sambor

Nikt nie zadał pytania na jakiej podstawie prawnej zlikwidowano poprzednią kotłownię i nikt z korzystających z niej mieszkańców nie zaprotestował? Zarządzający tą kotłownią powinien przewidzieć taką sytuację i już rok temu podjąć stosowne kroki - np nowy kocioł , remont rur od kotłowni do bloków czy inne rozwiązanie zapewniające ciągłość grzania w sezonie zimowym. Na remont można się było starać o środki z programów ekologicznych czy nawet kredyt - wyszło by taniej niż to co teraz kombinują.

Ale się dodało- widzę kupę błędów i dużo bezsensu. Powodzenia w realizacji

Rysunek daj na forum a nie na zewnętrznym hoście. Post długaśny, a bez rys nic nadal nie wiadomo.

Kompletnym prawem kaduka! To już problem dla prawników lub pospolitego ruszenia. Ale kolega M50 bierze się do tego od d...y strony. Szuka porad na forum dla amatorów, kręcąc się przy tym jak g...no w przerębli. Zaraz kolega automatyk wsadzi go na minę z tą PC i będzie zabawa! O tym trzeba było myśleć rok temu a nie teraz, przed sezonem grzewczym. Powodzenia w dalszych poczynaniach.

I więcej! Sam miałem w domu z 1923r kocioł na węgiel postawiony przed wojna i do 1990 wytrzymał, I poszedł na złom, przez ostanie 20 lat żywota paliło się w nim gazem z podkowy wstawionej do popielnika.

Na te pytania znajdziesz odpowiedzi na tym lub innym forum. Ja nie bardzo mam czas po raz N-ty tłumaczyć co i jak ma być zrobione czy co i jak działa.

Teraz trzeba do tej 100 dobrać automatykę na 2 obiegi grzewcze - grzejniki i podłogówka.

Daj schemat instalacji , bez tego ciężko jest coś doradzić.

Ostatnio demontowałem instalacje, którą montowałem na początku lat 90-tych, w tym bojler viessmanna, przywieziony ze szrotu w Austrii. Z ciekawości odszukałem datę produkcji -1970 rok!!!. Czyli coś wytrzymało i to ponad 50 lat!!!. Teraz takowych nie ma i już nie będzie.

Te kotły co podajesz to kotły kondensacyjne , które mało spalają jak grzeją z temp zadanymi do 55C lub mniej. Jak chcesz dużo gazu spalać to zostaw te wyliczenia, ale one nie bardzo mają sens, gdyż kocioł będzie musiał pracować z temp nieekonomiczną ponad 70C albo i więcej . Moc jednostkowa 90W/m2 wyszła z twoich obliczeń, a nie z moich. Poniżej wynik twoich wyliczeń Wybrany grzejnik (water radiator) wg katalogu producenta , zaznaczony na czerwono wraz z warunkami pracy ( zasilania) Przy zasilaniu temp 75C wybrany grzejnik ma moc 4271BTU a potrzeba ci 5366BTU Dla niższych temp zasilania moc takiego grzejnika spada , dla zasilania 55C moc grzejnika będzie ok 2x mniej - czyli ok 2200BTU Przy zasilaniu ekonomiczny dla podanych kotłów kondensacyjnych potrzeba grzejnika 2x większego rozmiarem lub dwóch podobnych grzejników, tak aby moc grzejnika przy zasilaniu wodą 55C była ok 4500- 5200BTU. Wg mnie w salonie potrzeba ci jeszcze drugiego grzejnika o rozmiarach 22x800x600 Dla pozostałych pomieszczeń trzeba podobnie przeliczyć ciepło potrzebne do ogrzania - to , które wyliczyłeś z mocami grzejników dla zasilania 55C.

Też miałem takiego "estetę" inwestora, staneło na montażu naczynia przeponowego w szafce pod umywalką na zasilaniu baterii ciepłą wodą, niby niezgodnie z przepisami , ale działa już chyba z 6 czy 7 lat.

Na zakręcie w kominie, ale najlepiej będzie jak to sam narysujesz.

Z kondensatem to ciężko dać jednoznaczną odpowiedź Na pewno będzie problem na zakręcie Sam dałbym rurę ģładką

OK, tylko tą starą rurę trzeba dobrze wyczyścić, aby stare zanieczyszczenia nie zniszczyły nowego kotła

Każda pompa puszczona na zbyt wysokim biegu będzie słyszalna. Można polecić pompę DAB, nawet na aledrogo są od 320

Parametry nowego kotła na pozwalają? Jaki ma być nowy kocioł?

Ta stara ma być do spalin czy do powietrza? Jaką ma średnicę?

Oczywiście, że nie jest potrzebny- tak się robiło 40-30 lat wstecz.

A po co on tam, przecież woda przez stojącą pompę leci bez problemu , a to że ktoś sprzedaje a ktoś kupuje to wcale nie znaczy, że oboje robią sobie dobrze. Sprzedającemu zależy, aby sprzedać, a tobie raczej aby wydać mniej kasy i mieć dobrze działającą instalację. Dlaczego mam komuś po raz kolejny udowadniać, że nie jestem wielbłądem, rób jak chcesz.

Równomierne obciążenie przy zasilaniu 3- faz jest najlepsze dla instalacji i samego źródła ( falownika). Więc warto pomyśleć o tym w przypadku np grzałek. Grzałka 3x 1kW będzie lepsza niż 1x 3kW.

W rurach AluPex woda nie ma styku z warstwą stopu aluminiowego, kontakt z wodą ma plastik - polietylen. Kształtki czarne trzeba zamawiać w hurtowniach.

Po pierwsze pompa CO na zasilaniu, a nie na powrocie, oczywiście zaw różnicowy do wyrzucenia. Powrót z bojlera wystarczy Cu28, natomiast nie znamy odległości kotła od 4-D ( długość rur jest istotna) Miedź i ocynk to kiepska para w instalacji, powinny być czarne kształtki.

Weź to rozrysuj z położeniem względem kotła. Czy CWU jest grzana z pompą czy grawitacyjnie?

Jak zrobisz obieg kotłowy zgodnie ze sztuką to rury 5/4 (Cu32) wystarczą do kotła o mocy do 20kW. Z resztą średnice od 32 wzwyż to spawa się już twardym lutem.