CooleR

Spotkałem się kiedyś z takim rozwiązaniem, że podłogówka była wpięta przed zaworem 4D i jakoś to pracowało. Z tego co mówił użytkownik to grzejniki uruchamiał dopiero jak podłogówka cała się ustabilizowała. W przeciwnym razie do kotła wraca zbyt zimny czynnik, a instalacja SZOK

kuba jak jesteś na etapie projektu to najlepszą opcją jest dołożenie ocieplenia, te 20 cm wełny to trochę mało, jak dla mnie minimum 30. Wełna jest w kawałkach i mostków cała masa + jakość wykonania prac przez budolańców. Może zamienić wełnę na ekofiber lub pianę, przy dobrej ekipie masz szansę wybudować ciepły domek. Co do samego ogrzewania, to dość często przebywam w szkieletowcu pod tytułem "dom naturalny" gdzie jest kominek + bufor 1000. W prawdziwą zimę rozpalanie raz dziennie. Kolega automatyk słusznie prawi nt automatyki ogrzewania, po założeniu wszystkich czujników na podłogówce czas rozładowania bufora wydłużył się o 6 godz. Na całą zimę ok 10 - 13 mp buka. Drugi przykład szkiletora to domek o pow 80 m2 parter z poddaszem, do ideału mu wiele brakuje, ma ok 15 lat, ocieplenie skromne podejrzewam że ok 15 cm bo ściany jakieś takie cienkie, miejsce beskid śląski. Ogrzewanie kocioł na olej opałowy z grzejnikami + na parterze kominek z ciepłą obudową, cegła szamotowa + głazy rzeczne. Kominek idzie przez parter i poddasze, najważniejsze jest pierwsze rozpalenie i nagrzanie całości, później jedynie należy utrzymywać temp całości, 2 razy dziennie, olejak włącza się przy - 10

Czyli retorta, a zarcik udany. Pozdrawiam

Witam Dłuższa rura z pewnością nie zaszkodzi, szkoda że nie znamy temp spalin, podejrzewam że jest wysoka. Jak już dojrzejesz do założenia rury to sprawdź rury do kominków z radiatorami lub innymi wymiennikami, tak aby spaliny wchodzące w komin miały ok 150 -200 st C. Jakiś czas temu miałem taki sam problem w pomieszczeniu o podobnej (chyba trochę większej) powierzchni, wysokość 3m, lecz bez ścian, piec podobny do twojego, opalany drewnem i węglem orzech II, temp która mnie interesowała to ok 18 st C. Podnosiłem okresowo temp z 5 do 23 st C w 1 godz. Konfiguracja następująca: piec, kolano 90 st, rozgałęźnik na 3 rury dł 1 m z radiatorami, rozgałęźnik z 3 do 1 i kolano z wejściem do komina pod samym sufitem, dodatkowo między piecem a ścianą wentylator, mały ale z wigorem, trochę huczy ale wieje niemiłosiernie. Dodatkowo, ale tak dla zabawy na piecu jest ok 30 cegieł szamotowych. Na koniec, co do wymiany pieca, decyzja trudna i niekoniecznie poprawi Twoją sytuację. Możesz zastosować podobny patent do mojego a do łazienki wstawić grzejnik elektryczny z wentylatorem, komfort duży w krótkim czasie i ekonomicznie nie rozszarpie.

Może szanowne plemie101 podzieli się swoimi spostrzeżeniami z lektury instrukcji obsługi kotła i sterownika i poda swe nastawy, to będzie jakiś punkt zaczepienia do dalszej dyskusji, a poza tym lektura forum z pewnością się przyda. A kto robił pierwsze odpalenie?

Proponuję zestawić ze sobą kotły również pod względem temp spalin przy mocy nominalnej

Witam, kiedyś mój znajomy miał podobny problem i walczył z nieszczelnoscia bo kociołek zaciągał lewe powietrze. Rozpaliliśmy gazety pod paleniskiem przyslonił czpuch i dymek sam pokazał nieszczelność, zabieg wykonany bez użycia dmuchawy. Okazało się że sznur w jednych drzwiczkach nie działał jak należy, po wymianie wszystko wruciło do normy. Pozdrawiam

Możesz przykryć, ale starannie i jak nie pada to odslaniasz , aby go dosuszyć. W wolnych chwilach workujesz i chowasz. Do workowania przydaje się wiadro bez dna. Robota marna.

Andrzej już chyba wszystko napisał, ale jak prosta instalacja z grzejnikami i zaworami termostatycznymi to sam zawór 4D wystarczy i żaden siłownik nie jest potrzebny, bo instalacja sama się wyreguluje i tepm powrotu z pewnością będzie wysoka. Jak dla mnie jedyne sensowne rozwiązanie to sterownik kotła w PID lub FL i siłownik na zaworze z pogodówką, a użytkownik ma za zadanie wrzucić opał i wyjąć popiół, w przeciwnym razie szkoda kasy na siłownik i sterowanie bo pewnie ok 1 tys zł się uzbiera, a taka inwestycja już chyba sensu nie ma.

Wszystko ma sens, pod jednym warunkiem, że klientowi się opłaca. Natomiast jeśli wszyscy są zadowolenie a klient czuje się oszukany to sam wiesz...... Już jedno podobne paliwo jest na rynku, ale kariery chyba nie zrobi.

Witam Decyzja jeszcze nie podjęta, ale drogą eliminacji na placu boju pozostały dwa kotły rbr ekouniwersla i greń eg duo. Oba przypadły mi do gustu i chętnie widziałbym je u siebie, ale niestety muszę się zdecydować na jeden. Dwie różne konstrukcje: -eg duo posiada pionowy wymiennik z rurami ok 18 szt i zawirowaczami, długość ok 50-55 cm.Pojemność wodna kotła tylko 42 litry. Producent nie chce podać powierzchni grzewczej kotła,( podobną konstrukcję miał kiedyś buderus funk silver), sterownik estyma slim - rbr - wiadomo długa droga spalin, komora spalania chyba najbardziej dopracowana z obecnych na rynku, no chyba że się mylę to proszę pisać, pojemność wodna 122, producent chwali się wysoką sprawnością, sterownik eCoal Czy są jeszcze jakieś aspekty techniczne na które zwrócić uwag?

U mnie w tłoku mogę zostawić kocioł na 12 godz i kocioł wstanie a sterownik tego nie ogarnie. Co do powietrza to jak jest możliwość to co jakiś czas włączyć samą dmuchawe bez podania. A jak sterownik tego nie ogarnia to prosty interwał ogarnie

SUPER, szkoda tylko że nie wpadłem na ten pomysł wcześniej

No więc po kolei: dane które zamieściłem są to wartości podawane przez producentów i mam oczywiście świadomość, że nie jestem w stanie w domowych warunkach zbliżyć się do tych wartości, ale jest to chyba jakiś punkt odniesienia. Jest jeszcze jeden ważny, a ile nie najważniejszy parametr którego nie podałem mianowicie powierzchnia grzewcza kotła. O ile pierwsze dwa kotły mają odpowiednio 2,6 i 2,5 to kocioł nr 3 producent nie podaje i nie chce podać zasłaniając się "tajemnicą", dziwna sprawa. Kol. sambor czy sprawności które podałeś dotyczą kotła z palnikiem peletowym czy groszkowym? Kol. Juzef czy coś pominąłem ? Kol. Animus zmiana kotła nie jest podyktowana zmniejszeniem spalania, jest ono dla mnie na akceptowanym poziomie, jedynie grzanie cwu latem to jest nieporozumienie, więc jest grzałka 2 kW, 300 L cwu zbiornik drażice (czy jakoś tak). A ściana 3 warstwowa, wiem że kontrowersyjna, wygląda tak: pustka ceramiczny modularny, szczelina, 10 cm wełny i pustak max odonów. Elewacja zrobiona i już żadnych zmian nie będzie.

Ale u nas nikogo to nie interesuje bo nikt nie w tym interesu. Bo niby kto później będzie kolekcjonował banknoty 200 zł. Wszyscy? Żaden biznes! To trzeba zrobić po naszemu, zakręcić tak mocno, żeby przez 2 lata doszukiwali się kto wziął w łape. Z drugiej strony nasza "kadra naukowa" nigdy nie zniżyłaby się do tak niskiego poziomu studentów i słodowych. :D

Witam Coraz częściej chodzi mi po głowie myśl, aby zmienić kociołek Klimosz Ling M- tłok, wymiennik żeliwny, ster RecalArt na coś innego, bardziej dopasowanego mocą, mniej absorbującego i co za tym idzie bardziej dogodnego w codziennym użytkowaniu i co jest dla mnie równie ważne bardziej uniwersalnego z lepszym sterowaniem. Budynek nietypowy, powierzchnia użytkowa czytaj ogrzewana w całości ok. 420-430 m2, kubatura ok. 1300 m3, grzejniki 60%, podłogowe reszta. Mury grube na ok. 55 cm w środku 10 cm wełny, okna 3 szybowe, dach ocieplony – ściany 25 cm piany, strop 40 – 50 cm wełny. Wentylacja jeszcze grawitacyjna, ale docelowo będzie rekuperacja. Komin z cegły 20x20, 11 m. Zużycie opału od 8 do 12 ton miału kl 23 z Piasta, rok do roku kupuje 10 ton, opał przyjeżdża prosto z kopalni i tylko jak jest suchy, sporadycznie inne paliwa stałe z antracytem włącznie. Po pierwsze moc: - obecny kociołek ma moc 42 kW oczywiście nie wykorzystana, ale doszedłem do wprawy i kociołek w okresie grzewczym nie przechodzi w podtrzymanie, robię wszystko aby nie marnować opału. - nowy celuje w moc ok. 25 kW – pełen obaw że będzie za mały, bez bicia przyznam się że OZC nie robiłem, ze stronki cieplowlasciwie.pl po wpisaniu wszystkich danych wychodzi, że kociołek powinien mieć 23 kW, a ze świadectwa energetycznego 35 kW. Osoba która je wykonała twierdzi, że robiła je starannie (dobra znajoma- architekt). W przypadku, gdy moc 25 kW okaże się nie wystarczająca, zostanie dołożony wymiennik do odzysku ciepła ze spali, uruchamiana gdy temp spalin skoczy powyżej 160 st. C, lub gdy czynnik będzie miał temp 85 st. C ,tak aby nie dawać w komin 200 st. C i więcej. Po drugie co: - gazu nie ma i nie będzie, najbliższy punkt do którego mógłbym się podłączyć to ok. 400 m, koszty chyba dość duże. - pompy ciepła fajne, ale jeszcze nie...... - zostają kopaliny stałe, pelet ceny zniechęcają, ale kociołki przednie, a te powyżej 10 tysi Euro cymes. I właśnie w tym momencie zaczyna się mój największy problem, a ja już nie mam ochoty topić ciężko zarobione pieniądze w błoto. Ofertę rodzimych producentów znam, tak mi się wydaje, chociaż kol. Pieklorz ostatnio mnie zaskoczył, ale kociołek jest tylko w mocy 15 kW. Poszukuję kotła który: - spali opał do 35 mm, jaki palnik? - łatwo się czyści, od przodu lub z góry, wymiennik poziomu lub pionowy, z naciskiem na pionowy, - bez rusztu wodnego, awaryjny żeliwny lub inny wkładany mile widziany, - małej pojemności wodnej kotła, Przeglądając oferty krajowych producentów i ich dane techniczne odnośnie mocy, sprawności i spalania przy mocy znamionowej oraz pojemności kotła podają tak: kocioł 1: moc 25 kW, sprawność >87,8, spalania >4 kg/h, pojemność 140 L, brak temp spalin przy mocy nominalnej. kocioł 2: moc 25 kW, sprawność >88, spalania 4,5, pojemność kotła 122 L. kocioł 3: moc 25 kW, sprawność 87,6, spalanie 4,3, pojemność kotła 42 L, temp spalin max 200 st. C kocioł 4: moc 25, sprawność 87, spalanie BRAK, pojemność kotła 68, brak temp spalin przy mocy nominalnej. kocioł 5: OGNIWO EKO PlusM – wielki nieobecny. Jak traktować dane, które podaje producent, czy są one aby rzetelne, co one sobą przedstawiają i jak je traktować ? Pomożecie ?

