sambor

Za mało danych np nic nie wiadomo o łazience, czy jest już na gotowo czy można ją trochę rozwalić. Rozdzielacz to małe piwo, dajesz najprostszy z zaworkami lub nawet bez, Wykonanie rozdzielacza natynkowe lub pod tynkowe, do kotła musi być doprowadzona też kanalizacja - rura fi 30-50 na kondensat. Same rury to najlepiej ułożyć pod ścianami z podejściem do każdego grzejnika osobno, grzejniki pod oknami, Nie wiem czy chcesz robić grzejnik w korytarzu, czy wystarczy 1 w kuchni- to trzeba policzyć..

Niestety kuchnia trochę będzie ruszona , najlepiej byłoby dokupić jeszcze paczkę. Teraz trzeba policzyć moce grzejników, dobrać model i lecieć z rurami podłogą. Kocioł min 20kW 2F, może być nawet polski Termet.

Zasilacze i UPS-y 1000VA i więcej przeważnie mają zasilanie 24V albo nawet 36V

A co z ciepłą wodą?

Jak masz zrobioną kotłownię?

Jak jest ciąg i temp spalin ponad 100C to może zostać, pod warunkiem że komin murowany z cegły pełnej.

A ile C podajesz na grzejniki

Jaka jest długość rury ogrzewania podłogowego? Jakie są średnice rur z kotła do zaw 4-D i rozmiar samego zaw 4-D

Pytanie dodatkowe do wszystkich kumających w temacie : o ile bufor "zmniejsza" sprawność układu? Dodatkowe dlaczego tak się dzieje?

W poprzednim domu miałem kominek niemiecki produkcji Spartherm http://www.spartherm.pl/ Bardzo dobry, z szamotem wewnątrz, duży wybór - mogę polecić.

To złącze służy do podłączenia cewki stycznika, który będzie załączał grzałkę. Grzałki nie wolno podłączyć wprost do samej PC. Moc grzałki zależy tylko od obciążalności stycznika, np stycznik 16A, pozwoli na załączenie 2,5-3kW mocy grzewczej / każdą z faz

Ja odradzam siłownik do 4-D jako ochronę kotła na pellet. Lepiej wychodzi nastaw ręczny jednorazowy lub siłownik jako regulacja temp na odbiory.

Może krasnoludki albo myszy

Zamieniłeś rury powrotne na 3,5x mniejszy przekrój, więc trzeba dokonać nowej regulacji hydraulicznej układu CO.

Miedź może zostać, chyba, że będziesz chciał robić instalację pod kocioł gazowy , to trzeba to co masz zinwentaryzować i przeliczyć pod kątem nowego kotła. Może się okazać, że będą potrzebne nowe rury w większym pionie i większe gabarytowo grzejniki, przystosowane mocą do zasilania niższymi temperaturami wody.

To masz zwykłe zawory , które warto w przyszłości wymienić na zawory z głowicami termostatycznymi, posiadającymi dodatkowo nastawy wstępne. A na dzień dzisiejszy , na szybko, możesz zrobić regulację wstępną na bardziej grzejących grzejnikach. Trzeba w nich na powrotach zakręcić o 1 -3 obroty te zawory na powrotach. Im większy grzejnik ( gabarytowo) i im dalej kotła to mniej. Dodatkowo te które słabiej grzeją trzeba na dolnych zaworach odkręcić

A jak zdejmiesz to białe pokrętło? Ale widać, że to są zwykłe zawory, bez nastaw temperatury i nastaw wstępnych. Na powrotach z grzejników masz jakieś zaworki? Oj będzie ciężko coś z tym zrobić.

Ta różnica to spadek temp w w procesie grzania , jest zakładana podczas obliczeń i doboru grzejnika . Taki spadek ( delta T) może być 10 -20C, im większy przepływ przez grzejnik , tym spadek (delta T) jest mniejszy. Wielkości przepływu są ograniczone oporami hydraulicznymi rur, zaworów i samych grzejników.

To czerwone to naczynie przeponowe, ciśnieniowe - więc nie wiem dlaczego upuszczasz wodę z instalacji, tam może być 2,0 bar ciśnienia i będzie OK. Założysz kocioł gazowy, to będzie to samo. Instalacja grzejnikowa wymaga regulacji hydraulicznej. Potrzeba fot jakie są zawory na grzejnikach.

Daj foto tego naczynia i pompy

Masz jakieś pompy w instalacji, jak tak to gdzie? Masz naczynie przelewowe ( wzbiorcze), jak tak to gdzie? Dorysuj to na tym planie.

Chyba odwrotnie, spadają opory przepływu, więc ciśnienie i ilość gazu dopływającego gazu na wylocie palnika rośnie.

Przejdź przez wszystkie grzane pomieszczenia i tam gdzie jest wg ciebie za zimno to w nich ustaw większe przepływy, tak o 0,2l/min Podobnie tam gdzie wg ciebie jest za ciepło, lub nie potrzeba takich temp jak masz obecnie to zmniejsz o te 0,2l/min. Pompa ciepła charakteryzuje się dużymi przepływami i warto to wykorzystać, aby można było zmniejszyć temp na zasilaniu z PC. Niestety w twoim przypadku - nie masz projektu- jest tylko możliwa praca na czuja, i kilkudniowe eksperymenty z nastawami. Może się okazać że po zwiększeniu przepływów można jeszcze zmniejszyć temp zasilania z PC, co jest istotne w przypadku zasilania z PC.

To zaczyna być normalnie. Dopracuj te nastawy przepływów i będzie OK

Ale autor tematu ma chyba splita, a nie monobloka