sambor

Załącz ten schemat w jpg lub innym graficznym, a nie w pdf!

Z tego co mi wiadomo większość producentów małych kotłów miała problemy podczas początków ich produkcji - zarówno tekla jak i kostrzewa , a nawet biawar przez to przechodzili, może twój wybór będzie dobry, ale ja np o tym kotle nic nie wiem, ba nie słyszałem aby był na rynku. Ale powodzenia.

I będziesz robił za królika doświadczalnego?

Uniwersalny, ale klasa C, co świadczy o słabej izolacji .

Joule ma w klasie A tylko 1 czy 2 bojlery o pojemnościach 120 i 150l, inne to już B.

Bogato? Nie! Jest frajer to trzeba go oskubać! Bez obrazy kolego., poszukaj tańszego wykonawcy.

Zrób wg projektu - jest prawidłowy, choć najdłuższy odcinek dał PEX20 lub tak poukładał aby odcinki cyrkulacji były mniej więcej takiej samej długości. Jeżeli któryś z odcinków CW jest krótszy niż 4m, cyrkulację można odpuścić.

Rafał! bufor to wygoda i ekonomia a nie obowiązek!

Najbardziej ekologiczne jest wyłączenie takiego kotła!- wtedy ekologia 100%, spalanie 0kg.

Te 14kW wystarczy, choć ja szukałbym kotła o mocy ok 20kW, może jakiegoś boscha Namiary są na ceneo.

Każdy z wężownicą będzie dobry, one mają podobne klasy izolacji cieplnej Dodatkowo możesz sobie ocieplić zasobnik np wełną skalną

Tak, może być ten zestaw.

Raczej junkers ZSB14-5C + sterowanie pogodowe, Jak dobrze wykonana instalacja podłogówki to nic nie potrzeba, może reg pokojowy Kocioł gazowy ma w sobie pompę, która takie małe podłogi powinna sama ruszyć bez problemu , bojler nie wymaga dod pompy, ta z kotła to obsłuży.

Popatrz na ofertę junkersa, a jak tanio to termet

Potrzeba kotła ok 15-20kW, o mocy minimalnej rzędu 2kW, bojler z wężownicą a nie płaszczowy ok 150l

Filtr na obiegu zimnej wody zakłada się zaraz za wodomierzem i to taki, jaki jest do tego przeznaczony - filtry do pomp CO mogą nie mieć atestu do tego zastosowania., czyli się nie nadają.

Nie mam możliwości ustawienia tych parametrów Automat

Może z 5% mniej gazu. Dużo zależy jak jest zrobiona instalacja grzejna - jeżeli są grzejniki dobrane do instalacji z kondensatem, tj ich zasilanie nie przekracza temp 55C to troszkę można uciąć na lepszym sterowaniu, ale wg mnie też nie dużo. Takie kotły to ludzie przywozili z Holandii na początku Polski w EU. U nas Remeha to głównie palniki na gaz lub olej.

Spokojnie. Jest taka ustawiona automatyka że start kotła czy nawet tylko pomp z bufora trzyma temp w budynku. Nie mam czujników w pomieszczeniach z podłogówką, a temp w pom z grzejnikami trzymają głowice. Oczywiście zdarzają się nietypowe sytuacje, ale dzisiaj temp spadła do 4C i kocioł zastartował , obecnie jest 2C i dogrzewa dom.

Wg mnie to po połowie

Ja mam vikinga bio 20 - tam nie ma nic ruchomego, oprócz klapki blokującej cofkę płomienia. Ta barierka to mechaniczne czyszczenie palnika, u mnie jest czyszczenie tylko nadmuchem.

Temp w komorze nie da się określić dokładnie, gdyż sama komora jako taka jest chłodzona, ale samo palenisko powinno mieć możliwie wysoką temperaturę. Wtedy następuje szybkie zgazowanie paliwa a następnie spalanie produktów zgazowania (gazów). Ponadto istotnym elementem palenia są dawki paliwa - powinny być małe, a przerwa między dawkami tak dobrana aby spaliła się poprzednia dawka paliwa. Np u mnie tego już się nie ustawia, to dobiera sam sterownik. Polskie palniki( sterowniki) mają wg mnie za dużo możliwości zmian i ustawień co powoduje że większość palaczy się w tym gąszczu gubi i popełnia błędy.

Należy wziąć pod uwagę to że pellet najefektywniej spala się w procesie zgazowania a następnie spalenia tego gazu. To takiego procesu wymagana jest wysoka temp na palenisku i samego palnika. Ze względu na ruchome części palnika kipi tego nie toleruje, przez co spalanie w nim nie jest tak efektywne jak w palnikach bez ruchomych elementów samego paleniska, gdzie można podwyższyć temp całego procesu spalania pelletu. Próbowałem u siebie kipi - to była porażka.

To wyłóż komorę spalania po bokach szamotem 3cm

Można dodać, tylko pamiętaj że te wszystkie "wynalazki" typu kipi i inne , szybko się przegrzewają.