sambor

Ale możesz dołożyć czujnik temp zewn?

Jak już wiesz które pętle gdzie idą, to ustaw zasilanie na 30C, przepływy tam gdzie masz za ciepło daj o połowę mniejsze a tam gdzie jest zimniej daj przepływy większe Podłogówka rozgrzewa się kilka godzin - 5-8h lub więcej i jej się nie wyłącza, Jak sterownik kotła ma obsługę czujnika temp zewnętrznej i siłownika zaw 3-D, lub 4-D zastosuj sterowanie krzywą pogodową i wtedy żadne czujniki temp wylewki nie będą potrzebne.

Jest takie magiczne słowo REGULACJA i to trzeba będzie zastosować

Kto cię obraża? sam się obrażasz takim postępowaniem! Założyłeś jedno i nic nie chcesz zmienić - tak przynajmniej wynika z twoich dotychczasowych postów. Masz problem nie z kotłem a z instalacją! Musisz wreszcie to zrozumieć i coś z tym zrobić. Teraz są wolne dni, jest w miarę zimno, więc zrób to o czym kilka postów wstecz pisałem- po pierwsze zablokuj ten czujnik temp i rozeznaj pętle- oczywiście to trwa, ale kożuch + napoje rozgrzewające pozwolą to przetrwać. Jak pętle rozpoznasz to wtedy zaczniemy dalszy etap - czyli regulację.

Patrząc jak się do tego bierzesz, to na pewno instalacja jest zrobiona źle. Ale patrząc z drugiego końca to ona jest po prostu źle wyregulowana i ma ma obsługę do d..y, która klepie tylko jedno i nie słucha podpowiedzi, które dostaje. Wybieraj.

Ale sam sterownik nie odpowiada za źle wykonaną lub źle wyregulowaną instalację! A tak jest w twoim przypadku i nie chcesz tego przyjąć do wiadomości. Sterownik w tym przypadku tylko przeszkadza a nie pomaga. I w jednym masz rację - do tak sterowanej instalacji trzeba kotła o mocy 2-3x większej np 15- 20kW byłoby w sam raz 🙂

A jaka była temp zasiania przy tych -15C

Wg przepisów i wytycznych temp powierzchni nie powinna przekraczać 29C, a w łazienkach 32C. Ale takie założenia są dla płyt grzejnych wykonanych w sposób znany. Pomyśl co będzie w twoim przypadku jak na zewnątrz będzie np -10C lub mniej? Pewnie trzeba będzie zasilać wodą o temp ponad 45C.

Ja bym brał ten o większej powierzchni wymiany , czyli taki https://armaturapromag.pl/produkt/50-plytowy-wymiennik-ciepla⚡️110kw-1-cal/ Najlepiej w obudowie ze styro.

Podłogówka ma grzać pomieszczenie, a nie beton wylewki! Jak już chcesz coś kontrolować to daj czujnik temp powietrza w najzimniejszym pomieszczeniu. Ale wszelakie regulacje trzeba powiązać z poznaniem która pętla grzeje które pomieszczenie. Inaczej wychodzą bzdety! Ja sprawdziłem teraz u siebie - na podłogę idzie ok 29C, wylewki mają na powierzchni ok 25C W pomieszczeniach 21-22C. Temp na zewnątrz -4C

No popatrz- jeszcze czujnik temp podłogi - nie śledzę tego tematu cały czas , a wyskakują w nim kolejne "kwiatki", a może raczej chwasty! Taka wyłączana cyklicznie instalacja wymaga dobrego policzenia, prawidłowego wykonania oraz kotła o dużo większej mocy niż zapotrzebowanie budynku - zablokuj ten czujnik na 2-3 dni, wyreguluj to co masz i powinno być dobrze, oczywiście ten czujnik docelowo do wywalenia.

To coś nie tak jak jest nowy dom, rozumiem, że z ociepleniem docelowym tonie powinien potrzebować więcej niż 40-60- max kW mocy cieplnej. Kocioł jest 11kW, więc powinien to grzać bez problemu i sam siebie też dogrzewać.. Nie śledziłem całego tematu, ale coś tam jeszcze jest nie tak. Masz wyczystkę komina w kotłowni? Masz nawiew powietrza do kotłowni?

To trzeba podnieść temp na podłogówkę, albo podnieść przepływ w tych pętlach.

Weź zmniejsz tam gdzie aż tak nie potrzebujesz ciepła - metodą kolejnych prób i przybliżeń może wreszcie dojdziesz która pętla jest gdzie np zakręcając wszystkie po za 1 , po 2-3 h będzie widać, która to - na to potrzeba 2-3 dni wolnego, aby posadzkę obmacywać - wystarczą gołe stopy i trochę czasu aby niegrzane powierzchnie wystygły, jak już dojdziesz co i jak to zwiększ w sypialni i w łazience, a resztę zmniejsz, nie trzeba dużo np z 2 do 1,5l powinno wystarczyć. Ew zmniejsz bieg na pompie powrotu i podnieś temp na kotle. PS Jakie masz rozstawy rur w podłodze?

Jakie są przepływy w pętlach? Jaka temp zasilania

Z czego ta podłoga? Dodatkowe pytanie - koledze rozchodzi się o temp posadzki czy o temp powietrza w pomieszczeniu. Jakie są rozstawy rur i jakie są przepływy?

Może to biznes byłego posła R, który obecnie rezyduje w Budapeszcie.

Sama nazwa claszamo znaczy po węgiersku "moja klasa" nazwa w połączeniu z lokalizacją całkowicie na miejscu

W stronę źródła ciepła, aby 3-D zimną wodę brał z powrotu podłogówki

Dobrze myślisz Podłogówki pracują na wodzie z własnego powrotu dodając tylko tyle z kotła aby była zadana temp

Nie ma takiego parametru jak moc wymiennika, weź co ci pasuje. Im większa powierzchnia wymiany, tym lepsze oddawanie ciepła. Ten 50 płyt / 65kW będzie dobry.

Rury PP40 wystarczą, rury miedziane to max Cu28. Wymiennik - tak o 50% większy - czyli z 50 płyt, handlowo do 60kW, ale wymiennik musi być dobrze zaizolowany, więc albo kup z izolacją - droga opcja, albo po montażu i sprawdzeniu że nie cieknie owiń go wełną mineralną lub oklej styropianem, styropian lepszy, gdyż nie chłonie wilgoci. Rury też poizoluj, szkoda strat ciepła.

To wygląda jak instalacja całkowicie "składkowa" - montowana z tego co było pod ręką. Największy problem to za mały wymiennik - on stawia za duży opór i stąd są za małe przepływy w podłogówce, ponadto trzeba wymienić co się da z rur PP32 na PP40 , zmienić lokalizację zaw zwrotnego na powrocie podłogówki i inne drobne- zaznaczyłem to na rysunku. Jakby nadal było mało z przepływami , to trzeba zmienić za 3-D z Kvs 3,2 na Kvs 4,2-4,5 Ale najpierw wymiennik i rury.

Opory zależą od prędkości przepływu, a ta jest największa w najwęższym miejscu. I może dokończę - bo rok się kończy - opory rosną z kwadratem wzrostu prędkości wody w rurze ( otworze). Jaka jest prędkość dopuszczalna w rurze 1" stalowej to wiadomo z materiałów projektowych - nie więcej niż 1m/s, autor tematu marzy aby w instalacji płyneło 1920l/h ( 2 x2 x8 x 60) co dla rury 1"daje ok 0,99m/s - czyli rura 1" teoretycznie jest na styk. Należy znaleźć lokalne przewężenie, które blokuje przepływ - albo w zaw z filtrem na wylocie z bufora, albo jak Andrzej proponował w mufie 5/4" na szczycie bufora. Bez rzetelnej wizji lokalnej więcej nic nie ustalimy. Możliwe, że są duże opory rozdzielaczy, ale to tylko możliwe. Możliwe, że pompy skośnookie są takie jakie są Możliwe, że gdzieś się jakieś kolanko przytkało ( wada odlewu, sam takie miałem) Nowy Rok czeka, muszę iść - Wszystkiego Najlepszego dla Forumowiczów.

Nie wiemy w którym miejscu spiełeś, a obecny układ jest i tak zły, więc przerób go np wg mojego schematu. Dla mnie możesz z bufora dać 1"- jest to na styk przy przepływach, które chcesz osiągać, więc ja dałbym już z 5/4". Nie zapominaj, że masz jeszcze pompę trzecią do garażu - ona też będzie ciągła. Najprawdopodobniej jest źle policzona podłogówka - albo za długie pętle albo za duży rozstaw, albo dom jeszcze nie ocieplony. W nowym, ocieplonym domu prawidłowe przepływy to nie więcej niż 1,2-1,5l/min.