Vlad24

różnica miedzy nimi to priorytety temeratury, jeden ma na 1 miejscu temp powrotu i tu bezwzględnie musi dobrze działać kotłowy, a kol robogaz w swoim sterowniku ustawił priorytet na temp wyjściową co i dla pracy jego siłownika nie jest wymagany idealny obieg kotłowy. U jednego i drugiego grawitacja działa, tylko w różnym stopniu. A odnoście pyt kol vernal: moim zdaniem zawór miał dużo większe opory niż Cu35

:) no to albo ja mam problem z czytaniem, albo ty z pisaniem, bo dopiero w 14 poscie zrozumiałem o co ci chodzi z tym bypassem. Moim zdaniem na stałe to tam może tylko czujnik temperatury zostać i tak jak w ecoalu na jego podstawie kombinować ze sterowaniem powietrzem pierwotnym i wtórnym, sondy i czujniki, do tego rutki - filtry i tak wszystko prędzej czy później się zatka i wyzionie ducha.

tylko my pisząc o grawitacji mamy na myśli obieg kotłowy czyli kocioł - 4d - kocioł, i tam powinien być możliwie duży obieg grawitacyjny. Te temperatury które podajesz wskazują raczej, że grawitacja faktycznie nie działa. Zrób prosty test ustaw zawór w połowie otwarty i zobacz jaka jest różnica temperatur przed zaworem 4d na powrocie z instalacji i na powrocie kotła. Pokaże ci to o ile 4d podgrzewa ci powrót. Jak się okaże że nie podgrzewa, to albo pompa, albo przeróbka, albo zamiast 4d wystarczył by 3d i nie zawracać sobie głowy ochroną powrotu.

a może przy większych obciążeniach w bardzo mroźnych okresach przestawić pompę na 3 bieg, Zmniejszysz tym różnice miedzy zasilaniem a powrotem i częściowo uzyskasz efekt o który chodzi.

przy dużych mocach może mieć wyższą sprawność jak zwiększy przepływ przez kocioł. w górnych częściach wymiennika uzyska dzięki temu o kilka stopni niższą temperaturę wody i o jakiś tam % lepszą przez to wymianę ciepła. Choć nie wydaje mi się to uzasadnione ekonomicznie z uwagi na zużyty na ten cel prąd.

u mnie przy rozgrzewaniu kotła i zamkniętym zaworze różnica temperatur 3-4C. Jak jest odpowiednia średnica zaworu i rur to obejdzie się bez pompy.

grzałkę męczyć najlepiej podgrzewając ją w tych miejscach palnikiem, po wszystkim sprawdzić oczywiście czy nie ma przebicia. Nad świecami nie myślałem, ale na pewno warto by było to sprawdzić jak sobie radzą z zapalaniem i jak by było z ich trwałością, oraz to czy te 2-3 mm wystarczyło by do zapalenia, bo tam nie raz jest warstwa popiołu lub pyłu. Myślałem też by tuż za grzałką na jej długości nawiercić ze 4 małe otworki np fi 2mm do podsycania powstającego żaru, ale nie na tyle dużych by jego nie schładzały.

może być problem z mocą rurka i płyta palnika będzie wyciągać dużo ciepła i ciężko będzie to zagrzać do czerwoności, bo u siebie widzę, ze tam gdzie grzałka dotyka płyty jest wyraźnie ciemniejsza, tam gdzie wychodzi z pod płyty też jest ciemniejsza i raz zdarzyło się że nie odpalił. Dlatego zwiększyłem czas na 10min grzania. Jak by grzałka miała być w rurce to ja bym tej rurki nie spawał do płyty tylko zostawił 1mm szczeliny. może tak klik tylko trzeba by mocna grzałkę i dobry kontakt grzałki z płytką nad nią

I jak kolego ten zestaw się sprawuje? Szczególnie chodzi mi o ecoster200, bo korci mnie by dokupić. Jak bardzo wyświetlacz świeci i czy nie przeszkadza w nocy (regulacja natężenia ,wygaszacz)

grzyby!? Jeszcze są nie opodatkowane.

mam bobrka na próbę w przeciągu tygodnia - dwóch zrobie test wyniki opublikuje.

Z tym cięciem to trzeba uważać bo jak będzie w tych okolicach powietrze to może stopić tę całą grzałkę, ew zrobić wyżłobienie taki rowek w którym by ona siedziała. Ja też nie myślałem i wydawało mi się że musiała by rozgrzewać do białości i długi czas, a tu niespodzianka moment i się pali. fabryczne otwory fi 5mm, ja dowierciłem ostatni rządek od strony tłoka i powiększyłem od dołu niektóre by się nie zatykały(tak by nie przewiercić całkiem). Jeśli chodzi o drobimy miału, to zbiera się trochę, ale na szczęście komora jest duża i za często tam nie trzeba zaglądać

też o tym myślałem i też może być skuteczne w zabezpieczeniu grzałki, na razie chce zobaczyć co będzie się z nią działo, czy będzie oblepiona miałem czy może sama się będzie oczyszczać. Ważne że bardzo łatwo zapala i można z jej pomocą nagrzać 300l wody do 60C raz na dwa dni i nie tracić 60% węgla na utrzymanie ognia.