Mój znajomy w Niemczech ogrzewa kamienicę 3 piętra + restauracja i parę pokoi gościnnych + oficynę + CWU na cały rok kotłem na pellet, ile tego zużywa to nie mam pojęcia, ale w jednym pomieszczeniu ma taki zbiornik z osb i 2 razy na sezon tankuję z cysterny. Ogólnie chyba zadowolony bo w kotłowni ciemno i nigdy nikogo tam nie widziałem. A co do technologii to wyprzedza ona kotły na węgiel o lata świetlne, użytkownik ma za zadanie ustawić odpowiednia krzywą grzewczą (i to nie zawsze), temp cwu i koniec. Kociołek się posprząta i "wypróżni", serwisant na corocznym przeglądzie rozbierze, wyczyści i poskłada, wystawi rachunek i jedzie, a ty masz mieć tylko kasę i zapłacić. Na początek 15 tysi euro za kociołek do 25 kW + paliwo A u nas uważa się kogoś kto kupuje groszek w workach za nie wiadomo jakiego burżuja.

Robisz skrzynie z osb (szczelną) podpinasz na dole żmijkę i transportujesz pellet do kociołka. Skrzynia musi posiadać 2 otwory, jeden do zasypu z samochodu i drugi odpowietrzający z wyjściem na zewnątrz budynku. U naszych zachodnich sąsiadów bardzo popularna metoda, dlatego jest tam duża oferta silosów i zbiorników w tym zbiorników wkopywanych, a u nas woreczki (siłownia) górą. Całkiem możliwe że pellet jest tańszy

po co jest wymiennik z przodu, zbyt wiele to on nie daje, a jedynie niepotrzebnie zwiększa pojemność wodną kotła. sprawność jakoś nie powala, a co ważniejsze to ile trzeba się nakręcić aby wyczyścić wymiennik i wybrać popiół

rusz 4 litery i poczytaj lub poproś kogoś żeby przeczytał parę wątków za ciebie i powoli wyjaśni ci parę kwestii. Podobnych tematów jest dużo, a tam są gotowe rozwiązania Kotły które przywołałeś raczej średnie i problematyczne

Wszystko zależy od budżetu, bo kociołek można kupić za 10 tys zł i za 40 tys zł o takiej samej mocy. Dla ułatwienia podaj jeszcze powierzchnię domu i możesz wyjaśnić skąd się wzięło 90kWh/m2/rok, faktycznie dużo, czy w istniejącym budynku jest przewidziana termomodernizacja a jeśli tak jaka? Jak już wszystko będzie uporządkowane to zacznij od wyboru kotła ( i tu z pewnością jakieś sensowne propozycje padną) oraz od odpowiednich grzejników, a najlepiej od klimakonwektorów. Pozdrawiam

czytają co w necie ludzie piszą i sądzą o ich archaicznych tworach i proszę.....

jeszcze wentylator i klimakonwektor jak się patrzy

Może to być zwykły samochodowy lub ropa, ważne aby ten syfek trochę namoczyć przed wypaleniem. Tylko pamiętaj aby podczas wypalania kocioł utrzymywać w możliwie jak największej temp ok 80 i jak najdłużej możesz. Jak zobaczysz że efekt tego zabiegu daje rade, ale do końca nie wyczyścił to czynności oczywiście możesz powtórzyć aż do zadowalającej postaci. Hej

Po tych zdjęciach to jak wróżenie z fusów. Wysmaruj olejem, poczekaj 2-3 godz a później to tak jak Timon napisał i po chwili masz odpowiedź na zadane pytanie