sambor

Nie można, rura musi być gładka, gdyż po jej powierzchni spływa do kotła kondensat spalin usuwany przez kanalizację.

W poście #9 dostałeś radę i co? Ustaw regulator ciągu na 15Pa, zapisz stare nastawy na kartce i wtedy je zmniejszaj, przecież nie jest potrzebna praca na 100% mocy, jak raptem wykorzystujesz moc rzędu 10kW. Temp na kotle tak wysoka też ci nie potrzebna , masz mieszacze , które i tak ją zmniejszają.

Jak uważasz że jest wszystko OK , to ja nie rozumiem dlaczego chcesz zmniejszać spalanie? Te 60kg / 24h to moc ok 9,5kW i co więcej chcieć? Raczej potrzebujesz rady jak dom ocieplić, niż jak kocioł ustawić

Zmniejsz temp na kotle o jakieś 5C i wyjaśnij sprawę tych spieków - są dwie przyczyny albo takie paliwo albo za dużo sypiesz i nie dopalasz tego co masz w palniku.

Jaka jest temp wody podawanej na grzejniki? Tyle co na kotle, czy mniej?

Jaka jest wartość zabezpieczenia powrotu - 55C czy inne? Kocioł wg mnie za duży, ostatnio zastanawiałem się nad takim kotłem do pow 550m2

Chyba, że umieją dobrze gotować.😉

Bufor 100l będzie jak najbardziej przydatny- warto go zamontować.

Jak duży ten bufor miałby być?

Za dużo warstw to też niedobrze - PEX czasem potrafi podnieść cienką warstwę i zamiast dołka wychodzi górka. Jak odpowietrzysz pętle a belki będą wyżej pętli to nie ma problemu, problem powstaje jak belki są poniżej rur.

Ja bym nie równał, po co? Można trochę piasku podsypać na największe doły.

To trzeba skręcić pozostałe piony, gdyż nowy pion jest na cienkich rurach i stawia większy opór niż pozostałe a woda idzie tam gdzie są mniejsze opory.

Jak pellet dobry i masz gdzie to możesz trzymać , sam tak mam 1 paletę Lavy , o czym już pisałem w tym temacie.

Teraz 2 pytania - dlaczego tylko 16A, a nie 20 czy 25A i co będzie jak w domu są już wyłączniki różnicowo- prądowe? Będziesz stosował różnicówki selektywne?

Sprawdź pompę w kotle - może uda się ją przestawić na wyższy bieg.

Czyli normalnie, tez tak mam, tylko bez AVR i inwertera. A możesz podać co to za cudo?

Jak masz agregat, to sprawdź ich gniazda do których można podłączyć odbiory zasilane z agregatu - powinny być tam 3 żyły , w tym żyła ochronna podłączona do obudowy agregatu , więc jakby nie patrzył przez zasilenie odbiorów w domu sam agregat zostaje spięty z uziemieniem budynku. Ponadto w waszych rozumowaniach jest błąd - uwzględniacie jak jest zasilany budynek z sieci, a podstawowym warunkiem podłączenia agregatu do domu jest odłączenie tej sieci !!! Agregatu nie powinno do podłączać do układów zasilania 2 przewodowego , gdzie styk ochronny jest podłączony do przewodu N- czyli do starszych układów odbiorczych TN-C

Ciekawe rzeczy piszecie, ale tak naprawdę to macie agregaty czy to mądrości z netu?

Przy 1- fazowych odbiornikach przesunięcie fazowe nie ma znaczenia. Ważne jest aby uziemienie agregatu było spięte z uziomem instalacji budynku

Mam taki układ od lat , tylko w obwodzie agregatu jest zabezpieczenie przeciążeniowe 20A a różnicówki są w instalacji.

Im większy przepływ tym więcej ciepła odda!

Wg kalkulatora Reflex Pro - dla 300l i 5bar wystarcza naczynie DD-12 Więc po co 25l? Z resztą dla 3,5 bar na zasilaniu też wystarczy DD12

Kryminał!!!!

Spisuje się bardzo dobrze, przecież 11 sezonów palił a w lecie grzał wodę. Kilka razy pisałem o nim i o spalaniu Trochę o spalaniu jest tu Kocioł był opisywany w kilku miejscach, trzeba poszukać. W moim kotle był też próbowany palnik Kipi - jeden z pierwszych i musiałem stwierdzić że to była porażka, głównie z winy niedopracowanego sterownika . Teraz jest lepiej. ale viking jest i tak lepszy.

Te 3-5m to 30-50W to z przetwornicy czy nawet z agregatu pociągniesz. U mnie takowe, tylko dłuższe grzeją rury w stajni i przy -25C woda nie zamarza.