Vlad24

:) na początek dzięki za dywagacje jak widać chętnych na nie niewielu, ale mozę to nie sezon :D spalanie było takie samo jak zawsze, nic szczególnego tam się nie wydarzyło, nawet powiedział bym, że było kiepskie. O ile na minimalnej mocy (20-21% / 600s) wilgotny miał palił się całkiem dobrze ( popiół - niemal papieros), to przy suchym i większej mocy 24-25% / 430s) jest już niemal bardzo źle. Wilgotny pył trzymał się kupy i samoistnie tworzył grudki, suchy tworzy ciasto tetracytowe. Naraz spiętrzanie, koksowanie i spiekanie popiołu. Nieruszane ciasto pali się bardzo krótkim płomieniem, ruszone wybucha jak bym tam wstrzyknął benzyny - porywany nadmuchem pył węglowy. Cieszyłem się jak dziecko, że po pierwszych zachwytach nie kupiłem tego miału większą ilość. Ciąg kominowy nie jest, ani większy, ani mniejszy, bo zaaplikowałem sobie RCK i jest ustawiony na 10 Pa i tak sobie faluje otwierając się 5-10 mm Mi wydaje się, że ten miał właściwościami jest bliski antracytowi, typ chyba ponad 33 i niska zawartość części lotnych. Dym, czy jak kto woli spaliny, mają coś w sobie co albo tak barwi wszystko czego się dotknie, albo coś co chemicznie reaguje z węglem zawartym w sadzy i pyłach I nie jest to pył, bo nie da się tego zdmuchnąć. Reaguje toto chyba na wilgoć w powietrzu, po antracycie, to z czasem wyraźnie zanikało, z miału zmieniało kolor z błękitnego na popielaty. Może to UFO przez komin zaleciało :D

3,5 kg / dobę to nie jest duże spalanie, nawet jak zwiększy się wam zapotrzebowanie na ciepłą wodę to spalanie wzrośnie góra o 1 kg. jak chcesz taniej, to zamontuj zawór mieszający termostatyczny na wyjściu z bojlera i grzej wodę do 70C, na zaworze ustaw 40C. Tym sposobem wystarczy na dwa dni i co drugi dzień trzeba palić, z podajnika lub na ruszcie. Grzałka powinna być zamontowana gdzieś w połowie zasobnika, powinien być specjalny króciec do niej i ew obok tuleja na kapilarę termostatu. Przy niewielkim zapotrzebowaniu, bardziej opłacalne jest grzanie wody grzałką niż groszkiem, przy większym tak 120-150 l/dobę grochem.

w głowie się nie mieści co? nie odpowiedziałeś, jak ty teraz grzejesz wodę, bo chyba nie antracytem!?

zajrzałem do twoim postów i pisałeś w 2010r że kupileś i używałeś żeliwny retortowy kocioł lazara ekoperfekt teraz znów chcesz kupić kocioł? co się stało z poprzednim?

ja mam na mysli klasyczną retortę, nie żadne bruceropodobne. Przy dobrym groszku nie ma z nią większego problemu. A rynna tak jak tłok, ma głównie problem z małą mocą. Jest tu znacznie mniejszy zakres modulacji mocy. Poza tym to fajka jest już przyjęta od kilkunastu lat, a z rynną zaczeli zabawę dop kilka lat temu.

chyba masz na myśli rynnowe?! Do samego grochu tylko retorta.

macie może w serowniku krotność podawania? Można by ustawić 2 i dla pewności skrócić czas podawania do 20-25s. Wtedy 1 normalny cykl składał by się z dwóch nie normalnych :) oglądając zdjęcia w necie i porównując do swojego u mnie palnik i podajnik są od siebie oddzielone płaszczem wodnym kotła, paliwo z podajnika przechodzi ok 5 cm tunelem chłodzonym wodą na palnik. Jednocześnie ta woda powrotna z instalacji chłodzi sam podajnik, który jest do tego płaszcza przykręcony. Nigdy nie widziałem temperatury podajnika powyżej 50C i nigdy nie zdarzyła mi się cofka, nawet grzejąc przez jakiś czas cwu peletem. U was ciepło z palnika poprzez przewodność blach nie ma przeszkód by podgrzewać podajnik i zwiększać zagrożenie cofką.

Kto potrafi wytłumaczyć powstawanie takiego nalotu wewnątrz kotła? Nie jest to wypalenie sadzy wskutek nagłej poprawy spalania :) jest to nalot pokrywające wcześniejsze sadze. pierwszy raz coś takiego widziałem przy antracycie, ale tam ten nalot był raczej biały jak by kto posypał wapnem Ten na zdjęciach jest po paleniu miałem i ma kolor błękitu (nieba). Ten sam miał wcześniej spalany był bardziej wilgotny i zjawiska nie było, teraz po wyschnięciu w worku, takie kwiatki. Co to jest? Jak powstaje? Od czego zależy? Siarka? Chlor? Czy inne dziadostwo?

też mam taki wąż i nie ma on tu nic do rzeczy. U nich nazywa się to optymalizacją kosztów. Poprostu zamiast zapłacić producentowi sterownika za dostosowanie go do konkretnego podajnika, wolą wciskać kity, że tak ma być.

