Skocz do zawartości

Vlad24

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    3506

  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    53

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Vlad24

  1. Vlad24
    na moje oko temperatura będzie ta sama i wysokość montażu nie wiele zmieni. zastanawiam się jak z wilgotnością takiej mieszanki. zobacz na pierwszym wykresie jak rozjechała się temperatura rosy z temperaturą powietrza w momencie gdy spadła wilgotność http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMAZOWIE18 wydaje mi się, że mimo iż dopuścimy do komina jakąś część chłodniejszego powietrza ok 20C i wilgotności 50-60% ( a może i 40% zimą) to zmniejszy ono temperaturę spalin i zmniejszy też ich wilgotność. Punk rosy może się przez to nie wiele zmienić. Po za tym przy małych mocach i niskich temperaturach spalin, ten ciąg nie jest gigantyczny i RCK otwiera się raczej minimalnym stopniu.
  2. Vlad24
    jak już rezygnujesz z rury bezpieczeństwa to dał taki łącznik, by woda z naczynia miała szanse wrócić do instalacji, Rurę wzbiorczą poprowadź ponad lustro wody, by ew para wodna łatwiej opuszczała instalację.
  3. Vlad24
    można ale co by to zmieniło? skoro ciepła zapobiegającego kondensacji najbardziej potrzebujemy w górnej części komina z drugiej strony im dalej RCK od czopucha tym większa różnica w podciśnieniu miedzy nastawionym a aktualnym. Jak będzie wysoko nad trójnikiem to ciąg będzie o kilka Pa niższy niż nastawa.
  4. Vlad24
    mi ten drobny szkopuł też nie poprawia humoru, ale co zrobić w sezonie przetestuje czy granica kondensacji w kominie z RCK przesunie mi się w górę i o ile. co do działania, do dopuszczając większą ilość powietrza zwiększa też opory, nie tylko temperatura. Jak by to było coś mechanicznego w świetle przewodu kominowego, to prócz ciągu (podciśnienia) ograniczało by objętościowy przepływ spalin.
  5. Vlad24
    nie każdy handlarzyk musi się znać na regulatorach coś gdzieś słyszał to napisał a czy to bezpośrednio zmniejsza CO, a pośrednio poprzez niższe spalanie i CO2 to już szczegół. Ważne że dolaniak będzie ładnie i stabilnie furczał.
  6. Vlad24
    może być i taki, byle działał kupiłeś teraz czy wcześniej i już masz zainstalowany?
  7. Vlad24
    tak niby wymagany jest ciąg 15 Pa, ale z pewnością nie palisz na pełnej mocy więc 10 Pa ci w zupełności wystarczy. W tym kominie i w dodatku z dmuchawą masz prawdziwy huragan. Dmuchawę wyrzuć, zamontuj miarkownik i tak dopasuj moc palnika by przy twoim zapotrzebowaniu palił czysto bez kiszenia. Na forum sporo było o modyfikacji palnika w dolniaku, poszukaj różnych rozwiązań, pokombinuj.
  8. Vlad24
    zainwestuj 150zł w regulator ciągu kominowego i będziesz mógł zostawić tą klapkę cały czas otwartą
  9. Vlad24
    :) co konkretnie chcesz składać w całość swoją instalację czy swojego instalatora? montaż za zaworem, może wynikać poniekąd z powodu braku możliwości sterowania pompa cwu, nie chcąc ryzykować niedogrzania na bazie grawitacji obiegu kotłowego, podpiął bojler pod pompę CO i każe nie ruszać zaworu. Ja proponuje zamontować pompę kotłową i przepiąć cwu przed 4d. Dzięki temu będzie i ciepły powrót i ciepłe cwu i dowolna temperatura na CO, ale zużycie prądu większe o tę jedną pompę.
  10. Vlad24
    25 Pa ci wystarczy, ale jak jedziesz chciał jechać mocą nominalną, będziesz musiał przestawić na 30-35Pa Będzie to widać po temp kotła, jak miarkownik będzie się otwierał, a kocioł nie reagował, to wtedy zwiększasz nastawę.
  11. Vlad24
    może to tzw reklama kierowana :) i z algorytmów wynikło że Andrzej może być w kręgu zainteresowanych u mnie namiętnie się prezentuje Zębiec Merkury :P
  12. Vlad24
    sprawdź ;) a wniosek: zamontować naczynie przeponowe
  13. Vlad24
    zrób dwa testy podstaw jakieś naczynie zbierz i zmierz ilość tej wody dla powolnego nagrzewania i dla szybkiego nagrzewania po tym teście będziesz już wszystko wiedział
  14. Vlad24
    niektórzy pod tą * podają konkretniejsze dane np dla 150 W/m2, czy 200W/m2 ale te czasy już dawno minęły, teraz nowe domy buduje się z zapotrzebowaniem 40-60 W/m2, a te starsze po dociepleniu 60-80W/m2 a takie tabelki ktoś powinien producentów ciągać po sądach, bo wprowadzają w błąd i przysparzają problemów użytkownikowi i jego sąsiadom
  15. Vlad24
    wygląda na problem ze sterownikiem, układem wykonawczym do sterowania obrotami, może coś nie łączy, albo zimny lat na płytce
  16. Vlad24
    z matematycznego puku widzenia, strata na tej wężownicy będzie zawsze więc rosnący w nieskończoność przepływ będzie również (w niewielkim stopniu) powodował wzrost jej mocy :D i wracając do poprzedniej dyskusji: nie po to się montuje pojemnościowe podgrzewacze CWU, by stawiały na baczność kocioł jak płytowy wymiennik przepływowy.
  17. Vlad24
    tak mniej więcej to wygląda wewnątrz (prawdopodobnie) wyrzucił bym ten bojler na złom i kupił pionowy
  18. Vlad24
    przy takim ułożeniu tego magicznego U już po kilku min zamiast U grzeje tylko 1/2 U, a litry sobie lecą :)
  19. Vlad24
    :) no to zostało ci już tylko 3 m3/h przez nią pompować
  20. Vlad24
    fajny :) super wężownica i jeszcze lepsze ocieplenie :D
  21. Vlad24
    skoro bojler poziomy 80 l to w zasadzie wykorzystać jednorazowo możesz 50-60l, reszta wymiesza się z zimną. Szybki prysznic to 5-6 l/min, czyli po 5 min na głowę i koniec przyjemności. Moim zdaniem wszystko tu działa prawidłowo, ten typ tak ma. Chcesz wygody kup 200-300L pionowy z wężownicą i grzej raz na dwa dni.
  22. Vlad24
    a jaka jest? o ile mogę zapytać :)
  23. Vlad24
    też jestem zdania, że lepiej zamontować jeden duży pionowy zasobnik niż dwa mniejsze poziome.
  24. Vlad24
    a ja spotkałem kilka opinii tych co maja mieszany system grzejniki i podłogówka stwierdzili, że przy grzejnikach spala im mniej niż przy podłogówce.
  25. Vlad24
    szkoda, że rubrykę moc minimalna zbyli wymownym milczeniem
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję