sambor

Widziałeś moją komorę spalania? Ona jest malutka - jest np pokazana w poście #70 tematu Palnik po kilku minutach jest już czerwony od temp , podobnie jak jego otoczenie, sam palnik nie ma wprost styku z płaszczem wodnym. Ten jest dopiero dalej,

Jak budynek ma w miarę dobrą izolację to wymieniaj

Czujnik czy termometr spalin powinien być umieszczony na czopuchu, termometr w czopuchu, w odległości od kotła równej średnicy tego czopucha - czyli jak czopuch 160 to czujnik dajemy w odl od kotła = 160mm.

Na 300m2, temp w domu 22C , Palnik Viking bio 20 w kotle CNK25 prod Wolfa, to poprzednia wersja Vikinga 200. Najważniejszy jest sterownik układu grzania , mam R-3 prod Wolfa, który obsługuje CO, podłogę, CWU i bufor oraz załącza palnik. Sam palnik ma własny sterownik

Od 02 10 do 27 04 3,3 tony przeciętnego pelletu+ 0,5mp drewna z palet.

Ten majster to żałosny oszust! Jakie uprawnienia on może mieć ? Pewnie do obdzierania ze skóry innych naiwnych.

Czy podają jakie warunki trzeba spełnić aby było to eko?

Jak nie masz projektu podłógi to polecam swoją osobę, pisz na priv. Wynik z CW jest od czapy.

Wg mnie prostsza i bardziej ekonomiczna jest indywidualna kotłownia dla każdego z lokali.

Dod pytanie - czy macie miejsce na 2 systemy kominowe, indywidualnie do każdego z kotłów?

Może demontaż będzie i tak potrzebny - możliwe że wężownica w bojlerze jest wyżej niż te wymagane 0,5m poniżej dna naczynia , przez co przez ten drugi odpowietrznik lewarowane jest powietrze a woda wyrzucana przez przelew naczynia. Czyli sam kocioł nie ma z tym nic wspólnego.

Dużo lepsze od gwoździ są 2 wiertła o odpowiedniej średnicy.

Czy sam kocioł czy ze sprzęgłem to wynika z projektu instalacji, tego nie da się ot tak powiedzieć z powietrza, nie znając przepływów i zapotrzebowania na ciepło.

Wiem że masz obecnie podłączone jak masz. Poprawiłem to na rysunku. Rura do naczynia musi być 1" lub Cu28, a chyba jest mniejsza, jak tak to trzeba poprawić , ponadto rura do naczynia musi iść ciągle do góry , a samo podłączenie powinno być nie z boku trójnika a od góry, wtedy ewentualne powietrze wywala przez naczynie a nie przez pompę. Prawidłowo podłączenie kotła powinno wyglądać tak: Ponadto zmniejsz tą sztycę do odpowietrznika przed wymiennikiem

Nie pisz bzdur, wtedy dopiero byłaby zabawa. Naczynie musi być podłączone wprost do kotła.

Powinno być cuś takiego

Masz źle podłączone naczynie przelewowe. Jak poprawisz powinno być dobrze.

Podaj jeszcze klasę tego kotła - jednego czy drugiego.

Wg tych rysunków nie ma możliwości montażu grzałki w tym bojlerze, jedyna rada - wymienić bojler na taki w którym można wstawić grzałkę , grzałka powinna być montowana nisko - w połowie wysokości bojlera lub niżej.

W kotłowni musi być nawiew powietrza do spalania( tzw Z-ka) i wywiew nad dach. Kratka wywiewu musi być umieszczona ok 2-2,2m nad posadzka.

Dziękuję, ciepłomierze mają się dobrze i pokazały za sezon grzewczy, który jeszcze trwa, w sumie 51,08 GJ = 14190k Wh en cieplnej . Jest ciekawa sprawa gdyż wg zapisów rok temu był identyczny schemat grzania - w kwietniu zakończyłem 12 , a następnie ponownie rozpoczełem po 3 dniach i grzałem do 29 04, teraz jest identycznie - niby zakończenie 11 04, ponowny start po 2 dniach i nadal się nocą podgrzewa. O tym czy grzać czy nie, decyduje kocioł. Połowa sezonu wyszła jak zwykle 17-18 01. Poprzednie sezony podawałem tu : Wyszło obecnie więcej, gdyż musiałem podnieść temp niektórych pomieszczeń z uwagi na hodowlę papug, którą Żona prowadzi , dawniej było 21-22C, teraz min 23C

Ten majster to jakiś przygłup, mam nadzieję że jeszcze nie zapłaciłeś za to partactwo. PS zaw 3/4" z głowicami termo są na rynku!

U mnie teraz -3C, Cholera!

Na stronie producenta, brak jakichkolwiek inf o klasie kotła i o cenach - to chyba raczej historia. A kocioł był już omawiany na forum ponad 10 lat temu np tu

U nas ponoć jest pełzająca pandemia - to coś gorszego, gdyż nie można wychwycić szczytów , wlecze , się wlecze, jak cholera.