sambor

Mam 800l bufora przy kotle DS ok 14kW, z kotla podczas pracy bez problemu wyciągam ponad 25kW mocy cieplnej - pomiar ciepłomierzem i taka pojemność wystarcza mi na noc grzania domu przy - ok -17C. Większy nie ma sensu w mojej instalacji, ale przy kotle 25kW można się pokusić na trochę większy np 1200-1500l.

Sąsiad zwozi drewno quadem z przyczepą i też dobrze mu idzie, a sam quad do lasu jest lepszy niż samochód.

Rura Cu22 do naczynia jest niezgodna z przepisami! Minimum to Cu28. Aby zaw 4-D 5/4" miał sens obieg kotłowy musi być też 5/4" a to już klopot.

Zanim się zrobi uruchomienie instalacji, to warto zrobić próbę ciśnieniową - tak ze 2 bary na noc zostawić i szukać wycieków.

Wystarczy zaw 4-D 1", będzie mniej problemów i roboty przy zmianie średnic na 1" jak będziesz podchodził pod pompy. Zrobić cały obieg kotłowy rurą 1", do naczynia rura 1", a reszta wg możliwości.

O edukacji w kwestii palenia to pisano już ponad 100 lat temu np post #17 z tematu I nadal to samo!

Jak mam boxera forestera SGII 2l - już 13 lat pracuje na moich bezdrożach i lasach. Polecam.

Ciśnienie w instalacji mało ma wspólnego z grzaniem tej instalacji, jak grzejnik nie grzeje to pewnie jest zapowietrzony.

Może się okazać że trzeba będzie więcej niż te dodatkowe 80l drugiego naczynia, ja bym raczej celował w docelowe 200l.

Jak duże jest naczynie przeponowe?

Wystarczy poszukać w necie i będzie np tu http://www.stalenierdzewne.pl/841/boiler-nierdzewny-z-grzalka-miedziana-i-anoda-magnezowa http://centrumpomocy.e-grzalki.pl/index.php?adress=Dlaczego-nie-mozna-stosowac-grzalek-w-zbiornikach-ze-stali-nierdzewnej Często jest stosowane do ochrony spawów lub grzałek w bojlerze.

Czasami zasobniki z nierdzewki mają też anody magnezowe!

Od kondensatora zależy moment rozruchowy , głównie podczas startu silnika. Zwiększenie pojemności może być przyczyną uszkodzenia silnika na wyższych obrotach, jak kręcicie do ok 50% to silnik powinien wytrzymać. Głównie idzie o przegrzanie uzwojenia zasilanego przez ten kondensator.

Zamias myśleć, po prostu zmierz te średnice - pewnie są PEX20 lub max PEX25.

Są gotowe zaprawy szamotowe, miesza się to ze szkłem wodnym i wodą. Zaprawy do kupienia w supermarketach budowlanych

Najlepsze jest to że zawsze się szuka pod górę i jak najdrożej, gdyż inaczej nie działa. Samo życie, ostatnio robiłem na termecie ponad 200 nawet bez sprzęgła, ale to trzeba policzyć, dobrać itd. Ale chłopaki wodą zapłacić 10 za sprzęt + kłopoty z uruchomieniem i zostać z ręką w nocniku, zamiast zrobić to najprościej i taniej!

Pod ręką mam to , tylko trzeba dopisać inwestora na liście odbierających 35a_sp_protokol_sp_odbioru_sp_instalacji.pdf

Koza jako taka, słabo grzeje ( czytaj oddaje ciepło) dla niej ważnym elementem jest sama rura , która też jest grzejnikiem, więc warto aby ta rura była w pomieszczeniu długa i oczywiście szczelna.

No, no 15 lat bez ruszania takiego kotła to prawie rekord!. Wymiennik CW trzeba kupić nowy i wymienić , tego praktycznie się nie wyczyści w środku, tak aby było jak nowe.

Wracając do zasadniczego tematu - jak pompa ma fazę rozruchową na kondensatorze to często wystarczy zmienić ( zwiększyć) pojemność tego kondensatora o jakieś 20-25% i pompa powinna ruszyć . A teraz Off-top nie lubię słowa lepkość kojarzy mi się ono z łapkami i polityką, szczególnie obecną.

Pompa od podłogówki powinna pracować non stop, ja zalecam wtyczkę do gniazdka na cały sezon. Trzeba natomiast dobrze ustawić pompę w kotle , jak jest czujnik temp sprzęgła to nie ma problemu - kocioł sam pilnuje temp na sprzęgle z którego jest pobierana woda na instalację. jak nie ma czujnika to trzeba to ustawić doświadczalnie aby była stała temp na sprzęgle.

Pompa solarna jest do 50% glikolu , z resztą taką pompę proponowałem w poście 2, Pompy solarne mają większy moment rozruchowy , gdyż roztwór glikolu ma dużo większą gęstość, dawne pompy na kondensatorach rozruchowych do pracy z roztworem glikolu wymagały większych pojemności kondensatora aby pompa ruszyła. Dla rozróżnienia pomp, pompa solarna jest krótsza ma długość 130 zamiast 180mm

Jest taki sposób podłączenia w junkersie pompy za sprzęgłem wprost z kotła - wtedy trzeba pod zaciski dać albo obie pompy albo bezpieczniej przez przekaźnik lub stycznik,ale wtedy wyłącza i włącza się obie pompy na raz, Jak osobno to już dochodzą moduły sterujące lub nawet dodatkowe mieszacze. Najprościej to: termeta, sprzęgło , za sprzęgłem pompy włączone do kontaktu + ew termostat piętrowy , wyłączający każdą pompę osobno.- i też działa! Termostaty mogą być albo przewodowe albo bezprzewodowe.

Dla tak dużej podłogówki potrzeba raczej 2 pomp i kocioł z obsługą pomiaru temp sprzęgła Wbrew temu co piszą laicy i trole, ja poleciłbym coś z czujnikiem temp sprzęgła np Junkersa.