witam gaśnie trochę dłużej niż 2h, myślę że po 4-5 jeszcze powinien powstać. Jak go o 15 wyłączyłem z temp 75C, tak po 22 na kotle było 73C, ale już żaru nie było. Grzałka jest w rurce stalowej i rozgrzewa się co najwyżej do czerwoności, jest tuz przed strefą żaru palnika, jedyne co, to może trochę przeszkadzać w przesuwaniu opału i być może będzie tam robił się taki garb, jak to w tokach. Z czasem na pewno przerdzewieje, ale z drugiej strony jej koszt może się zwrócić już po miesiącu grzania cwu. Tamte są delikatne bo drut oporowy mają odkryty, odrobina pyłu węglowego + nadmuch i 1300 już przekroczone a drut stopiony. Już myślałem by np wydzielić pasek np 1 cm na płycie palnika (wyciąć dwie cienkie szczeliny w odstępie 1 cm i od spodu do tego paska podłączyć grzałkę tak by w ogóle nie miała kontaktu z opałem, a jedynie poprzez ten stalowy pasek który by rozgrzewał się od grzałki i podpalał opał przesuwający się po nim.

druga próba rozpalenia tym razem po wygaszeniu (tzn wypaliło się co miało, został popiół), przez 5 min włączona grzałka po 4 minucie włączenie kotła w tryb pracy i po kolejnej minucie juz widać było płomienie z palnika. Jak na razie rewelacja

Po "małej" inspiracji jednego z kolegów, postanowiłem zautomatyzować proces rozpalania swojego kotła z podajnikiem tłokowym. Rozwiązanie w sam raz na lato, bo daje możliwość ustawienia pracy kotła raz na dobę lub np co drugi dzień. Grzałka 680W z opiekacza, załączana programatorem czasowym na 5 min przed załączeniem kotła innym programatorem czasowym. grzałka zmodyfikowana płyta palnika płyta z zamontowaną grzałką całość zamontowana w kotle próbne rozpalenie poszło gładko, jak sprawdzi się w użytkowaniu i ile wytrzyma życie pokaże.

Kostrzewa PFL 15kW pelet z Barlinka Sprawność: marzec 84,2%, kwiecień błąd, maj 84,2%, czerwiec 56,6%, lipiec 44,2%, sierpień 44%, wrzesień 71,2%, październik 84,8%, listopad 77,5%, grudzień 93,6%

a sobie: jaką moc potrzebuje przez 80% sezonu

mógłbyś napisać jakie miałeś największe dobowe spalanie w największe mrozy ot taki wątek się przytrafił podczas przeglądania forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4396-czemu-producenci-nie-pisza-ze-paliwem-kotlow-jest-koks/

Masz siłownik na zaworze 4d? Gdzie masz podpięty czujnik powrotu? Jaką masz temperaturę powrotu? Nadaj pozostaje przy swoim zdaniu, że podłogówka jest źle podłączona i nikomu takiego rozwiązania nie polecam. Kolega darsalam miał z tym przeboje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7328-podlogowkagrzejniki-4d/page__p__58535__fromsearch__1#entry58535 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4285-zawor-4d-niska-temperatura-na-powrocie-kotla/page__view__findpost__p__56846

Witam kolegę :rolleyes:

Camino czy wiadrus u-22, u-26 to są typowe kotły do spalania koksu, paliwa które daje wysoką temperaturę żaru i krótki płomień palącego się na niebiesko CO, drewno jest przeciwieństwem tego paliwa, pali się bardzo intensywnie i szybko, ma bardzo długi płomień z dużą zawartością części smolistych. Spalać trzeba go intensywnie w specjalnych kotłach z dużą temperatura i sporą dawką powietrza wtórnego. Zresztą temat rzeka i wiele już o tym zostało napisane. Ale jak ktoś się uprze to spali i drewno w kotle u-26 30kW, tylko z bardzo marnym efektem

Ten mój wpis to był taki żart sarkazm czy jakoś tak, mam nadzieje że dobrze zostałem zrozumiany. Żeliwny viadrus u-26 NIE NADAJE SIĘ DO DREWNA. Płomienie będziesz miał w czopuchu i kominie, a żeliwne zakamarki zalepione sadzą szklistą, o sprawności takiego palenia już wspominać nie będę. Moja skromna rada kup sobie dobry kocioł z podajnikiem o mocy 15-20KW z możliwością palenia milem, a będzie to najkorzystniejsze wyjście, dla ciebie, żony, portfela i komina.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__pid__82099#entry82099

jak masz własną wodę z w studni może być nierdzewny, jak z wodociągu to tylko emaliowany