sambor

Jak dasz od nagrzewnicy wprost do kotła PP32 to powinno być OK Ale pompa 40 to mało dla takiej instalacji

Przy PC decyduje głównie powierzchnia wymiany Musi być jak największą Drugim czynnikiem jest opór hydrauliczny wymiennika i on nie może być za mały Minimalne opory są podawane w instrukcji To akurat można obejść przez odpowiednie dlawienie przepływu np zaworem grzybkowym

Ale nadal nie wiadomo jak woda z kotła w bufor wejdzie? Na grawitacji - wątpię.

Te rury PP32 to do każdej z nagrzewnic są na styk, a z kotła trzeba min PP40 lub więcej + pompa o odpowiedniej wydajności. Wtedy masz pełną moc kotła wykorzystaną. Ale wiesz lepiej bo instrukcja!

Rury z kotła i do nagrzewnic mają za małe średnice - PP32 to raptem ok fi 22 w środku, dużo za mało!

Przy instalacji kocioł + wymiennik to sam wymiennik zapewnia ( powinien zapewnić) ochronę powrotu kotła. Co do reakcji tego drugiego mieszacza to pewnie coś jest elektrycznie źle podłączone lub skonfigurowane w sterowniku

O ponad 1/3 lub więcej zależy od izolacji budynku

Ok jest rura wprost z kotła na grzejniki i pompa na powrocie a co jest w twoim schemacie? To jest ten schemat A ponadto w tym samym poście kolega napisał: A bufor to dużo więcej wody i dużo większe ryzyko przy niewłaściwym montażu i o co tu pianę bić?

Nic nie kombinuj tylko zrób jak zdrowy rozsądek i przepisy mówią

OK Ale w jakimś pozwie, żądaniu usunięcia wady możesz się odnieść do tego , że firma Buderus dopuszcza takie rozwiązanie i w swoich materiałach podaje jak to zrobić.

Masz czujnik temp zewnętrznej?

Te temperatury to co najmniej o 10C za dużo, zmniejsz je

Niestety nie można tak zrobić, ponadto co ci da zaw 3-D na powrocie grzejników?

Jaka temp na kotle?

Na stronie Buderusa są prawidłowe schematy współpracy PC z kominkiem - trzeba było przed wykonaniem od tego zacząć a nie dopuścić do tworzenia takiego "potworka"

Schemat obiegu pierwotnego powinien być taki jak poniżej , powinieneś tego , kto to wymyślił , powiesić za jaja na najbliższej latarni. Zawory zwrotne też muszą być. Zaw 3-D z siłownikiem - podpisany mieszacz 2 - na półkę!

Ja mam spadki i kratkę na środku stanowiska, więc nigdy nie rozpatrywałem takiego problemu Ale widziałem u kolegi rury takie od kanalizy fi 75 przecięte na pół i złapane na kołki do posadzki + silikon na uszczelnienie między rurą a posadzką.

Trzeba ten kocioł wymierzyć w środku - począwszy od komory zasypowej, poprzez całą drogę spalin - wszędzie tam gdzie paliwo lub spaliny mogą stykać się z wodą w kotle - to trochę roboty, ale dokładnie pozwoli określić moc wymiennika - jak kocioł robiony przed 2010 to będzie przelicznik tak jak podał kolega - 1m2 =10kW, jak nowszy to 1m2 = 8-8,5kW. Linijka kalkulator i się nie pomylić, jak jest ruszt wodny to też go trzeba zwymiarować.

I wszystkie grzejniki są w połowie zimne? Coś nie tak z tą instalacją. Zmiana pompy nic nie da. Potrzeba więcej inf o instalacji CO w tym domu. Tam powinna wystarczyć pompa 25/40

To dociepl strop wróć powiedzieć co się zmieniło.

To jak nie masz więcej niż 3m wysokości w pomieszczeniach i co najmniej podwójne okna, to musi być ciepło! Trzeba strop ocieplać - wełna 2x15cm na strop

Jak grzejesz - cały czas czy z przerwami, Widzę że masz siłowniki na pętlach - po grzyb one jak i tak nie możesz osiągnąć zadanej temp. Jakie są podłogi - materiał Jakie są rozstawy rur w podłodze? Nieocieplonym stropem może połowa ciepła uciekać - to największy "złodziej ciepła" Ponadto ocieplenie podłogi - nic o nim nie piszesz?

Na szybko - źle podłączony wymiennik - po co ten zaw 3-D? Zły układ pracy pomp po wtórnej stronie wymiennika - pompa (y) powinna tłoczyć w stronę wymiennika , a nie z niego ciągnąć. Jak duża powierzchnia jest grzana?

Przepływy są OK i większych na tym pex-ie nie osiągniesz, jak chcesz cieplej to musisz podnieść temp zasilania pętli na zaw 3-D

Nie można, rura musi być gładka, gdyż po jej powierzchni spływa do kotła kondensat spalin usuwany przez kanalizację.