sambor

A co będzie jak się grzejniki zamkną?

A po co ten czujnik? Czemu ma służyć?

To może być ciekawie, ale najpierw to poskładaj i uruchom. Jak potrzebujesz poważniejszej pomocy w tym temacie , to pisz na priv.

Przy węglu to temp otwarcia 55C wystarczy.

Ten schemat z panasa jest ogólny, nie można go użyć jako wykonawczego instalacji , więc trzeba brać na to poprawki. Zawór nadmiarowo - upustowy różnicy ciśnień potrzebny jest przy defroście i zamkniętych grzejnikach Wtedy woda potrzebna do defrostu leci przez ten zawór i bufor, nie idzie przez odbiory. Zauważ, że nie ma osobnej pompy na grzejniki, jej rolę spełnia pompa z monobloku! Raczej wątpliwa opcja - na grzejnikach jest spadek temp rzędu 10C, więc może być za mało do napędzania podłogówki, ponadto co będzie jak się zamkną głowice na grzejnikach?

Zapotrzebowanie na CWU w tym budynku jest dla 2 osób i tak powinien być dobierany bojer, natomiast ważną sprawą są straty ciepła CWU i tu nic nie pomoże bojler klasy A , jak będzie słaba izolacja rur od CWU + pajęczyna cyrkulacji także słabo zaizolowanej.

Nie ważne jak podłączysz, ale zawsze pompa z jednej strony - ta np od PC musi mieć większy wydatek od sumy wydatków wszystkich pomp pracujących na odbiorach. Inaczej całość idzie się j...ć, szczególnie jak ktoś napcha zaw zwrotnych nie tam gdzie trzeba. Bez problemu można zrobić 2 lub wiecej obiegów z buforem na powrocie, sam robiłem taki układ ( 3 obiegów ) na sterownikach niezależnych dla PC skośnookiej 16kW. Poniżej Panasonic - 2 obiegi , bufor na powrocie, tu najważniejszy jest wihajsterek oznaczony na schemacie H8, bez tego ni cholery nie działa prawidłowo.

Ciekawy sposób myślenia

To raczej fantazje inwestora lub wykonawcy instalacji.

Moc max kotła gazowego kondensacyjnego jest istotna nie tylko w kwestii zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzania budynku (CO), ale też zależy od pojemności bojlera (CWU). Ponadto jak ma być kocioł 2F to moc kotła musi zapewnić prawidłowe grzanie przepływowe CWU. Obecne kotły kondensacyjne potrafią mieć moce minimalne na poziomie 10-15% mocy znamionowej, a kocioł większej mocy ma większy wymiennik, co przekłada się na lepsze sprawności grzania CO przy mniejszych mocach grzewczych.

Nie da rady. Osobna pompa na grzejniki musi być, albo schemat taki jak pokazałem w poście #19, ten od panasa Samsungi mają pompę wodną montowaną zewnętrzne, co jest dobre dla np zasilania awaryjnego.

To nie będzie nawet 1C różnicy, wiec dajmy spokój takim spekulacjom

Raczej wtedy pojawią się problemy w stylu czas pracy UPS-a, moc grzałki temp do której ma grzałka grzać. Lepiej o tym zapomnij.

Ale dlaczego masz coś zmniejszać? Temperatura kotła jest dla kotła , a nie dla pory roku!

Bojler do kotła gazowego powinien być z wężownicą, szukaj np bojerów prod Joule - nierdzewne i niektóre mają najwyższe klasy energetyczne - czyli A.

Tu masz schemat buforu na powrocie , 1 obieg grzejny+ CWU- to schemat Panasonica Bufor w tym przypadku zapewnia większy zład wody wymagany do defrostu. Zasilanie bojlera jest po za buforem, więc powrót też może być po za buforem, ale to mało istotne - czy przed czy za buforem nie ma znaczenia.

Poprawiłem ci tak aby osiągnąć max z tego co masz, a cytowany post #14 odnosi się do innego układu! PS Opinie innych forumowiczów są tylko ich opiniami, a nie moimi.

Tak to tniesz lub lepiej zamawiasz na daną długość, te połączenia muszą być szczelne, szczególnie to spalinowe.

W tym układzie jest bufor 300l, więc trochę za duży aby podłączyć go na powrocie do PC. Ale dla chcącego ( kasiastego) można zrobić wszystko, tylko po co.

Czasem producent podaje jakie są wymagania co do filtru przed zmiękczaczem, ja stosuję sznurkowy 50um

Kolego to nie trzoda chlewna, abyś patrzył na grubość słoniny i brał najgrubszą. Bojlery mają tzw klasę energetyczną, szukaj bojera 100-150l, wykonanego w klasie A, on będzie najoszczędniejszy. A ze stali nierdzewnej raczej obowiązkowo!

Czyli dla ciebie komin 80/125 może mieć max 12,3m długości + 2 kolana 90st Komin 60/100 odpada.

Sensowności takiej inwestycji nie widzę, może trzeba by zmienić 1-2 grzejniki na większe - tak aby obniżyć temp zasilania instalacji grzejnikowej i to wszystko. Co do kosztów to mogą być dużo większe, gdyż obecna wylewka raczej (na 90%) nie wytrzyma frezowania. Temperatura powierzchni wylewki nie ma nic wspólnego z temp wody zasilającej podłogówkę. Wszystko zależy od przepływów w pętlach. Ponadto nie wiadomo jak do tej instalacji nadaje się obecny kocioł gazowy- wg mnie raczej średnio, albo wcale.

Z miejscem na zbiornik ( bojler) to różnie bywa - są takie że stawia się bojler pod samym kotłem. albo są też modele wiszące na ścianie- w zakresie pojemności do 150l to nie ma problemu z miejscem na bojler. Dodatkowo bojler może mieć wbudowaną grzałkę i wtedy są inne opcje grzania np elektryka czy PV