sambor

Może

Może być stal czarna gwintowana i skręcana, może być stal prasowana - są wszystkie kształtki, ale trzeba mieć zaciskarkę , może być miedź - jak sie dobrze policzy to rury Cu28 nawet 2m nie potrzeba- lutowana lub prasowana. A jak chcesz dobrze to weź fachowca i on ci zrobi drogo i po partacku, gdyż dobrych wykonawców jest mało. Nie wiem skąd jesteś, ale w okolicach Warszawy na dobry montaż kotłowni czeka się 3-4 miesiące.

Rura zaciskana może być, tylko czy masz sprzęt do zaciskania?

Rury PP stabi to i tak plastik, więc nie mogą być od kotła , Mnie wychodzi mniej kolan, ale nie znam twojej koncepcji, więc rób jak ci wychodzi. W miedzi Cu28 robisz tylko od kotła do zaw 4-D i tam są 2 kolana, oraz powrót z 4-D do kotła i tam też mogą być 2 kolana, za zaworem 4-D już możesz dać PP32. Obieg grzania bojlera też w miedzi, ale mniejszej średnicy Cu22, Zawory kulowe na zasilaniu bojlera i obiegu CO muszą być osobno, a nie 1 jak poprawiłeś A umiesz tą miedź lutować?

Takie wynalazki robiono do pompowania szamba lub gnojowicy ze zbiornika do beczki asenizacyjnej.

Obieg ma być z jak najmniejszą ilością kolan i rury - zrób sobie model instalacji z zapałek i policz kolana. Kolana są 90 i 45 stopni. Może wystarczy 4-5 kolanek Obieg grzania bojlera może być z rur o mniejszej średnicy np Cu22, rury do zimnej wody mogą być z PP 32, rury za zaworem 4D w stronę instalacji też mogą być z PP32.

Może być miedź Cu28 to to samo co 1", a nierdzewna musi być prasowana i drogo wychodzi. Jeszcze jedno: aby obieg grzewczy kocioł - zaw 4-D działał muszą być krótkie odcinki, bez dużej ilości kolanek, a sam zaw 4-D powinien być nie za wysoko, ok 20-30 cm nad kotłem,

Teraz lepiej, brak tylko spustu wody z instalacji i nie zapomnij o zaw bezp i zaw zwrotnym na zasilaniu bojlera z wodociągu. Napełnianie w dobrych instalacjach robi się rozłączane np wężem ogrodowym, tak aby przez przypadek nikt nie odkręcił zaworu napełniania. Jak idzie rura od wodociągu to mnie nie interesuje, jest schemat i wg niego trzeba podłączyć. Jakimi rurami będziesz robił kotłownię? Widzę, że spust jest w dobrym miejscu

Pytasz się co sądzę - oczywiście że jest źle, widać kolega należy do populacji tych co zawsze coś muszą zrobić źle, choć wszystko mają podane na tacy. Podałem jak ma być podłączone naczynie 35l; do obiegu CO - ma być wprost do kotła Podałem jak ma być układ napełniania - też blisko kotła, najlepiej przy samym kotle - a jak zrobiłeś? Ta rura podpisana jako "idąca dookoła mieszkania" do czego ma służyć, co ona robi? Na rys brak spustu wody z instalacji/ kotła- to też warto zrobić, chyba że kocioł ma osobny spust wody do kanalizacji.

Dostałeś wszystkie dane i schematy, może sam teraz rusz głową i poskładaj to do kupy. Ja mam inne roboty, na które czekają inni forumowicze i nie tylko oni.

Fajnie, tylko jakiej wartości jest ten opornik, jak dojdziesz do ładu z tym połączeniem to podaj jaka jest wartość tego rezystora, tak dla potomnych

Instalacja powinna tak wyglądać W układzie napełniania musi być zaw zwrotny i zaw odcinający! Napełnianie idzie zawsze od dołu instalacji, aby wyprzeć powietrze z instalacji

W całej instalacji są 2 - jeden od CWU- 6 bar, drugi przy samym kotle to 2 bary lub 2,5 bar, 2 bary byłby lepszy, ale jego ciężej kupić w kompletnej grupie, więc podałem gotową grupę , jak robisz z osobnych elementów to raczej poszukaj 2 bary.

To trzeba inaczej podłączyć odpowietrznik - tak jak na rysunku Oczywiście przed pompą, po za filtrem i zaworem odcinającym, manometr i zawór bezpieczeństwa

Może być, tylko bez odpowietrznika - manometr musi być, zaw bezp też. Bojler masz stojący czy poziomy wiszący?

Jesteś leń , jest tego od groma w necie np https://allegro.pl/oferta/naczynie-przeponowe-wzbiorcze-wyrownawcze-c-o-35l-membrana-zbiornik-opaska-14693482924?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YWQ3ZTcxYjMtOTdmOS00ODU1LThiODctMTE3OGEwYzcyY2MyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0cfb86ad-a462-4537-b827-6602fe3b105d to naczynie ma ciśnienie wstępne 1,5bar, spuszczasz ciśnienie do 1 bara i masz. do wody zimnej (bojlera) https://allegro.pl/oferta/naczynie-przeponowe-12-l-cwu-co-wzbiorcze-opaska-14136169968?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MDI1NDg5N2EtODhkZi00MDc4LWE2MjctMzUwYjgzZjIyY2RkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fcc1737c-1103-410f-a8a5-5de861919c37 Grupa bezpieczeństwa: https://allegro.pl/oferta/grupa-bezpieczenstwa-co-zaworem-bezpieczenstwa-2-5-bar-dlugosc-280-mm-ma-16375419493 Może się lepiej za to nie bierz, gdyż nie masz pojęcia co i jak w tym temacie i może wyjść problem i to spory!

Tu nie idzie o "pomysł", tylko ja też mam swoje zajęcia! Poniżej masz schemat, jak powinno to wyglądać: Oczywiście naczynia przelewowego (otwartego) nie ma.

Naczynie przelewowe otwarte musi być minimum 0,5m wyżej nad innymi rurami czy bojlerem. Do tego kotła trzeba naczynie przeponowe ok 35l + grupa bezpieczeństwa, naczynie musisz podłączyć najlepiej na powrocie grzania bojlera, przed samym kotłem.

Naczynie zależy od pojemności instalacji i od tego czy producent dopuszcza pracę kotła w układzie zamkniętym. Jaki ma być kocioł- marka, model?

Nastawami, które możesz zmieniać w kotle na paliwo stałe np przepływami wody, przy stałym ustawieniu palenia.

Pobaw się nastawami

Ciepłomierzem mierzy się ilość ciepła przepływającego przez ciepłomierz, nie jest to moc kotła, gdyż wystarczy np zmiana przepływu wody np przez zmianę biegu i ciepłomierz mierzy inną moc. Ciepłomierze mnie bawiły 12 lat temu lub więcej, obecnie raz do roku odczytuje ciepło dostarczone do bufora i to wszytko.

Co do mocy grzejnej całorocznej, to razem z grzaniem 300l bojlera 2x dziennie do 45C wychodzi mi obecnie ok 3,6kW mocy średniej.

Ciepłomierzem tego nie określisz, moc zależy od powierzchni paleniska i od paliwa. To co podajesz to moc odebrana i to można zmierzyć np ciepłomierzem.

Ja mam inne pytanie - jak koledzy określają moce swoich przerobionych kotłów?