RYAN321

Witam, potrzebuje pomocy przy ustawieniu kotła, próbowałem już na wszystkie sposoby. Zacznę jednak od ogólnego zarysu. Dom 280m2 rok bud. 1990 r. ocieplony, piec 30kW PROECO. Zacznę od tego, że nie mogę ustawić na nim równego spalania, próbowałem już na wszystkie sposoby i z moich obserwacji wyniki że spowodowane jest to tym, iż groszek z podajnika formuje się nierówno i na lewej stronie retorta węgiel nie spala się całkowicie i spada do pojemnika zaś z prawej jego strony zapada bo wypala się do końca (można to tak zobrazować ). Druga sprawa to spalanie, które wydaje mi się zdecydowanie za duże. Na obecne warunki pogodowe wynosi ok. 40 kg/dobra Ustawienia U1(zadana temp. kotła) - 55 U2(czas podawania) - 11 U3(czas nadmuchu) - 38 U4(siła nadmuchu) - 3

Witam! Mam problem z nierównym spalaniem ekogroszku, męczę się z tym już od dłuższego czasu i po wszystkich możliwych sposobach poprawy tego postanowiłem napisać na forum. Mianowicie na retorcie (retort okrągły) z prawej strony (bliższa wentylatora) jest mocniejszy płomień przez co z lewej się nie dopala i przerzuca go i to masowo nie wypalony. Uszczelniany był z 10x na różne sposoby, różnymi uszczelniaczami ale problem ciągle jest, tak samo z poziomowaniem. Nigdy żadne ustawienie nie działa. Jeżeli chodzi o parametry techniczne to: U0 - temp zad. - 59 U1- czas pod. - 05 U2- czas nadmu. - 30 U3- czas podt. - 17 U4 - moc went. - 02/10 U5 - temp cwu - 45 Poniżej przedstawiam zdjęcia, być może nie widać dokładnie tego nierównego płomienia, ale na jednym zdjęciu jest ilość przewalonego ekogrochu.

Histereza temp. w pomieszczaniu. Natomiast histereza na kotle wynosi 2sC i jest to nastawienie fabryczne. Nie wiem jak to zmienić ponieważ producent (nazwa sterownika GECO GH 11RA) nie umieścił takiej informacji w instrukcji. Opisane są jedynie parametry pracy kotła czyli temp. zadana, czas podawania itp. . A w innym modelu tego sterownika ( instrukcja http://www.geco.pl/biblioteka/docs/Instrukcja%20G-403-P02_S_v11c_w03%20POL.pdf ) opisane są te parametry, tylko że u mnie parametry serwisowe nie są opisane pod D ale pod F i jest to zakres od 1 do 13.

W takim razie da się co jeszcze zrobić, aby zapewnić komfortowe warunki pracy kotła(oczywiście poza zmianą całej instalacji)? Dodam, że na sterowniku mam ustawioną histereze na 0,5sC (jest to histereza minimalna) a w zimę nie trzeba długo czekać, aż ta temperatura w domu spadnie, dodatkowo temperatura zadana przez cały dzień wynosi 21,5 tylko w nocy jest spadek do 20,0.

Odkopuje temat ponieważ mam jeszcze pytanie, mianowicie jeżeli będzie ta pompa kotła, a sterownik Euroster załączy pompę CO to czy temperatura zadana (w tym wypadku 60sC) nie spadnie tak samo szybko jak bez tej pompy? W zeszłym sezonie grzewczym temperatura na piecu bardzo szybko spadała bo woda w pomieszczeniach grzewczych osiągała temperaturę pokojową.

No dobrze, ale w lato mogę po prostu odłączyć tą pompę od prądu? Obecenie w boilerze jest ok 48sC a histereza na sterowniku od pieca ma zakres 2sC. Nie będzie to szkodliwe?

Błędnie myślałem, że musi to być na samym końcu jak najbliżej końca powrotu. Mam natomiast pytanie, czy w takim razie pompa kotła będzie działać cały czas? W tej chwili używam pieca tylko na CWU a na powrocie jest dosyć niska temperatura. Jeżeli zamontuje ten termostat przylgowy wymusi on całodobowe działanie pompy. To samo tyczy się zimy, jeżeli w zimę ustawię temperaturę na eurosterze załóżmy do godziny 21:00 ma być utrzymywana temperatura 21,5s a pozniej do godz. 7:00 ma być nie wyższa niż 20, to przez te wszystkie godziny do momentu włączenia pompy CO będzie ona działać? Ew. czy można na tym termostacie ustawić zakres temperatury np. ma grzać do 60s i jeżeli spadnie poniżej 55s to ponownie się załączy.

