Vlad24

Mówimy o trybie praca i na razie tylko na tym się skupiamy: 1: ustaw dmuchawę na najniższe możliwe obroty 2: ustaw podawanie na 5s 3: przerwę podawania na 30 s i obserwuj co jakiś czas palnik i jego kopczyk. Jak będzie się zapadał skracaj przerwę podawania o 5s, jak kopiec będzie rósł i spadał żar do popielnika wydłużaj o 5s. Jak znajdziesz taką przerwę podawania, że kopiec będzie cały czas się utrzymywał na tym samym poziomie, wtedy napisz co dzieje się z temp zadaną. Rośnie - stoi - czy spada.

palić to on może wszystko, ale czy może spalić z dobrym skutkiem to już inna sprawa. Przyjrzyj się jak na filmach żar i czarny na wpół spalony opał spada do popielnika i jak rozżarzone kawałki latają w około i spadają po za popielnikiem. Popiół z biomasy powinien być popielaty szary, nigdy czarny. Zapal kartkę papieru i zobacz, jak najpierw robi się czarna wypalają się części lotne, a potem żar spopiela ją na biało, spala się tzw koksik.

Proces spalania drewna "Dla poprawnego spalania potrzebne jest spełnienie warunków dobrego wymieszania paliwa z powietrzem oraz odpowiedniej temperatury w palenisku, tj. nie mniejszej od 700 C. Najłatwiej jest spalać gaz, gdyż wymieszanie gazu z powietrzem nie nastręcza żadnych kłopotów. Spalanie paliw stałych jest dużo trudniejsze, gdyż trudniejsze jest doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu cząstek powietrza z cząstkami paliwa. Proces spalania drewna odbywa się w trzech etapach: - suszenie, - gazyfikacja i spalanie, - dopalanie się węgla drzewnego" dalsza cześć w Klik

moim zdaniem każdy z tych palników rozpyli twój opał po całym kotle i nici będą ze spalania, jedyne co mi przychodzi do głowy i bo nie do końca wiem jak działa to palnik wrzutowy ceramiczny z kotłów peletowych. Na rosyjskim forum przetestowali już chyba wszystkie palniki na łuskach słonecznika i podobnych odpadach i żaden nie dawał rady. O w rzutkowym powiedzieli że może się sprawdzić.

Witam Mója próba z przez tygodnia na bojlerze 300l Spaliłem ok 5 kg miału do cwu. Kocioł 70l i zasobnik 300l miały po 22C, po spaleniu ciepłomierz pokazał 70 MJ ciepłą w zasobniku + to co zostało w kotle. Temp zasobnika na górze przekroczyła 80C i zadziałał zawór bezpieczeństwa, na dole (1/4 wysokości) doszło do 72C, w kotle 85C 70l wody w kotle to ok 18,2MJ, a jak liczyć rozgrzaną stal? Myślę że będzie tego ze 200 kg w wymienniku. ciepło właściwe stali 500J/kg czyli 63 C x 200 kg x 500J = 6,3 MJ? razem 70 +18,2 + 6,3 = 94,5 MJ Wsad 5 x 25 MJ/kg = 125 MJ Sprawność z ciepłem w kotle (nie tracone zimą) 75,6% Sprawność dla samego CWU 56% Nasuwa się prosty wniosek, że niezależnie od tego jak dobrze spalimy opał i jak dobrze kocioł nam to ciepło odbierze w głównej mierze wynik zależy od tego jaka jest pojemność cieplna źródła ciepła (kotła i rur) w stosunku do pojemności zasobnika CWU. Im większy zasobnik i mniejszy kocioł tym lepsza sprawność i odwrotnie. Dlatego lepiej kupić duży zasobnik i palić raz na dwa dni. Wychodzi 2,5 kg na dobę. Wybadałem tez że mój kocioł przez wypromieniowanie traci 18-20 MJ na dobę, czyli 1 kg opału.

zawór grzybkowy, zaporowy, zasuwowy w zależności do czego potrzebujesz. Wrysować nie mogę, bo mi licencja na Painta wygasła Sorry :D

takim możesz regulować

ustaw na próbę 5s podawania 30s przerwy i dmuchawę na 10% i po godzinie opisz jak wygląda kopczyk i jak z temp na kotle rośnie czy spada. No i tę minimalną moc dmuchawy na 20 - cokolwiek to znaczy.

jakie to odstępstwo może mieć wpływ na wskazania? O ile zawyża, lub zaniża wskazania przepływu? Czy jest sens to przerabiać, czy to to tylko sztuka dla sztuki? Nikogo z tego przecież rozliczać nie będę.

