sambor

Lub powłoka z emalii.

Jak robiłeś tą instalację to nie wiedziałeś o tym że potrzeba ci zmiękczacza wody . Dopiero na stare lata jak już zębów brakuje i nie da rady twardej wody ugryść , montujesz zmiękczacz aby nie mieć problemów z gryzieniem "twardej" wody. Na hydraulików nic nie zwalaj - to twoje fanaberie a nie hydraulika niewiedza.

Te 4.2 kWh/kg to wartość teoretyczna, praktycznie wyjdzie mniej - o 10-20% zależnie od kotła i instalacji odbiorczej.

Kolego papen76 zawsze trochę dykty z wierzchu można dodać, aby innych nie kłuło w oczy

Coś facet widzę,m że do mnie teraz ostro grasz i to nie pierwszy taki post - nie wiem czy brak wiedzy czy po prostu zwykła zazdrość. Ale poczytaj w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13619-ilość-ciepła-potrzebna-do-ogrzania-budynku/ jak to naprawdę u mnie jest> I to nie tylko o samej ilości paliwa ale też o domu, jego ociepleniu i instalacji. Większość z was idzie na łatwiznę i nawet nie poczyta jak mają inni, tylko wybiórczo klepie 3 po 3 słowa wyrwane z kontekstu. Jak miałem nowy nieocieplony dom to paliłem średnio ponad 1t/ msc a teraz spalam ok 600kg/msc. Za ocieplenie zapłaciłem ok 35 000, ale rocznie oszczędzam na tym ok 2-2,5t pelletu - wiadomo to raczej się nie zwróci, ale palenie na bieżąco taniej wychodzi. Jak ktoś ma ruderę z 1 szybowymi oknami i totalnie skopaną instalacją - tak są takie przypadki - to jemu nie pomoże i najlepszy pelet i najdroższy kocioł, Jakbym miał odpowiednią i pewną ilość prądu to poszedłbym w PC, a tak palę w tym co mam i tyle ile potrzebuję. Ostatnio kupowałem pellet po 850/t z dostawą, niestety podrożało prawie o 150zł/t ale 2 lata temu płaciłem po 630 z dostawą -samo życie. Do puki instalacja jest sprawna to nadal będę kupował pellet, nawet po 1000/t, gdyż węgla nie mogę mieć nawet eko, a gazu z butli nie chcę. Grzać wg wytycznych gminy mogę tylko drewnem, gazem i elektryką. PS Jak 6 lat temu pisałem że w lecie potrzeba mi ok 3-3.5 kg/ dobę do grzania 300l CW to wszyscy się w głowę pukali , teraz co drugi pisze że do grzania CW to mu mniej niż 100kg/ msc wychodzi. Będzie pellet jeszcze droższy to inaczej będziecie nim palić i instalacje poprawicie aby było oszczędniej.

Aby nagrzać tak zład w buforze to trzeba ok 35-40kg drewna, to dużo, a jeszcze trzeba doliczyć to co na dom w tym czasie pójdzie, nie wiem czy 25kW na raz to na drewnie obskoczy - śmiem wątpić.

Co jest zgodne z prawdą, gdyż stal 316L ma w sobie nikiel 10-12% Napisz do nich lub zadzwoń do działu sprzedaży/ technicznego /.........

Nazwa stali 316L to nazwa konkretnej stali i nie ma tak że jedna 316L ma nikiel a droga nie ma. Ale to co pisze producent to tylko marketing - nasze są najlepsze więc możemy cenić się drożej niż inni producenci. Termika ma takie i takie stale nierdzewne w swojej ofercie.

Ciekawe bzdury pisze ten producent - stal 316l ma w swoim składzie 10-12% niklu! Tak to jest jak się wierzy producentowi, który prowadzi na swojej stronie dezinformację i tą bzdurę powtarza. http://www.stalenierdzewne.pl/1092/struktura-i-wlasnosci-stali-316l PS Stale chirurgiczne też mają podobne zawartości niklu w swoim składzie i nikt ich nie przekreśla.

