sambor

Odpowietrznik powinien być na końcu każdego grzejnika, nie musi być automatyczny - lepiej jest dać ręczny. Tam ma być układ zamknięty, więc powietrze wejdzie tylko raz - przy napełnianiu instalacji. To co proponujesz - odp na powrotach jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki

Masz policzone przepływy , liczysz z tego rury, ew zaw 3-D w mieszaczu i po sprawie. Pompę wodną dobierasz lub sprawdzasz tą wbudowaną w PC wg wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego, przepływu i strat w przesyle.

Czy twoja zawartość pod kopułą policzyła ci podłogówkę? Jak tak może podaj wyniki? Przecież te 5kW mocy grzejnej skądyś się wzieło.

Ma PC o danej mocy, więc ktoś to dobierał lub nawet liczył podłogówkę - tak jak wcześniej pisałem, sama podłogówka bez problemu ogrzeje taki nowy budynek. Inwestor jak ma policzone to bez problemu to wykona ( sam lub ze szwagrem), ale policzyć i dobrać elementy tego większość nie potrafi, stąd powstają mity o drogich lub nie grzejących instalacjach.

Ale dodatkowa grzałka elektryczna nie przeszkadza w montażu nagrzewnicy /chłodnicy wodnej.

Jak będzie chciał na poważnie grzać rekuperacją , to COP będzie prawie 1. Więc różnica w kosztach prawie żadna. Nie wiemy jak jest zrobiona podłogówka w tym budynku, ale np ja u siebie bez problemu potrafię osiągnąć 23-24C w pomieszczeniach grzanych podłogówką mając na zasilaniu ok 38C, przy temp zewnętrznej -16C. Widać że ta rekuperacja z funkcją grzania ma służyć do "pudrowania trupa", czyli tuszowania błędów podłogówki.

O to pytaj sprzedawcy, on powinien wiedzieć co sprzedaje. Ale PEX pewnie też da radę.

Wystarczy zrobić grzanie rekuperacją za pomocą samej grzałki elektrycznej,

Mała PC, mała inst odbiorcza, a instalacja w "kotłowni " jak dla co najmniej 300m2. Przerost formy na treścią i potrzebami. Ale tak to jest jak się z "gotowców" korzysta.

Zawór OK. Jak połączysz rury, otwierasz zaw 4-D ręcznie, bez siłownika i wolno dolewasz wody, aż manometr pokaże 1,2bar. potem podłączasz pompę - nawet do gniazdka i niech pochodzi 1-2h, aż instalacja się napełni - grzejniki muszą być otwarte na max, może będzie trzeba odpowietrzyć ręcznie grzejniki i pompy. Jak ciśnienie spadnie, to znowu dolewasz wody. Podłączasz siłownik i pompy do sterownika kotła, odpalasz kocioł i to wszystko. Obieg napełniania kotła możesz zrobić rurami o mniejszej średnicy np PP25 czy nawet PP20

Po dolaniu, zamykasz tylko zawór na dolewaniu, ten drugi na bojler musi być otwarty, inaczej nie będzie ciepłej wody z bojlera. Na wyloty zaw bezpieczeństwa nie trzeba żadnych odprowadzeń, tam nie może wylatywać woda.

Ten schemat co teraz podałeś jest zły! Przecież już go poprawiałem! Prawidłowy schemat jest w poście #44! W naczyniu 12l, 10bar przeważnie wystarczy ciśnienie fabryczne - ok 4 bar Podczas dolewania zaw 4-D ustawiasz na max otwarty.

Tak rura 28x1,5 to 1" Ile trzeba wody będziesz widział po wskazaniach manometru- po to go montujesz A dolewać możesz z każdego miejsca instalacji, wysokość dolania nie ma znaczenia, liczy się tylko ciśnienie- dla tej instalacji nie więcej niż 1,2 bar na zimnym kotle.

Może

Może być stal czarna gwintowana i skręcana, może być stal prasowana - są wszystkie kształtki, ale trzeba mieć zaciskarkę , może być miedź - jak sie dobrze policzy to rury Cu28 nawet 2m nie potrzeba- lutowana lub prasowana. A jak chcesz dobrze to weź fachowca i on ci zrobi drogo i po partacku, gdyż dobrych wykonawców jest mało. Nie wiem skąd jesteś, ale w okolicach Warszawy na dobry montaż kotłowni czeka się 3-4 miesiące.

Rura zaciskana może być, tylko czy masz sprzęt do zaciskania?

Rury PP stabi to i tak plastik, więc nie mogą być od kotła , Mnie wychodzi mniej kolan, ale nie znam twojej koncepcji, więc rób jak ci wychodzi. W miedzi Cu28 robisz tylko od kotła do zaw 4-D i tam są 2 kolana, oraz powrót z 4-D do kotła i tam też mogą być 2 kolana, za zaworem 4-D już możesz dać PP32. Obieg grzania bojlera też w miedzi, ale mniejszej średnicy Cu22, Zawory kulowe na zasilaniu bojlera i obiegu CO muszą być osobno, a nie 1 jak poprawiłeś A umiesz tą miedź lutować?

Takie wynalazki robiono do pompowania szamba lub gnojowicy ze zbiornika do beczki asenizacyjnej.

Obieg ma być z jak najmniejszą ilością kolan i rury - zrób sobie model instalacji z zapałek i policz kolana. Kolana są 90 i 45 stopni. Może wystarczy 4-5 kolanek Obieg grzania bojlera może być z rur o mniejszej średnicy np Cu22, rury do zimnej wody mogą być z PP 32, rury za zaworem 4D w stronę instalacji też mogą być z PP32.

Może być miedź Cu28 to to samo co 1", a nierdzewna musi być prasowana i drogo wychodzi. Jeszcze jedno: aby obieg grzewczy kocioł - zaw 4-D działał muszą być krótkie odcinki, bez dużej ilości kolanek, a sam zaw 4-D powinien być nie za wysoko, ok 20-30 cm nad kotłem,

Teraz lepiej, brak tylko spustu wody z instalacji i nie zapomnij o zaw bezp i zaw zwrotnym na zasilaniu bojlera z wodociągu. Napełnianie w dobrych instalacjach robi się rozłączane np wężem ogrodowym, tak aby przez przypadek nikt nie odkręcił zaworu napełniania. Jak idzie rura od wodociągu to mnie nie interesuje, jest schemat i wg niego trzeba podłączyć. Jakimi rurami będziesz robił kotłownię? Widzę, że spust jest w dobrym miejscu

Pytasz się co sądzę - oczywiście że jest źle, widać kolega należy do populacji tych co zawsze coś muszą zrobić źle, choć wszystko mają podane na tacy. Podałem jak ma być podłączone naczynie 35l; do obiegu CO - ma być wprost do kotła Podałem jak ma być układ napełniania - też blisko kotła, najlepiej przy samym kotle - a jak zrobiłeś? Ta rura podpisana jako "idąca dookoła mieszkania" do czego ma służyć, co ona robi? Na rys brak spustu wody z instalacji/ kotła- to też warto zrobić, chyba że kocioł ma osobny spust wody do kanalizacji.

Dostałeś wszystkie dane i schematy, może sam teraz rusz głową i poskładaj to do kupy. Ja mam inne roboty, na które czekają inni forumowicze i nie tylko oni.

Fajnie, tylko jakiej wartości jest ten opornik, jak dojdziesz do ładu z tym połączeniem to podaj jaka jest wartość tego rezystora, tak dla potomnych

Instalacja powinna tak wyglądać W układzie napełniania musi być zaw zwrotny i zaw odcinający! Napełnianie idzie zawsze od dołu instalacji, aby wyprzeć powietrze z instalacji