Śmiało możesz napisać w czym tkwi błąd i jaki ma on wpływ na wskazania ciepłomierza. Jeśli chodzi o łączniki znormalizowane to zrezygnowałem z nich celowo i świadomie.

Witam mam APATOR LQM-II-K 1,5 m3/h i mi na dom jednorodzinny 1,5 m3/h przepływu wystarcza, ale zawsze można kupić większy przetwornik za odpowiednio większą kasę.

dla wiekszego bezpieczenstwa, bo podczas gotowania czesć wody wróci do kotła chroniąc go przed stopieniem. A gotować bedzie można godzinami przy relatywnie mniejszej utracie wody niz z jedną rurą. Grawitacja tam nie zadziała bo musiała by unieść wode na ok 20 cm, ale kto będzie chciał bez problemu zrobi sobie podgrzewanie naczynia mając dwie rury do dyspozycji

wygląda na to że nadal kombinują z palnikiem tłokowym z nowej ulotki: Widać, że zwiększyli pojemność popielnika kosztem komory napowietrzania pod palnikiem, do tego ten skos będzie powodował że nawet niewielka ilość drobin które przelecą przez ruszt zsunie się wprost w dmuchawę. Chyba, że jeszcze wewnątrz przewidzieli jakąś przegrodę. Zmienili też górne sklepienie, wcześniej było poziome - płaskie. Niestety nadal robią to z jednego odlewu, zamiast z dwóch poprzecznych. Każdy z nich mógłby mieć inną temperaturę i nie występowały by naprężenia powodujące wzdłużne pęknięcia całej płyty. Jeszcze jedna rzecz na którą wcześniej nie zwracałem uwagi, to fajki do powietrza wtórnego. Ich imiejscowienie powoduje że rozgrzewają się one do czerwoności i tym samym podgrzewają powietrze w nich przepływające do bardzo wysokich temperatur. To z kolei ułatwia zapłon CO z tlenem z tego dodatkowego powietrza. Samo doprowadzenie zimnego powietrza może nie dać oczekiwanych rezultatów i kolejna uwaga z tym związana, by to wszystko działało i by mieć odpowiednią temperaturę do dopalania CO i podgrzewania PW palnik musi jakiś czas popracować i nie wystarczy mu do tego 5 min pracy i godzinę podtrzymania. Dobierajcie moc tak by pracował 20, 30, 40 min, a najlepiej w trybie ciągłym, w automacie lub nawet na ustawieniach ręcznych jak ktoś nie ma IFL. Sterownik ma zakres 10 C poniżej zadanej w którym nie zaczyna jeszcze odliczać czas do alarmu brak paliwa. Do tego na 1 C przed zadana redukuje nadmuch do wart. min. przy odbiorze ciepła ok 7 kW na godzinę i odrobinie wprawy da się go ustawić w trybie ciągłym.

trafnie, trafnie pozdrowienia przy okazji dla dorecho, zawijana i vernala za inspirację :P

Dwa obrazki od sąsiadów za pośrednictwem kol Andrzeja_M

0,12 V? to by było 120 mV czyli bardzo mało tlenu i raczej dużo niespalonego CO. Jak 12 mV to by było jakieś 8-9% tlenu i dość dobre spalanie. pozdrawiam

niestety nie podajesz najważniejszego parametru - zawartości tlenu w spalinach, który określa nadmiar powietrza niepotrzebnie przepływającego przez palnik i wymiennik. Zakładając 7% czyli bardzo dobry poziom tlenu i niewielki nadmiar miałbyś stratę przy tych temperaturach 4,2% Przy dużym nadmiarze i 15% tlenu strata rośnie już do 9,86%, mimo 100C temp spalin. Podaj jakie napięcia wskazuje twoja sonda podczas pracy to będzie mniej więcej wiadomo ile tego tlenu tam pozostaje. Pozdrawiam ps: link do samodzielnych obliczeń klik

dodaj tez zawór bezpieczeństwa 1,5 bara 1 cal gdzieś na rurze powrotnej przy powrocie do kotła. pamiętaj o wielkości zaworu i przekroju rur w obiegu kotłowym, jak zależy ci na podgrzewaniu powrotu kotła.