W moim palniku inf z fotokomórki są nieujawniane przez sterownik, jedyna inf to komunikat "Brak płomienia". Ponoć z fotokomórki są pobierane inf do sterowania wentylatorem - prędkość obrotowa - takie inf były na stronie na temat mojego palnika Nigdy się nie zastanawiałem nad zależnością między procentami mocy a procentami płomienia , płomień zależy głównie od paliwa i nadmuchu. U mnie nadmuch jest sprzężony z dawką czyli proporcje są zachowane.. Widzę, że kolega wyżej już coś na ten temat napisał.

W moim układzie dodatkowo sterownik pilnuje aby temp samego kotła nie była niższa niż ustawiłem - 47C . Jak jest niższa to pompa się nie załącza a palnik podczas pracy najpierw grzeje tylko sam kocioł do chwili osiągnięcia minimalnej temp kotła.

U mnie pompa między kotłem a buforem działa non stop podczas pracy z buforem - czyli po za sezonem letnim. od 8 lat jest tak samo i wg mnie to najlepsza opcja. Temp ładowania bufora i kotła określa krzywa grzewcza dla CO - min to 55C a max 70C

To nie będzie do końca tak, że wszystko stanie, ruszy ale przy wyższej temperaturze na kotle. PS Ciśnienie dyspozycyjne w tym zadaniu jest ok 50Pa, a nie 25Pa, jak dołożysz oporów za ok 18Pa to znowu możesz policzyć o ile później kocioł będzie startował, 1,5m rury = 18Pa, dodatkowe trójniki = zaw kulowy - 18Pa i mamy tylko 16Pa na kocioł, 2,3 kolana w tym zaw 4-D + inne złączki. Są 2 opcje albo grawitacja zacznie później działać - przy wyższej temp albo zmniejszy się moc oddawana przez kocioł( przepływ).

Tak ! promile jak najbardziej, piątek , już po wizytach na budowach, jutro wolne, więc promile jak najbardziej. Natomiast dla ciebie pytanie - czy potrafisz określić ciśnienie dyspozycyjne w małym obiegu kotłowym - różnica wlotów 1m. przy temp wody wychodzącej z kotła 65C i powracającej 55C? Dawniej takie zadanie to była zawodówka, teraz to już chyba studia i to doktoranckie.

Mylisz się, ale czasy na konkretne dyskusje już dawno mi przeszły, nie moje małpy i nie mój cyrk. Jednym słowem jak twierdzisz że grawitacja nie pójdzie prawidłowo to po co dyskutujesz nad tymi trójnikami i obejściem z pompą? PS Z twojego rozumowania wynika że wszystkie zaw 4D na grawitacji nie powinny działać , a tak niestety nie jest. Sam takie coś przerabiałem w praktyce i niestety wiem co to znaczy.

Kiminero promile to Ty już masz we krwi . Jakbyś policzył to byś miał wynik, a tobie nawet się nie chce tego policzyć, tylko piszesz co ci pod palec wpadnie. Pozwoliłem sobie policzyć te opory dodatkowego zaworu kulowego i 2 trójników Zaw kulowy – opór lokalny 0,15 trójniki przelotowo 2x 0,5 Założyłem moc kotła 15kW i różnice temp zasilanie powrót – 15C – wychodzi 65C, wraca 50C. Dla tych parametrów i rury stalowej 6/4 mamy – prędkość wody w rurze – 0,18m/s, opory przepływu przez rurę – 12Pa/m Jak wstawimy te „udogodnienia” o których piszecie spowodują one opory 18,3Pa czyli tyle co dodatkowe 1.5m rury! Dla Twoich 10 trójników opory byłyby 79,8Pa - przeliczenie na mb rury chyba nie ma sensu. Te rozważania przeprowadzałem przy 1 sześciopaku, czyli jeszcze głowa pracowała. Pozdr.

Wszystko ma swoje opory i można to policzyć dość dokładnie a dla grawitacji każdy opór to przeszkoda ograniczająca planowany przepływ. Ale rób jak uważasz . Powodzenia.

W temacie z którego cytujesz moją wypowiedź chodziło całkiem o co innego , a prawidłowej pracy zaworu nawet nie można było sprawdzić z powodów innych niż montaż samego zaw 4-D. Jak będziesz miał taki przypadek z wrzucaniem niespalonego pelletu do popielnika to wtedy będziesz myślał i pisał nie o zaw 4-D , gdyż on nie ma z tym nic wspólnego tylko dlaczego ten pellet ląduje nadpalony w popielniku.? Najważniejsze jest to że w wielu problemach przedstawianych na forum ,instalacja już jest, a ty ją dopiero tworzysz i warto być świadomym że może być źle. Robienie obejść to dodatkowe miejscowe opory przepływu - każda złączka wstawiona w obieg mniej lub więcej zwiększa opory przepływu co ogranicza przepływ grawitacyjny w obiegu.

Ten schemat który prezentujesz jak "normę" jest do kotła zasypowego a nie do kotła z podajnikiem na dodatek tak czułym na zmiany jak palniki pelletowe. Przy takim palniku nastąpi szybkie nagrzanie się samego kotła i wolne odebranie ciepła przez układ grawitacyjny, przez co kocioł się zbyt szybko wyłączy. A powinno być inaczej - odbieranie ciepła od kotła musi być szybkie a tego nie zapewni grawitacja. Często do szybkiego odbioru ciepła z kotła stosujemy nawet bufor - aby szybciej odebrać ciepło wytworzone przez palnik. Grawitacja nie sprzyja temu procesowi, ale kolega wie lepiej

Ja to bym się nie bawił w grawitację, tylko dał Cu28 i pompę kotłową - takie rozwiązanie jest dużo pewniejsze.

Jak ktoś spawa na co dzień i na dostęp do palnika na propan i tlen to miedź 42 polutuje, najlepiej na twardo, jak ktoś to będzie robił pierwszy raz na dodatek palnikiem tylko na propan - to zdrowia życzę.

Oni liczą to tak : max sprawność kotła gazowego to ok 94-98% , a ze skroplenia spalin możemy max uzyskać 7-8% dodatkowego ciepła czyli razem masz 101-106% Ale nie wszyscy lubią taką "kreatywną " ekonomię, a w USA to jest zakaz podawania takiej sprawności. Np Viesmann w USA tak to tłumaczy - rys na dole linku https://www.viessmann-us.com/en/residential/which-heating-system/gas-condensing.html

Te 45st wynika przeważnie z tego że dachy są najczęściej o takim nachyleniu, dla W-wy to ok 54st w lecie daje max, ale później już słabiej. Dla kolegi te 75st jest do uzyskania - wystarczy odsunąć dół kolektora od ściany o ok 0.5m. Ja mimo wszystko szedłbym w 3 szt, dawniej- jakieś 10 tat wstecz kolektor do zasobnika dobierało się wg zasady 100l bojlera/ kolektor ok 2m2 i wtedy była pewność że będzie dobrze. Te kolektory to typowy skośnooki wyrób a weber to żadna marka, czyli lepiej dokupić 1 szt i dalej próbować na ścianie lub trochę dół odchylić.

Ale kotłownia to co innego niż mieszkanie, z resztą jak idziesz w kocioł szczelny - kondensat to raczej nie powinno być z tym problemu. ale zawsze.......

Ale kombinujesz , ale biuro projektowe ma rację , tylko częściowo, Poniżej odpowiedni paragraf z Warunków Tech jakim mają odpowiadać budynki. Przeczytaj uważnie i zwróć uwagę co piszą w pkt 7! § 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, nie powinno być ciśnienia wyższego niż 500 kPa, a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków wyższego niż 1600 kPa. 2. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi, zależną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polską Normą dotyczącą paliw gazowych, przy czym ciśnienie to nie powinno być wyższe niż 5 kPa. 3. Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. 4. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 5. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. 6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 7. W budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, dopuszcza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. 8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi. Jak jest gaz ziemny w budynku to pod karą administracyjną wszyscy mieszkańcy mają obowiązek przejść na ten gaz - powinna tego dopilnować administracja budynku oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - pisz do nich skargę Ja dodatkowo sprawdził bym u dostawcy gazu ( gazowni) jak to będzie z tym podłączeniem