Powiem że z tego co tutaj przeczytałem bardziej odpowiada mi pomysł z pompą kotła. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł z włączeniem pompy CWU na stałe to czy ona się po prostu nie spali? W dodatku obawiam się o rachunki za prąd. Jeżeli dobrze zrozumiałem idee pomysłu to rozumiem że trzeba byłoby pociągnąć rurę od tego zaworu na piecu, zrobić bypass z pompa i termostatem (w miejscu nr 1 na zdjęciu) i podpiąć to na powrocie ( miejsce nr 2. na zdjęciu).

Ogólnie to przegrzewa się ale tylko kocioł i tylko latem jak jest nastawiony na samą CWU, jednakże znalazłem sposób i lekko otwieram zawór ten nad kotłem i temperatura lekko ucieka na CO grawitacyjnie. Wody nie zużywam za dużo (2 osoby) także może być w tym problem że jej zużycie jest małe a kocioł pracuje. Jeżeli chodzi o kocioł jest to kocioł 30kW(ślimak), powierzchnia do ogrzewania to ok. 200-220 m2 (dom ma 280m2) zasobnik CWU to nie jestem pewny ale wydaje mi sie że 100l lub 120l .

Byłem u tego hydraulika i wspomniałem o waszej propozycji. Nie wiem czy nie zaczął mi mydlić oczu bo zaczął coś mówić, że trzeba będzie zrobić w takim wypadku cyrkulacje wody bo to stara instalacja, że ten zawór powinien być bo piec się ciągle przegrzewa bo jak będzie zawórd 4d to będą 4 odejścia a teraz jest tylko jedno i że piec na takiej instalacji szybko "walnie".

Na zdjęciu nr. 2 jest zawór który w przyszłości miał służyć do ogrzewania podłogowego, jednak zrezygnowałem z tego pomysłu i zawór ten został.

Nie bardzo rozumiem o jakiej pompie kotłowej masz na myśli. Obecne 2 pompy nie wystarcza?

Posiadam regulator temperatury pokojowej Euroster.

Ogólnie rzecz biorąc kocioł chodzi cały rok. Lato CWU ; Zima CWU/CO. Pomijając przerwy na czyszczenie, czyszczę go w zależności od pory roku ale w lato to jest raz na miesiąc zaś w zimę to raz na tydzień. Łącznie z usunięciem nagaru na ściankach. 1. Grzejniki nie mają termostatów. 2. Temperatura utrzymywana na kotle to 60 stopni. 3. Pompa boilera działą wg. czujnika 4. Nie jestem w stanie stwierdzić jaka temperatura jest na powrocie.

Witam! Tak jak napisałem w temacie chodzi o instalacje zaworu 4d. Mianowicie 2 lata temu kupiłem piec na ekogroszek i nie wiem dlaczego, ale w tamtym czasie ekipa z firmy od której brałem piec mi go nie zainstalowano. Przeczytałem, że zawór ten "podnosi" żywotność pieca i postanowiłem go założyć w tym roku, w końcu piec trochę kosztował. Zawołałem hydraulika żeby zobaczył obecną instalacje i zastanowił się nad tym jakby go tu założyć. Facet powiedział, że przy obecnej instalacji jest to niemożliwe i trzeba ją zrobić całkowicie od nowa, w dodatku zaczął wymieniać błędy w obecnej (a to że na krótko podłączona itp. itd. nie znam się także nawet ciężko mi powtórzyć co gadał). Powiedział, że może on to zrobić ale koszt będzie w granicy 1000 zł. No i teraz mianowicie moje pytanie, w załączniku wysyłam zdjęcia (jakby były jakieś pytania z chęcia postaram się na nie odpowiedzieć). Jeżeli byłby ktoś tak uprzejmy rzucić okiem i sprawdzić czy rzeczywiście to jest tak źle podłączone i trzeba to rozbierać czy po prostu facet szuka jelenia. Pozdrawiam!