sambor

Rury miedzianej 25 nie ma , jest Cu22 i to pewnie ta, równoważna z PEX25 = DN20, ale 3,5m to pompa powinna przepchać, głośno bo głośno ale przepływ powinien być. Rotametrów "na pałę" nie wymieniaj, od innych przeważnie nie pasują. Zrób inny eksperyment - zamknij np 1/3 pętli- tak aby w nich był przepływ 0 i co wtedy masz w pozostałych?. Te rury grające z PEX16 to są wszystkie czy tylko 1? Zero na rotametrze masz na górze czy na dole szklanki?

Podaj jakie to grupy pompowe, ale konkretnie , najlepiej link - nie mam czasu szukać jaki materiał tych rur zasilających - PEX?, PP zgrzewane?

Od tego trzeba zacząć - jaka to rura? , jaka jest jej długość - wtedy można przeliczyć wstępnie czy zmiana rur czy pompy czy rotametrów a może zaw 3-D? Tak. Tak masz pewnie zaw 3-D mieszający - jaki to zawór - oznaczenie? PS jak słychać przepływ wody w rurach to na pewno nie jest rura DN25, tylko co najwyżej DN20 - wyjaśnij to jako pierwsze - jaka rura - materiał i rzeczywistą średnicę , nawet po zewnątrz. Dodatkowo gdzie masz rotametry - na zasilaniu czy na powrocie i gdzie mają zero - na górze czy na dole?

Wg jakich zaleceń afriso? Rury 25 to średnica wewnątrz czyli DN25, czy na zewnątrz czyli PEX25 lub PP25? Teraz masz całkiem inny układ - poprzednio pompa pracowała tylko w układzie rozdzielacz - rury w podłodze , obecnie doszły rury zasilające i to one tłumią przepływ . Ostatnio w innym temacie podawałem że rura PEX25 to max przepływ 730l/h czyli praktycznie nie więcej niż 1l/min w twoim przypadku - 12 x 1 x 60 =720l/h. Wniosek - rozdzielacze są OK- masz dużo kasy to zmieniaj, efekt będzie żaden , trzeba pomyśleć o zwiększeniu średnic rur. Poprzednio zasilałeś układ wyższymi temperaturami, to przepływ mógł być niższy i rury wystarczały, obecnie są za małe. Jak ci nie wystarcza przepływ rzędu 1l/min to albo zwiększasz średnice rur albo dajesz większą pompę np 25/8 ale wtedy instalacja będzie głośna?

kocioł 1F czy 2F będzie grzał podłogówkę z tą samą sprawnością , natomiast grzanie CW jest w większości kotłów ustawiane na jak najkrótszy czas - czylin a moc max, podobnie jest w kotłach 2F, gdzie moc grzania CW przepływowo można ustawić w niewielkich widełkach.

Jaki to kocioł Sterownik pogodowy to on powinien mieć wbudowany. Brak tylko czujnika temperatury zewn Głowic pewnie nie będzie potrzeba

Napisałem w poście 5 że będzie działał, tylko słabo, tu nic sie nie da zrobić , chyba że kocioł jak kolega wyżej pisał będzie pracował non stop np przy zapotrzebowaniu praktycznie równym mocy kotła np zapotrzebowanie ok 10kW to będzie OK przy -20C, ale już przy 0C to trzeba będzie okna otwierać. Albo ustawić odpowiednio ster kotła, który nie jest najlepszym rozwiązaniem do kotła na pellet. Ja proponuję aby autor tematu zrobił wg schematu z postu 1, ale tak aby w razie konieczności można było prosto to przerobić i zobaczymy co uda się ze sterownika wycisnąć, wg mnie będzie to do przeróbki.

Czyli po naszemu okno szerokości 1 m lub więcej może na zamienić na drzwi o takiej samej lub mniejszej szerokości ale odwrotnie już nie. Dodatkowo nie może być naruszone nadproże tego okna

Po co dalej ciągnąć jak wszystko wiesz i dostałeś "błogosławieństwo" producenta. Jak powinna wyglądać taka instalacja wielokrotnie pisaliśmy - wystarczy trochę samemu poszukać i poczytać.

Co ma rodzaj kotła do OP?

