sambor

Za dużo chcesz, ale jak tak to kup VR71 i nie będzie problemu Tuleja pomiarowa w przykładowym sprzęgle poniżej: Może być pionowo od góry albo z boku poziomo.

Czujnik jest taki sam jak np do bojlera , a wkładasz go do tulei pomiarowej na górze sprzęgła.

VR70 ma czujniki do mieszaczy aby kontrolować temp po mieszaniu. Dodatkowo masz mieć czujnik temp sprzęgła - popatrz na post 34 , pierwszy rysunek Po kiego grzyba chcesz "sterować" grzejnikami łazienkowymi? Przecież to bzdura- one mają grzać temp na nich to temp kotła, jak będzie za zimno to i tak podnosisz temp kotła a nie grzejnika

Jak bulgotało to sprawdź pompą przed kotłem, może ona zapowietrzona lub wprost mówiąc stoi.

Na VR71 obieg grzejników robisz bez mieszacza, tylko sama pompa. Automatyka wie że że jak nie ma mieszacza to idzie temp wody z kotła. Jak masz tylko grzejniki łazienkowe, to wystarczy VR70 + sama pompa podłączona do gniazdka, bez sterowania termostatem. Czujnik temp sprzęgła warto dodać - wtedy kocioł wie z jaką mocą musi pracować.

To przecież oczywiste , że jak masz zaw 3-D z siłownikiem ,sterowany elektrycznie to sterujesz temp wody mieszanej z układu mieszacza zależnie od temp zewnętrznej. I to jest prawidłowe rozwiązanie dla kotła gazowego. Natomiast przy VR70 możesz zrobić tak jak pisałem kilka postów wstecz - pompa z gniazdka + ew termostat pokojowy, niezależny od reszty sterowania. Takie rzeczy robiłem dla kotłów Wolfa, podobnych sterowaniem z kotłami Vaillanta i nie było problemów z działaniem. Tylko musi być czujnik temp sprzęgła, ale to pewnie masz.

Mała kotłownia, 100m2 podłogi i kocioł 20kW? Kolejna fantazja inwestora!

Czy możesz podać więcej o zaw 3-D - tym na powrocie - typ, producent..... Teraz odkręć zielony zaw na max i następnie lekko go przymknij - coś się musi dziać, jak nic to gdzieś jest brak przepływu. Czy rura przed zaw zielonym jest ciepła? Jak tak, to jaka jest za tym zaworem?

Przecież już pisaliśmy że do prawidłowej pracy potrzebne są rotametry, a ty w kółko o to samo pytasz - kup całe belki i wymień, Inaczej nie dojdziesz do ładu z tą instalacją.

Wg krzywej pogodowej, ale to wam nic nie da - inny palnik. inna automatyka, obecnie na kotle max 54C

Ja mam trochę mniej - na 300m2 spalam ok 18kg przy -1C na dworze , w domu 21-22C

Jeżeli masz rotametry do montażu na powrót to zakładaj , albo wymień całą belkę na prawidłową.

Tak musisz odkręcić zaw grzybkowy ( ten zielony) Mieszacz na odbiory zostaw.

Lepiej zmień instalatora i załóż rotametry, podłoga z takim kotłem nie potrzebuje sterowania dodatkowego, wystarczy czujnik temp zewnętrznej.

To jest problem- nie jest podawana gorąca woda z zasilania na zaw 3-D, odkręć go trochę - tak 1/3 pełnego otwarcia. I będzie po sprawie

Jak głowice obecnie na 5 to mamy max zapotrzebowanie na ciepło, myślisz że sam kocioł to zmniejszy? Nie tędy droga.

Pod warunkiem że tak uda się dobrać temp na kotle gazowym, aby nie przekroczyć temp kondensacji. Nic nie wiemy o obecnych grzejnikach , ani o temp wody jaką są zasilane.

Tego tak się nie da zrobić - dać pompkę i po sprawie. To trzeba przeliczyć - jakie rury, jaka (jakie) pompy itd. Na to jest potrzebny czas i chęci- tych drugich brak, pierwszego też. Te nagrzewnice mają jakieś sterowanie? Jaka ma być temp w hali? Jakie jest jej przeznaczenie?

Jak zakręcisz tą dalszą nagrzewnicę to ta bliższa grzeje? Czy rury do nagrzewnic i grzejników są izolowane - czym?, jak gruba jest izolacja?

Grzeję górną połówkę bufora 800l, ale wg krzywej grzewczej, na dzień dzisiejszy start to 43C a koniec grzania 54C.

Ten zaw zwrotny, możesz zostawić, zamiast odpowietrznika kotła w trójnik wkręć rurę 1" do naczynia przelewowego, raczej nie można opuścić rur zasilających wymiennik, aby instalacja była niżej w stosunku do naczynia- może po sezonie opuścić cały kocioł i rury też pójdą niżej. Rozumiem że potrzebny jest cokół pod kocioł ale tama masz całkiem sporą wysokość, jak piwnica nie jest zalewana to można co zmniejszyć ten fundament.

Ale woda sam ot tak przez wymiennik nie przejdzie, więc ZZ jest kwiatkiem do kożucha. Naczynie przelewowe przenieść na zasilanie to jedno a drugie trzeba je podnieść lub obniżyć resztę instalacji aby było zachowane te 30cm między górą instalacji a dołem naczynia Ten 1m o którym pisałem na rys wynikał z podłączenia naczynia przelewowego na powrocie

Samo podłączenie wymiennika to jedno, ale tam naczynie przelewowe podłączone na powrocie jest za nisko! Błędy na zielono

Do nagrzewnic też jest rura Cu22 , a wszystkie rury sa podłączone wprost pod kocioł ? Jaka jest temp wody na kotle?

Jak w temacie - unikacie rozpalania jak diabeł święconej wody, a czy potraficie rzetelnie określić ( zmierzyć) ile paliwa w okresie zimowym potrzeba na rozpalania kotła przez 1 msc? Podam swoje dane - 10-12 rozpaleń na dobę , im zimniej tym mniej rozpaleń, palnik Viking Bio 20kW, sterownik własny ( wbudowany w palnik) W każdym cyklu rozpalenia mam podawane 30-40g paliwa w 1 dawce, po pojawieniu się płomienia (jest czujka) dosypywana jest druga podobna dawka i kocioł wchodzi na pełną moc grzania. Ten cykl co opisałem pochłania ok 40g x 12x 2 = 960g/ 24h, na miesiąc ok 30kg, na sezon grzewczy - 5 msc - niecałe 150kg, czyli 10 standardowych worków. Ale przeczytałem że jednemu z kolegów samo rozpalanie pochłania prawie tonę rocznie!!!, to prawdę mówiąc zwątpiłem w słowo czytane i sam zmierzyłem- wynik wyżej. Jak to wychodzi w waszych kotłach - tylko proszę o rzetelne dane - palnik, moc, model sterownika i liczba kg, konkretna, a nie fikcja.