sambor

Zapotrzebowanie na ciepło rzędu 1250W, w nowym, prawidłowo wybudowanym budynku ma pokój ponad 30m2, więc te 22 żeberka na ścianie nie zrobią w nim wrażenia. Jak są np 2 okna to można dać dwa grzejniki zamiast 1. Ale dobieranie temp zasilania do ilości grzejników , bo "estetyka" to już głupota. Może trzeba dobrać inne grzejniki np kermi stalowe 2 płytowe, które taką moc oddają przy 1,4m długości.

Panie budowniczy - jak kocioł będzie nowy, to musi być kondensacyjny, więc grzejniki będą pracowały na 55/40/20 lub 55/45/20 i tak powinny by ć dobrane. Mam nadzieję że resztę domu masz lepiej wykonaną niż ten "projekt" inst CO. A co trudnego w tym rozdzielaczu? Potrzeba tylko rozdzielacz z przyłączami (eurokonusami) na rurę jaka będzie w instalacji, pewnie na PEX16 lub PEX 20. Ponadto taki rozdzielacz musi mieć atest sanitarny.

Ponoć ma być kocioł gazowy i takie temp dajesz? Jaki to kocioł? Sprzed 40 lat? Co do rozdzielacza to daj jego zdjęcie.

Przerabiałem to kilka razy - jako wykonawca i jako odbierający instalację. Nie ma siły aby nawet dobry wykonawca zrobił taką instalację w 100% zgodnie z "systemem".

Koncepcja jak najbardziej OK, tylko dałbym zasobnik nie 400 a 300l. Pellet też dobry.

Rozdzielacz wody użytkowej możesz zrobić z elementów systemu wavin i też będzie "markowy" Nie zapominaj że w systemie "markowym" też znajdą się elementy "niemarkowe" - np pompy, zaw 3-D czy sprzęgło, których producent PEX-a nie ma w swojej ofercie - i co wtedy z "gwarancją"???

Do instalacji systemowej trzeba nie tylko systemowych materiałów, ale też systemowych narzędzi np praski z odpowiednimi matrycami i wykonawca musi być przeszkolony w danym systemie, Nie myśl, że ot tak, dadzą ci gwarancję 10 lat na partackie wykonanie kompletnego ignoranta w tym temacie. PS 10 lat to przy PEX to żadna gwarancja - sam robiłem instalacje z PEX 20 lat temu i więcej i wszystko nadal działa bez problemu. Ponadto rzucasz argument - wytrzymałość temp rury - robisz inst podłogową na kotle gazowym i gdzie temp powyżej 60C znajdziesz?

Zdrowych i wesołych dla wszystkich.

Do wody pitnej mają tylko do systemów plastikowych np HeP. Jak potrzebujesz do PEXa i CWU to bierz od kolegi @tomekb, który jest przedstawicielem producenta takowych i ma je w swojej ciągłej ofercie.

Teraz zadałeś właściwe pytanie - wg mnie brak podstaw aby coś ciekło.

O magnetyzerach wielu innych pisze lub myśli , a to w starej instalacji tylko kłopot, więc przestrzegam, przed takim pomysłem. Nie jestem wrogiem wymiennika, ale twierdzę że w tym układzie jest zbędny. Nie wiemy jaki kocioł ( marka, model), ale schemat podstawowy jest w każdej instrukcji kotła i on wystarcza,

To reklama sprzedawcy - on sobie może napisać wszystko byle sprzedać! Tu masz kartę katalogową producenta https://www.secespol.com/pl/produkty/wymienniki-ciepla/plytowe/l-line/lb31,113,846.html Wielokrotnie pisaliśmy na tym forum , że wymiennik może mieć moc różną - zależy ona od parametrów przepływu i delty temperatury ( czyli prędkości dostarczania energii i prędkości odbioru energii) Ten wymiennik, który podałeś może przenieść zarówno 5 jak i 50kW mocy, wszystko zależy od delty T i prędkości przepływu przez wymiennik, więc nie wprowadzaj innych w błąd.

Pokaż mi dane wymiennika z ilością płyt i mocą! Doradziłem - podłączyć wprost kocioł pod instalację CO. Przed kotłem osadnik (odmulacz) i dobry filtr lub nawet dwa filtry. Jak gdzieś zacznie ciec, w co bardzo wątpię, to trzeba ją poprawić. Nie wolno montować w układzie takich wynalazków jak magnetyzery.

Po pierwsze wymiennik nie ma takiego parametru jak moc, więc nie można określić jego kW! Pokaż mi dane wymiennika (dowolnego) z parametrem mocy . Po drugie kilka razy musiałem poprawiać "instalacje" kotła kondensacyjnego z wymiennikiem po takich "asach" jak ty.

Co oznacza skrót kw? Księga wieczysta?

Bzdura z tym wymiennikiem. Będzie ciekło to się poprawi i po sprawie, a układ z wymiennikiem jest kłopotliwy w regulacji i eksploatacji. Co co wymiennika to dużo łatwiej go zatkać niż kocioł.

Podaj jaki to typ zaworu lub daj jego fot, najlepiej w miejscu montażu.

W pierwszym poście na rys opisałeś zaw bezpieczeństwa temperaturowy to co za ustrojstwo? Wężownica schładzająca czy inny pomysł? W układzie otwartym takie elementy są niepotrzebne, a niewłaściwie wstawione mogą powodować kłopoty

Tak, jak piszesz. Zacznij od separatora, ew innych elementów powodujących zwiększone opory na zasilaniu między kotłem a buforem

Może trzeba połączyć salon fryzjerski z Biedronką.

To jest 1 i ten sam schemat, układ czasem ma szansę zadziałania , ale nie przy buforze! Jakbyś nie kombinował, zawsze d..a z tyłu

Przecież już pisałem że wtedy nie ma ochrony powrotu! i zaw 3-D nic nie da!

Pompa na zasilaniu nie obsłuży ochrony powrotu ponadto naczynia musiałyby być podłączone przed pompą, czyli do kominka a nie do bufora. Co do różnicy wysokości to liczy sie odległość między najwyższym punktem instalacji i najniższym punktem naczynia

I ten separator powoduje wyrzucanie wody przez naczynie. Naczynia są za nisko, powinny być ok 2m nad najwyższym punktem instalacji, którym jest bufor, a separator przez swoje opory przepływu wymusza na pompie więsze ciśnienie dyspozycyjne i wyrzucanie wody przez naczynia. Wniosek - wywalić separator i obniżyć bieg na pompie, na buforze zainstalować odpowietrznik aut. Albo podnieść naczynia - oba.

A to drugie naczynie jak wysoko? Jaka wys bufora? Po co ten separator powietrza?