Zawór 3-D termostatyczny ma sens jak są 2 obiegi - wtedy grzejniki grzeją temp ustawioną przez 4-D a podłogówka przez 3-D. Z resztą na twoim ostatnim rys jest źle wpięty zaw 3-D podłogówki - powinien być na zasilaniu a nie na powrocie

Po części - kocioł się wyłączy jak osiągnie właściwą , zadaną temperaturę, a efekt podłogówki w postaci odpowiedniej temp pomieszczenia będzie widoczny po 1 -2 godzinach i co przez te 2-3 godziny kocioł będzie na pusto grzał? Z resztą zobaczysz w praktyce - to już do takiej instalacji jest lepszy kocioł zasypowy z miarkownikiem ciągu.

Na kotle powinno być min 60- 65C, na podłogę trzeba podać o 30C mniej. Kocioł się rozpala - czas ok 5 min i pracuje - ok 10min, wygasza ok 3-5min i co dalej? Podłogówka nie wymaga dużej mocy ani wysokiej temp - wprost z kotła przez zaw 4-D ciężko będzie ją napędzić, tak aby kocioł sensownie pracował. Kocioł jest sterowany temp na kotle, jak zaw 4-D będzie ograniczał pobór mocy to kocioł szybko osiągnie zadaną temp i się wyłączy. Trzeba będzie się mocno pogimnastykować z nastawami sterownika aby coś z kotła sensownego wyciągnąć , inaczej będzie praca w cyklu załączanie , wyłączanie ...... Ciekawe co się będzie działo z podłogówką jak sterownik zacznie kalibrować pracę siłownika zaw 4-D.

Teraz to są internety i inne udogodnienia, ale jak ktoś nie potrafi się tym prawidłowo posługiwać to klops. Zostaje tylko słowo pisane, pod warunkiem że podręcznika nie spalą - biorąc przykład z Gdańska. Kiedyś chciałem zrobić temat o projektowaniu i ew wykonawstwie inst hydraulicznych , ale kilka osób mnie do skutecznie tego zniechęciło

Szkoda kotła.

I w ten sposób nauczysz się najlepiej , tym bardziej że masz jak piszesz chęci do podniesienia kwalifikacji. Przykro mi ale to tak nie działa - najpierw trzeba w takiego delikwenta dużo włożyć pracy i nauki aby wyszedł w firmie na zero, a następnie jak takowy poczuje wiatr w żaglach to znika, często nawet z częścią narzędzi i materiałów.

Pompa jak pompa, jej cichobieżność zależy w dużym stopniu od instalacji, U mnie Alpha 25/40 napędza 160m2 podłogi na dwóch poziomach i też nic nie słychać, a pompa pracuje na ok 60% mocy (15W)

Coś nie tak z tym wykształceniem - technik instalacji sanitarnych wiedzieć, a Ty pytasz: Może jeszcze trzeba jakąś wyższą szkołę ukończyć? Byle nie tą w Toruniu Bez obrazy tą wiedzę posiada praktycznie każdy uczeń po szkole zawodowej , a co dopiero po technikum. Może lepiej Nie! Ale powodzenia . PS Dlaczego nie założyłeś własnej działalności w branży hydraulicznej?

Tam masz pasowanie z konkretnym luzem- albo zwiększasz trzpień i dodatkowo rozwiercasz wirnik albo napylasz trzpień i szlifujesz na potrzebny rozmiar - jak masz warsztat to może coś z tego wyjdzie. Jak nie to taniej nowa pompa będzie.

A jakie masz kwalifikacje ?

Masz wirnik na trzpieniu Więc tam sprawdzaj czy nie ma luzu

Są pewne zasady i wytyczne projektowania inst hydraulicznych To ile ciepła przeniesie rura zależy od przepływu w rurze i od różnicy temp między zasilaniem i powrotem Rura 1" może przenieść 10kW jak i 30kW

Ta ostatnia fot to nowsza pompa Trochę inna w budowle Wg mnie to twojej nie naprawisz

Popatrz sie na rys niedowiarku Po stronie ssawnej pompy jest zawsze niższe ciśnienie niż w pozostałej części instalacji i jeżeli tam jest wstawiony odpowietrznik automatyczny pływakowy to pływak jest ściągany w dół a pompa często przez odpowietrznik zasysa powietrze, zamiast wodę z instalacji Powyższe rys nie są najlepszym przykładem , ale wiadomo o co się rozchodzi

Pompę w przekroju masz taką ? Jak tak to w niej wszystko jest łożyskowane na trzpieniu - nr4 na rys poniżej. Może być wytarty trzpień, otwór w wirniku lub wytarty sam wirnik - do tak starych pomp raczej nie dostaniesz części nawet w serwisie producenta.