla Twojego domu. Wyłączanie kotła OK, ale podłogi chyba nie wyłączasz? Jak idziesz na sztywno 32st, to sprawdź przepływy, zobacz jaka wychodzi delta zasilanie/powrót, sprawdź czy czujniki nie przekłamują itp. A próbowałeś puścić więcej niż 32? Masz wszędzie panele to i opór spory dają. Termostat wisi w "reprezentatywnym" miejscu? Jak tam konfrontacja z klasycznym termometrem? No i ogólnie, to zimno Wam?