sambor

Masz lodówkę o poj 340l = 0,34m3, która pobiera ok 1 kWh en el/ 24h. Dom o pow 200m2 ma objętość 2,5mx200m2 = 500m3 Proporcjonalnie dom jest większy od lodówki 500/0,34= 1470 razy, czyli powinien pobierać 1470x więcej en niż lodówka.- to oczywiście duże przybliżenie, ale 1470kWh/24h= 61kW

Kolego dom musi mieć wysokość wewnątrz min 2,5m co daje 500m3/2,5m = 200m2 , a nie jak kolega podaje 600m2. Wiadomo że 3cm jest dużo lepiej niż 0 (zero) cm ale nie znaczy to że jest dobrze.

W lodówkach jest lepsza izolacja niż styropian, a energia potrzebna na schłodzenie lodówki jest stosunkowo spora - dla lodówki 300l to ok 1,5kWh/dobę. Jakby to odnieść do domu ok 200m2 i wys 2,5m - czyli 500m3 to przy ścianach izolowanych jak w przeciętnej lodówce potrzeba by było - 1470kW/24h co daje moc grzewczą ok 61kW - tego to nawet najstarsi hydraulicy nie wymyślili. Jak widać lodówka jest kompromisem między ekonomią wykonania i ekonomią eksploatacji. Najnowsze lodówki ( w najwyższej klasie eco) i tak potrzebują 2x mniej en el niż w/w ale to i tak słaba izolacja w porównaniu do izolacji domu.

Ta pompa pobiera powietrza ok 450m3/h, czyli jakby nie patrzył to powietrze z połowy domu lub lepiej. Na jego miejsce napływa powietrze zimne z zewnątrz. Po 2-3 h masz już w domu o 5-6C niższą temp w domu, a zgodnie z prawami fizyki ta temp będzie nadal spadać a nie wzrastać. Jakbyś nie wiedział to tak pracuje lodówka, która przy takiej instalacji powstanie z domu.

Z instrukcji, której nawet nie przeczytałeś:

Jaki ma być? - 23%

Niemcy już kilka lat temu dali mocno ciała, jak zaczęli likwidować swoje elektrownie jądrowe - bo gaz lepszy, bezpieczniejszy , tańszy. Teraz widać co mają naprawdę i podejrzewam, że to oni będą dyktować ceny węgla w Europie, gdyż grzać i świecić trzeba, a czym jak nie węglem!

A Vaillant zły? Najpierw się o niego pytasz , a następnie chcesz inne typy. To nie lotek czy totalizator aby ci numerki podać, sam wybierz i dalej zobaczymy. Wg mnie na obecną chwilę warto wybrać taki kocioł który ma max sterowania obiegami aby ewentualne wykorzystanie paliwa było jak najlepsze, a tego nie zapewnią żadne "protezy" od dostawców "trzecich".

Schemat z postu #1 jest prawidłowy i nie ma co bić piany na ten temat! Niech hydraulik nie kombinuje, tylko robi jak się powinno zrobić. I to wszystko w temacie.

Trochę dużo, ale to nie apteka

Znak CE oznacza zgodność danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego, a nie podaje klasy.

Niech kolega poda dokładny model i producenta tego kotła. Jak naprawdę ma 6 lat to raczej powinna być klasa tego kotła w necie

Na YT pojawił się "nowy" temat - produkcja biogazu ( metanu), choć sam gaz jest mocno wybuchowy, to filmiki o domowych wytwornicach z beczki plastikowej i kilku drobiazgów są powielane w kilku wersjach i wielkościach. Może coś z tego będzie, jak nie na potrzeby CO to przynajmniej na potrzeby bytowe, zamiast chrustu w "angielce"

Należy pamiętać, że Haier 8kW przy -7C i temp zasilania 40C ma ok 4kW mocy cieplnej. Więc pisanie o startach kotła przy -10C jest raczej nieporozumieniem, chyba że najpierw wykorzystamy grzałki pompy, a dopiero później robimy start kotła.

Co najwyżej 3 klasa, do 2012r były 1, 2 i 3 klasa.

Nie pisz bzdur! W myśl ówczesnego ( z lat 60-70-tych) prawa budowlanego domy jednorodzinne mogły mieć powierzchnię nie większą niż 110 m kw. Ten metraż był jednak liczony tylko w tych częściach pomieszczeń, których wysokość przekraczała 2,2 m. W przypadku większych metraży trzeba było zameldować rodzinę , nawet tą dalszą lub mieć "plecy" w partii. Lepsze materiały można było kupić w tzw PeKaO lub późniejszym Pewexie za twarde waluty.

Wysokość instalacji nie ma znaczenia dla pompy w kotle, natomiast na rysunku brak naczynia przelewowego do kotła na paliwo stałe.

Rura kominowa zawsze da spadek, tam nie ma idealnie 90st , tylko ciut ciut więcej i to wystarczy. Jak kupisz i złożysz to zobaczysz, że wszystko będzie OK. Zrób wg drugiego rys - tego z naczyniem 12l, a ZZ daj na zasilaniu za wymiennikiem. Do grzania CWU zamiast zaw 3-D można dać drugą pompę

Na jaką pompę się zdecydowałeś? Monoblok czy split, jaki producent? Moc PC?

Wg Warunków Technicznych - kondygnacje mieszkalne, oprócz poddasza - wys minimalna 2,5m, poddasze 2,2m.

Nie musisz rozumieć, przecież angażujesz spore pieniądze w montaż i samą pompę, więc powinno być wszystko wykonane na tip -top. Masz jakieś wątpliwości to zgłoś je do wykonawcy , niech ci odpowie , ew do osoby która ci to projektuje/ nadzoruje wykonanie. Przecież za to bierze kasę. A jak nie wie lub nie chce odpowiedzieć to go zmień przed robotą, gdyż po robocie będzie za późno na odpowiedzi czy nawet zmiany.

Kolego przychodzisz na forum z problemem technicznym, a operujesz sloganami z reklam lub z bajek w stylu: Może podaj najpierw konkrety o instalacji i budynku, a następnie wymień powód zmiany obecnej instalacji w obrębie kotłowni. Na ten moment jak rozumiem instalacja jest i działa.

To masz zakres mocy : 6-7kW, pewnie 1f, może być np monoblok Panasonica, R32, 1f. Taka to nawet pociągnie i bojler.

Widzę że są 2 szkoły, proponuję rzut monetą - wtedy będzie jasna i jednoznaczna sytuacja.

Wybierz konkretny kocioł. w necie są materiały ze schematami firmowymi dla 2 obiegów grzewczych + CWU - zastosuj schemat do danego kotła wraz z potrzebnymi sterownikami i to wszystko w temacie.