sambor

Raczej wolniejszy - wtedy jest mniejszy przepływ czynnika - patrz post #6, może się zdarzyć że wtedy wzrośnie różnica temp między zasilaniem a powrotem i tu trzeba to dograć, tak aby iloczyn delty temp i przepływu był mniejszy. To wymaga zabawy z nastawami wstępnymi na grzejnikach i nastawami temp w pomieszczeniach. Czyli musisz nabyć zawory z możliwością nastaw wstępnych i odpowiednie do nich głowice termostatyczne.

Tu decyduje moc minimalna kotła, jak jest taka sama to kocioł o mocy znamionowej większej jest lepszy. Ten kocioł z przykładu pewnie nie osiąga mocy minimalnej mniejszej niż 4kW i takiego kotła gazowego to byś nie polecał.

Może coś pomóc, jak możesz zmienić nastawy pomp to to też coś da,

Dlaczego 1F nie może mieć mocy 25kW?

25kW przy kotle 2F to obowiązek, chyba że inwestor myje tylko ręce .

1 czy 2F to duża różnica w mocy i w zużyciu gazu. Do grzania przepływowego wody potrzeba kotła o mocy min 22-28kW -wtedy można brać porządny prysznic, Jednocześnie w twoim przypadku moc potrzebna do ogrzania domu będzie niższa niż 10kW. A w sezonie przejściowym dużo mniejsza. Lepiej jest brać kocioł 1F 14-15 kW z bojlerem 150l i modulacją do 2-2,5kW. Co do 2 obiegów to już musisz sam zadecydować jak je rozwiążesz.

Termet wyjdzie tanio ale czy dobrze? Junkers podobnie jak Bosch w prawidłowym układzie wyjdzie sporo drożej

Jak masz ze 2x większą powierzchnię odpowiedni kocioł i dużo kasy to tak Na te 130 m2 co chcesz ogrzewać to bzdura

Ciepło jest naliczane w postaci iloczynu różnicy temp na zasilaniu i powrocie oraz przepływu - te wielkości trzeba zmniejszyć, jak - to w pewnej części zależy od konstrukcji węzła cieplnego i możliwości dostępu do niego. Tu nie ma nic nielegalnego. Na priv nie pisz, gdyż nie odpowiem.

Cyrkulacja jest OK. Schemat teoretycznie jest OK, ale trzeba dopracować szczegóły - jaka będzie moc nowego kotła Dobry schemat z 4D był np w poście #34 w temacie

Na pewno coś da, ale dod może warto "pomajstrować" przy nastawach strony wtórnej wymiennika

Raczej kiepsko - trzeba dorabiać mniej lub bardziej wygodne "protezy" na 2 obiegi. Opisywałem takie układy w tym dziale - poszukaj

ad 1 zaw 3-D pracuje w trybie mieszania - czyli obniża temp wody idącej na grzejniki ad 2 ten zbiornik , najprawdopodobniej koloru niebieskiego, kompensuje wzrost ciśnienia ciepłej wody w bojlerze - musi być ad 3 to wina źle dobranego naczynia przeponowego od CO , lub źle ustawionego ciśnienia w tym naczyniu, ale z drugiej strony ciśnienie zawsze po podgrzaniu będzie wzrastać ad4 raczej tak, choć pewnie są też problemy z dużym spalaniem.

Wymiana zaw grzejnikowy powinna coś dać, może obniżkę o jakieś 15% lub coś koło tego

Ten schemat, jeżeli jest prawdziwy to jest zły. Brak np ochrony powrotu na kocioł.

Powinien być kabelek YKY 3x4

Termet - prosty, wręcz prymitywny kocioł zalety cena, duży zakres modulacji, mocna pompa , która wprost pociągnie podłogówkę , bez większych kłopotów z serwisem, dobrze opisany w necie np na tym forum, tanie części zamienne. wady brak rozbudowanej automatyki do wielu obiegów grzewczych, niektóre egzemplarze z wadami produkcyjnymi, nie jest znana rzeczywista żywotność kotła - za krótko na rynku.

Nic się nie zmienia, tylko po odpowiedniej "gratyfikacji" na dodatkowe badanie , jest wydawany papier na podstawie którego kupujący dostaje dopłaty.

Należy pamiętać , że próbę ciśnieniową robimy przy stałej temp otoczenia - temp ma wpływ na ciśnienie w instalacji, ciśnienie podczas próby ok 5-6 bar. Więcej np tu: https://www.wavin.com/pl-pl/centrum-wiedzy/aktualności/tigris-m5-cisnieniowy-test-instalacji

Montaż złączek eurokonus powinna być do specjalnych nypli z gniazdem i oryginalną uszczelką będącą na wyposażeniu eurokonusa. Na rys : 1- nakrętka eurokonusa, 2- oring uszczelniający wewnętrzny, 3 - pierścień zaciskowy zewnętrzny, widać też oring uszczelniający zewnętrzny i dedykowany nypel. Uszczelnianie na pakuły nie zapewni prawidłowego połączenia.

A po co ZZ za RTL? Bez niego będzie całkiem prawidłowo! Naprawdę masz ich nadmiar! Poprawiłem jak powinno być i to już zostaw!

MPM 14 ma taki papiur i on raczej wystarcza do dopłat

Ja przy starych instalacjach i nowej kotłowni dawałem filtr skośny na powrocie wody z grzejników np przed 4-D. Instalacji CW ogólnie brak, ale do tego co kolega wyżej podawał trzeba też zaw zwrotnego na ścieżce zasilania bojlera zimną wodą.

Zaw 3-D bez pompy nie zadziała a dod pytanie czy to na pewno jest RTL i czy jest sprawny?

Bez przesady, wiadomo do kogo. Tak jest dobrze