sambor

Powyżej przepływów 2l/min instalacja z PEX16 będzie już głośna, więc delikatnie z tym podnoszeniem przepływów, a ibo wstaw na I bieg.

Kotłowa powinna chodzić na jak najniższym biegu, wystaczyłaby 25/40, ta ibo jest nawet na I biegu za mocna

To powrót musi być OK. Ale te nastawy są wg mnie za ostre, wystarczy dać 63C, histerezę nawet 8C lub trochę więcej. Pompę powrotu masz taką samą jak na podłogę?

A na kotle ile? Jaka jest moc ustawiona?

Ile temp na kotle?Czy zaw 4-D jest dobrze podłączony? Tak powinien być, sprawdź czy tak masz.

Zasada mieszania w zaw 4-D jest taka: im mocniej dajesz otwarcie na CO, tym powrót jest zimniejszy W twoim przypadku nie ma potrzeby ustawiać wysokich temp na zasilaniu podłogi, więc powrót powinien być raczej ciepły. Max temp wody na podłogę nie powinna przekraczać 40C. Więc przy ok 65C i więcej na kotle powrót powinien mieć te 52-58C. Jak nie masz siłownika na 4-D, to ustaw ręcznie temp zasilania na np 30C, moc kotła na ful, a powrót się sam ogarnie. Może trzeba popracować z nastawą pompy powrotu

Jak ustawisz przepływy w dwóch najdłuższych, tych zimnych na 2l lub ciut więcej, a pozostałych na 1l to wyrobi. Temp powrotu ustawiasz ręcznie , czy siłownikiem wg czujnika ?

To dobra informacja, chyba jedna z niewielu o tej instalacji.

Nie muszą być najlepsze, wystarczą dobre. Jaka rura idzie od pompy do rozdzielacza- materiał, średnica

To ta górna belka do wymiany w całości lub jak czujesz się na siłach do wymiany same rotametry. W sprawie rotametrów lub całej belki pisz np do kolegi z forum @tomekb, który takie rzeczy zawodowo robi. Instalacja jest głośna, gdyż są w niej za duże przepływy - to okiełzasz prawidłowymi rotametrami i stosowną regulacją.

Jak skręcisz wszystkie rotametry, oprócz tych dwóch, gdzie nie masz grzania, to kocioł wyrobi! Przecież o tym od 3 dni piszę - skręcić rotametry tam gdzie jest za ciepło, a pompę na max. Kocioł nas nie obchodzi, da sobie radę, nawet jak mu coś spadnie. Tylko skręcaj rotametrami, a nie białymi zaworami na dolnej belce - te mają być otwarte na max, najlepiej zdjęte.

To pompa 25/6 - 6m podnoszenia jest na III biegu i takie ustawienie tej pompy musi być. Jednocześnie, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, skręć rotametrami pozostałe przepływy o połowę

Ale na tej pompie musi być napisane - może z boku, z góry muszą być jej dane!

Ale jakie ma parametry np wysokość podnoszenia?

Reguluje się tylko rotametrami, zawory na dolnej belce zostaw otwarte na max. Dane, które podawałem są policzone - tak jakby to była prawidłowa podłogówka, takie rzeczy robię na co dzień i mniej więcej wiem jak to powinno wyglądać. Jak się te 2 pętle nie ruszą, to trzeba będzie pewnie zmienić belkę z rotametrami lub przynajmniej same rotametry w tych najdłuższych pętlach. Diamond to produkcja skośnooka , pokazuje co chce, a nie to co jest naprawdę, Jaka pompa jest napędza tą podłogówkę?

Nie wymyślaj, rzeczy niestworzonych - u mnie jest foto element reagujący na światło dzienne lub nawet na światło latarki, element prosty, zmieniający swoją rezystancję zależnie od natężenia światła. Jedyną zagadką jest jego cena - prawie 100€ z przesyłką. Metoda detekcji i kontroli płomienia jest taka sam jak w najnowszych modelach Vikinga kl5

To zaraz zobaczę - jest na stronie 2, ale mniejsza o to- z tym rozdzielaczem jest ewidentnie coś nie halo - kto jest jego producentem? Jak są na nim odpowietrzniki aut, to je zakręć. Przy takich warunkach zasilania (33C) i rozstawie 150 ( z pokazanego fot) masz niedobór około 140-150W przy teoretycznym zapotrzebowaniu ok 900W, ale jest wymagana temp powietrza. Przy przepływie ok 2l/min w tej pętli są bardzo duże straty ciśnienia hydraulicznego.- ponad 2,2m sł w , czyli pompa pewnie też nie wyrabia - jakimś ratunkiem może być zmniejszenie przepływów w pozostałych pętlach, nawet o 50% i obserwacja co dalej z przepływani i temp powrotu tych chłodnych pętli.

Czy woda płynie czy nie to wskazują rotametry, a poluzowane śrubunki! Daj zdjęcie tego rozdzielacza. Zmniejsz temp zasilania o 2C.

Ale co wynika z pomiarów termometrem tych rur - jakie są temp zasilania i powrotu - zmierz to, masz ponoć czym.

Skąd wiesz, że inne pętle są dłuższe? Jak ciepła nie ma to coś je zabiera na gorsza izolacja podłogi, grubsza wylewka, ucieczki nie ma, gdyż woda jest w obiegu. Ale masz termometr to zmierz temp wody zasilającej i powrotnej w tych zimnych pętlach - to pozwoli określić zapotrzebowanie na ciepło, ponadto jak będziesz mierzył temp powrotu wody co jakiś czas to będziesz widział czy się posadzka nagrzewa- jak się posadzka nagrzewa , to temp powrotu wody rośnie.

Ale wy mądrzy! Jak są załamania, to nie ma przepływu, a tam jest full przepływ - 2l/min. Chyba, że rotametry są trafione i nie pokazują prawidłowo Sprawdź jak wyłączysz pompę to rotametry spadają do zera?

Ale zauważcie , że ten kocioł ma ubogie sterowanie obiegami, a raczej brak tego sterowania i trzeba się podpierać dodatkowymi "protezami"

Do puki powrót nie będzie ciepławy lub wprost ciepły , to podłoga będzie zimna. Jedyna rada - grzać i czekać!

W każdym z tych pomieszczeń o pow ok 35m2 jest 1 obwód? Na dodatek 2l/min przepływu? Coś nie tak z tymi pętlami - nie mogą być przytkane, gdyż są przepływy. Zrób tak - skręć oba na rotametrach i wolno je odkręcaj, może się coś przycieło w rotametrach Ponadto sprawdź temp zasilania i powrotu tych pętli - złap rękami za rury zasilania i powrotu - jak jest różnica odczuwalna to sie grzeje i może będzie dobrze, jak nie ma wyczuwalnej różnicy temp to są krótkie pętle np 50m albo i mniej lub brak tam prawidłowej izolacji od dołu. A jaka tam powinna jest/ być izolacja od dołu?

U mnie w Vikingu do kontroli spalania dla odmiany służy czujka optyczna - im jaśniej się pali tym albo słabiej wieje albo dawka paliwa jest zwiększana, oczywiście zmiany są w pewnych granicach.