przy 10 l/min, ciepła w kotle starczyło by na ok 8 min, w tym czasie musiał by się pozbierać do pełnej mocy. Sądzę, że dąłby radę, gdyby od razu zaczął z wysokiego C i miał czujnik na rurze powrotnej z wymiennika Tylko jakie by takie rozwiązanie dało oszczędności? Częstsza pracy na pełnej mocy, ale krótka. 8-10 kWh ciepła i tak musiał by średnio na dobę wyprodukować. Straty kotła przy 70C były by większe niż 50C, za to brak strat na zasobniku - raptem 1,3 kWh/dobę. No i wymiennik tańszy od mojego jakieś 10 razy. Widzi ktoś jeszcze jakieś zalety?

wy tu sobie buga buga, a już myślę jak by tu zamiast baniaka 300l grać CWU w wymienniku płytowym przepływowo jedna opcja - sterownie temperaturowe pompą dużą, obecnie do CWU druga - mała pompa cyrkulacyjna np LFP ERGA pracująca na stałe. 9W i przepływ wystarczający nawet dla tego wymiennika http://www.e-spark.pl/product_info.php?cPath=136_140&products_id=848 zastanawiam się jak kocioł będzie na FL reagował np przy napełnianiu 300l wanny :)

naszą wieś, niedługo całkiem miasto pochłonie i jakoś nie wypada mieć grzejniki na dachu :lol: do kompletu solara trzeba by jeszcze wpakować ze 4-5 tys, jak znudzi mi się palenie to prędzej pompę ciepła z osuszacza powietrza zrobię. Sprężarka 1 kW będzie w sam raz.

bo ten solar jest jeszcze za drogi albo miał za tani - wersja dla optymistów :D

jak grzejesz cwu obecnie? antracyt? ile tego idzie na dobę i jak się wypala przy tak nikłym zapotrzebowaniu?

jasne :D gratuluje ci takiego producenta

czyli jego piętą achillesową jest uszczelnienie na wyjściu wężownic z zasobnika nie wiem jak ten element jest tam dokładnie, ale z zewnątrz widać ślady żywicy epoksydowej : :wacko:

dzięki myślałem, że grozi jej coś więcej, o czym nie wiedziałem a jak będzie z kamieniem na miedzianej wężownicy, masz jakieś doświadczenia? rewizji nie posiadam i mechaniczne od kamienianie raczej odpada :D a chemiczne?

co grozi kwasówce? przy założeniu, że woda z własnego ujęcia niechlorowana

Jeszcze jeden obrazek :) w ramach sprzątania i zmywania poszło 40-50l ciepłej wody, co spowodowało natychmiastowe dogrzewanie. czy nie lepiej by było zamontować dwa czujniki temperatury jeden na górze zbiornika, drugi na dole. Połączyć je jakimś przekaźnikiem, na zasadzie domyślnie rozłączony pobiera temperaturę z górnego, po spadku poniżej zadanej, włącza pompę CWU i przełącza przekaźnik. Podczas ładowania i pracy pompy, sterownik pobiera temperaturę z dolnego czujnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu kóciołek mógłby spać ponad dobę w podtrzymaniu nie niepokojony.

czy on firmowy? nie wiem, sam oceń http://www.remen.pl/...PageID=pol_1006 głównie raczej zajmują się czymś innym, a w wolnym czasie, w ramach rozrywki spawają zasobniki nierdzewne :D

nie wiem do czego to najlepiej przykleić, bez zakładania nowego wątkuwięc padło TU :)Zrobiłem sobie termometr cyfrowy 4 kanałowy na DS1820 i chciałbym pokazać proces ładowania zasobnika pionowego 300l z dwoma wężownicami połączonymi szeregowo.CWU1,2,3 - to 3 czujniki rozmieszczone na rożnej wysokości zasobnika 1 - ok 100L, 2 - ok 200L, 3- ok 250L ciepłej wody liczone od góry zbiornika.Temperatura spalin - tylko na zasadzie trendu, bo z racji ograniczeń programu i samego czujnika nie może być inaczej. 50-55C to w rzeczywistości ok 110-120C temperatury spalin. https://picasaweb.google.com/lh/photo/udews6A3EQSi2cBEZpY3v9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink

twój kocioł też jest prawie "normalny" skoro ma halotron podajnik nie może pracować za wolno, ma swoją przekładnię i swoje obroty silnika. Podejrzewam, że problem jest w tym, że sterownik i jego wartości graniczne 16-32s nie pasują do tej przekładni. Skoro normalnie jej potrzeba 35-40s na pełen obrót, to zakres powinien być 20-50s, a nie 16-32s. Po za tym, jak w pierwszym cyklu sterownik nie dostaje sygnału z halotronu, to po tych dodatkowych 40s powinien bezwzględnie wywalić alarm, a nie pracować dalej.

w "normalnym" kotle jest czujnik magnetyczny, który wykrywa pełny obrót podajnika i zatrzymuje silnik. Nastawiany czas pełnego obrotu w sterowniku służy do kontroli zablokowania podajnika lub zerwania zawleczki. Gdy w danym czasie czujnik nie wykryje zamknięcia szuflady, wyświetla alarm zablokowania podajnika i wyłącza podajnik by nie spalić silnika.

nie wiem jak jest to u ciebie rozwiązane, ale zazwyczaj przekładnia z tłokiem jest łączona za pomocą zawleczki w necie znalazłem taką fotę i zaznaczyłem, gdzie możesz znaleźć te kochaną zabaweczkę ;)

zawleczki nie zerwało?