sambor
Stały forumowicz
-
Dołączył
Treść opublikowana przez sambor
-
To trochę inaczej z tym zaw 4-D i siłownikiem - w tym przypadku jest duża podłogówka i małe grzejniki, Jak siłownik zacznie pilnować grzejników, co jest dla instalacji mało istotne temp powrotu sumaryczna będzie bardzo niska - ok 35C - z dużej podłogówki wraca woda o temp ok 30 i z małych grzejników ok 40-45, ale wody z podłogi jest dużo więcej ok 5-6x niż wody z grzejników, a jeszcze jak się głowice zamkną to wraca sam podłogówka i co dalej, niech wytłumaczy to kolega Darek.
-
-
-
Tak jak piszesz, tylko bez punktu 8, pompa ma stać, z nią może być trochę kłopotu, ale może da sie to zrobić. Do takiej czynności ( odpowietrzanie pętli) należy odciąć rozdzielacz zaworami przed rozdzielaczem. Przepływy w pętlach ustawiasz podczas pracy pompy- pompa nie pracuje, przepływ= zero!
-
-
-
Jeżeli założymy przepływy 1-1,5l/min to Kvs powinien być 4,5-6,5, za duży nie może być, ponadto gwinty powinny być 1" - zarówno pompa i rury są 1", więc po co mącić ze średnicami. Jeżeli pójdziemy w stronę sterowania podłogówki czujnikiem temp zewnętrznej to musi być siłownik, a przy 4-D nie potrzeba siłownika - po co on? Ustawić na stałe ok 50/50 % i będzie OK, ew lekko zrobić korektę na temp powrotu. Ty się mną tak nie podpieraj Kolego - ja tu mały żuczek jestem niech takie rzeczy przyklepują ci ważniejsi - moderatorzy, adminy . Mnie to tylko pisać i najwyżej zbierać po uszach idzie.
-
Łatwiej będzie kupić całe belki , same rotametry mogą być kłopotliwe do zdobycia. Może w tej przeróbce pomoże kolega @tomekb Natomiast jak już pisałem problemem będzie przepchanie przez zaw 4-D takiej ilości wody - tam jest chyba zaw 1" Czyli obowiązkowa pompa na powrocie z zaw 4-D + zawory zwrotne - ich brak powoduje to że na powrocie podłogówki jest temp wyższa niż na zasilaniu Kolega Darek określi ci jaki zaw 3-D nabyć - głównie idzie o Kvs takiego zaworu. Sposób sterowania wg mnie musi być siłownikiem, 4-D może tego siłownika nie mieć.
-
-
-
Ja swój liczyłem na piechotę- OZC, potem liczył kolega i porównywałem z CW- różnica była ok 30% - CW zawyżało o ok 30%, tego się nie da się ot tak skalkulować - często nawet pełne OZC nie podaje prawidłowo. Ale praktycznie widzę że sam policzyłem dobrze - wynik z pomiaru ciepłomierzem pokazywał moc potrzebną przy -17C na poziomie 8-8,5kW , moje obliczenia były na poziomie 8,5-9kW a CW podało ponad 12kW.
-
-
Oczywiście że bojler do wymiany, sama to zdiagnozowałaś. Należy uważać aby przez przypadek nie zanieczyścić instalacji wody użytkowej wodą z inst CO, więc jak najszybciej wymień bojler lub go odetnij od instalacji wody użytkowej.
-
1. Ten 363 35-60 był "za mocny" ze względu na zbyt wysoką temp pracy , podłogówka powinna pracować do 40-45C max. 2. bez rotametrów nie ma prawa aby tak duża podłogówka działała, ten kto tak zrobił to oszust! 3.Nie znamy średnic rur do tych rozdzielaczy. 4.Jednocześnie przy tak rozległej podłogówce przepływ przez zaw 4-D będzie spory i sam zawór musi być dużo większy, albo daj drugi zaw 4-D zamiast tego 3-D. Nie wiem tylko czy sterownik kotła obsłuży dwa siłowniki. A tak naprawdę to kompletnie spieprzona instalacja! Gdzie ona jest?
-
-
-
Jeszcze może być jedna przyczyna - pomylenie zasilania grzejnika z powrotem i wtedy niektóre modele zaworów grzejnikowych grają. Ale wtedy jet to totalna amatorszczyzna przy wykonaniu instalacji grzewczej. Sprawdź jak jest u ciebie. Przy dojściu do grzejnika -która rura jest cieplejsza?
-
-
Aby był przepływ zgodny z podanym Kvs to na zaworze musi być spadek ciśnienia 1 bar - to jest definicja jednostki zwanej Kvs, więc jak uwzględnimy spadki na pozostałych elementach instalacji do wiaderka będzie z kranu tylko kapać. W przykładzie z poprzedniego postu będzie realny przepływ mniejszy niż 10l/min - czyli w sam raz dla zlewu w kuchni, a nie wanny czy natrysku.
-
-
A wymiana okien i reszta z twojej propozycji jest za darmo?!, u mnie np za okna zapłaciłem prawie tyle samo co za resztę ocieplenia, Po prostu dobre ocieplenie kosztuje , ale się zwraca. W pierwszym domu, który budowałem na przełomie XX/XXI wieku grzanie średnio kosztowało ok 2tys na msc, obecnie w drugim to ok 2,5tys / sezon, a 3 za rok. W pierwszym miałem 12+6cm styro a w drugim mam 15cm, okna w obu przypadkach 3 szybowe drewniane.
-
-
-
-