tak, tylko też dołóż filterek i zawory do jego kontroli. Na co też dziwnie że bokiem idzie różnicowy a na wprost pompa. Jak musi być tam różnicowy to daj go w miejsce pompy a pompę z zaworami i filtrem na obejście różnicowego. Zawór zwrotny za pompą co raczej nie jest konieczny, bo na lato i tak pewnie zamkniesz 4d i pompa cwu nie będzie maiła możliwości podkradać wody pompie co. Jak masz możliwość dołóż drugą rurę 1' od powrotu kotła do naczynia od dołu.

ten bypass z różnicowym na obiegu CWU zrobi więcej krzywdy niż pożytku, dala zabezpieczenia kotła w razie braku prądu masz naczynie i ew grawitacje po otwarciu 4d, na co dzień natomiast grawitacja w kotłowym zamiast podgrzewać powrót przez 4d będzie szła na bojler.

ja w DTR-kach Lazara takie informacje zauważyłem dopiero od roku, wcześniej było jedyne że wymagany 4d i ew zainstalowany zgodnie ze sztuką czy jakoś tak. Autoryzowani instalatorzy mimo to pakowali do instalacji zawory 1 calowe i na rurach 28 mm. Teraz jak wymagania są dokładnie opisane to można się powołać na DTR i żądać przeróbki na koszt instalatora, bo inaczej przy pierwszym przeglądzie czy jakiejkolwiek reklamacji na podstawie zapisów temperatur w sterowniku można było stracić gwarancję. Gdzieś kiedyś na forum był link do czeskich czy słowackich kotłów i instalacji i tam nikt nie bawi się w grawitacje kotłowego, wszędzie była zainstalowana do 4d pompa kotłowa.

ten termometr spokojnie kręci 600C czyli dwa obroty i nic mu nie jest.

jak byś podał jeszcze poziom tlenu to byś miał dokładniejszy wynik A tak zakładam z tak wysokiej temperatury spalin 15% poziom tlenu choć może być jeszcze wyższy. Przy temp spalin 280 i 22C w kotłowni masz 33% stratę kominową, ograniczając temp spalin do 240C ograniczyłeś stratę do 27,87% Ograniczając tlen do 7% ograniczyłbyś dodatkowo stratę kominową do 11,9% Nie uwzględnia to oczywiście straty niecałkowitego spalania w postaci niespalonego CO ociekającego w komin. Pozdrawiam

jest możliwe uzyskanie 55C na powrocie przy 60C na kotle, wystarczy zamontowac pompę kotłową i włączyć ją na stałe. Przy odpowiednim dobraniu przepływów w co i kotłowym można by nawet pełną moc kotła wycisnąć przy 60C i 55 na powrocie.

Witam Sterownik wymieniłem sobie u producenta jakieś dwa miesiące temu i to za darmo. Wcześniej był ecomax ale bez IFL wiec o zimie ci nic nie napisze. Ale co do lata, to nie widzę powodu by twierdzić że użyteczny nie jest. No chyba że ktoś wyznaje szkołę że latem też kocioł musi chodzić na 100% mocy, to wtedy niech nie inwestuje w żadne IFLe. Na automacie potrafi zejść (tłok) do ok 3 kW na miale, na groszku pewnie jeszcze trochę niżej. Ale trzeba mu do każdego paliwa wprowadzić odpowiednią korektę nadmuchu -5%+10%, wbrew pozorom jest to na tyle duży zakres, że mieści się w tym i czech i opał koksujący. Jak się dobijałem o ten sterownik też twierdzili że to nic specjalnego i że ludzie narzekają, ale ja tam swoje wiem i chciałem nawet dopłacić 100zł za przeprogramowanie w Plumie. Ja polecam i sobie chwale, ale ja mam sondę, mam ciepłomierz wiec na bieżąco potrawie ocenić jego prace i wprowadzić odpowiednie korekty, a automat jak to automat zaczyna redukować moc prze temp zadaną i daje sobie jeszcze +5C ponad zadaną by zdążyć zredukować moc, jak nie zdąży przechodzi w podtrzymanie, w następnym cyklu startuje z poziomu mocy z przed potrzymaniem i redukuje aż do ustabilizowania temperatury. Zauważyłem też, że wystarczy włączyć IFL tuż przed zadaną i startuje z mocą min i ew ja zwiększa jak temp spada. Jak masz możliwość wymiany, nawet z ew dopłatą to polecam, a tematów o ecamaxie już było kilka, tylko albo ludziska sobie z nimi radzą, albo jest ich ciągle za mało. Szyna,czy protokół nie znam się ale spotkałem się kilka razy to "mbus", a panel nie jest dotykowy, tylko steruje się tym pokrętłem wciskanym. Pozdrawiam