vernal

Kolego, generalnie się zgadzam. Ale musze trochę zburzyć Twój swiatopogląd na sprawy handlu i cen. Pamiętaj, że podstawowa ale to absolutnie podstawowa zasada sprzedaży, którą kierują się producenci (i handlowcy) to nie wartosć wytworzenia! Liczy się TYLKO to ile klient maksymalnie jest w stanie zapłacić. Tak się wymysla ceny :rolleyes: Wiesz już czemu "mercedes" kosztuje w Niemczech tyle ile kosztuje? Jest wręcz logiczne, że w Polsce powinno to kosztować mniej niż na zachodzie. Ale skoro jest zbyt na zachodzie, to po co sprzedawać w Polsce w polskich cenach... Tyle w tym temacie. A Polacy potrafią pracować bardzo dobrze, tylko niestety, kraj jest zapóźniony w sensie wiedzy i zarządzania. Leniów, o których piszesz jest pełno na całym swiecie, nie tylko u nas. Ale dobrze, że piszesz o nich, bo jest to duży problem społeczny dla kraju, który musi gonić... Pozdrawiam.

Mysle że spokojnie mozesz w tej sytuacji poprosic tego fachowca o darmowe poprawienie instalacji poprzez umieszczenie odpowietrznikow w rogach. Nie ma z tym wcale duzo roboty. Musialbys obniżyć te rury albo jak Ci przeszkadza - umiescić odpowietrzniki małe np. grzejnikowe za 5 zł ( nie są one automatyczne, ale w dobrej instalacji odpowietrznik pracuje tylko przy napełnianiu).

Generalnie jak jest większy to nie przeszkadza. Obliczanie podawał z tabelami kol. Guitar na przykład (zalezy generalnie od pojemnosci ukladu i max. temp. grzania). Ale trzeba moim zdaniem brać poprawkę na niedokładne dostrojenie cisnień. Prosto przyjmuje, że 10% pojemnosci instalacji to akceptowalne minimum.

Na weglu też jest ok. Tylko jak masz piec nieszczelny, to grozi zagotowaniem wody. Na początek radzę nie sypać pełno tylko co najwyżej połowę. Można też oczywiscie zwykłym groszkiem albo miałem i mieszankami z węglem. A najlepszy do takiego palenia jest sprawdzony miał bardzo dobrej jakosci. Min. 23 MJ z dużą iloscią większych kawałków i pozostawiający minimalne ilosci popiołu. Zero dymu z komina! Pozdrawiam.

Witam, Zastanów sie, którędy ma z niego uciec powietrze podczas napełniania układu grzejącego? W dół nie pójdzie za dużo. Po upewnieniu się, ze cudo nie ma odpowietrznika: Wybierz takie miejsce na rurach przyłączeniowych tego zbiornika, gdzie jakbys zrobił dziurę, to powietrze by samo wyleciało (najwyższy punkt). Tam wstaw odpowietrznik i bedzie odpowietrzone. Pozdrawiam.

Gdyby ten żółty kwadracik był zaworem 4D to wszystko byłoby wpięte tak jak trzeba - pasowałby go tylko obrócić o 90 stopni w prawo. Te odpowietrzniki to do czego służą? Jakoś tak koślawo wpięte, trzebaby je umieścic w samych rogach... Pozdrawiam.

No raczej. Bo te warunki dotyczą klasycznego podpięcia zaworu (pompa tylko za zaworem) a kotłowy obieg grawitacyjny - co w skrócie napisał Vlad.

Jeżeli temp. przy wlocie powrotu ma "na oko" ponad 50C a czujnik powrotu pokazuje 35, to raczej wskazuje na jego pomyłkę. Gdzie jest zamontowany ten czujnik i w jaki sposób - może się poluzował ... Najpierw bym go dobrze przetestował (np. przy pomocy czajnika :rolleyes: ) Pozdrawiam.

Liczy sie też max. ciśnienie robocze kotła - a to z kolei jest powiązane z wyskością instalacji. Mianowicie ta wyskość robi już ciśnienie grawitacyjne (10m=1bar=0,1MPa). Do tego trzeba dodać ok. 0,5 bara i zobaczyć czy się to mieści w max. ciśnieniu roboczym kotła. Poza tym warto też dopytać producenta kotła czy się on do układu zamkniętego nadaje (w sensie konstrukcji) - zmiany ciśnień są tu większe niż w układzie otwartym, a więc konstrukcja więcej pracuje. Osobiście uważam, że im większy zbiornik przeponowy, tym lepiej - przy odpowiednim ustawieniu można znacznie zmniejszyć wahania ciśnień. Pozdrawiam.

To jest bardzo cenna informacja (że taki przypadek wogóle zaszedł) - dzięki. Myślę, że przy założeniu takim, że "max ciąg komina" jest większy niż "ilość powietrza pierwotnego". Ciekawe jak to jest przy podaniu pow. pierwotnego dmuchawą (gdzie warunki się trochę zaburzają). Pozdrawiam.

Pewnie to nie ma wpływu na resztę, ale zauważ, że kol. Guitar poprawił podpięcie zbiornika CWU (co sygnalizował już mak w p.3) - to też warto mieć dobrze! Pozdrawiam.

Wystarczy jednowężownicowy. Najlepiej jest zrobić tak, żeby solary podpiąć do dwóch zbiorników poprzez zawór trójdrogowy z siłownikiem. Siłownikiem tym steruje regulator solara, który posiada funkcję obsługi 2 zbiorników. Wtedy on sam będzie wiedział kiedy przełączyć ładowanie zbiorników. Sterownik taki potrafi również "przelać" ciepłą cwu do odpowiedniego zbiornika w miarę poboru wody. Odpowiednie schematy mają producenci (np. insbud).

Nie irytuj się - wszystkie uwagi nie odnoszą sie do Ciebie, tylko do szanownych producentów. Zdaj sobie sprawę, że im to nawet pomaga - mają konkretne uwagi za darmo. Jesli chodzi o program... Hmmm... Skoro wiesz co to schemat blokowy, to sprzedam Ci jeszcze taką tajemnicę, że: Dla doświadczonego a nawet pewnie początkującego programisty: kod programu, schemat blokowy, instrukcja, procedura to jest TO SAMO. Wystarczy, że masz jedno i każde inne już znasz. Nie pytaj czemu ale w tym temacie jestem mocny, więc nie dyskutuję dalej, bo nie lubię sie pastwić ;) A teraz konkrety do tematu, na którym sie mniej znam: Patrz Kolego: str. 8. "Wentylator zawsze załącza się początkowo z pełną prędkością – dzięki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest możliwe uruchomienie wentylatora." str. 9. "W tym trybie praca wentylatora i podajnika jest ograniczona do temperatury 62 stopni na kotle ponieważ zapobiega to przegrzewaniu się kotła. Taki stan kotła będzie się utrzymywał do momentu osiągnięcia temp. Zadanej na bojlerze." Totalne banialuki niepotrzebne kody w programie :) Nie przejmuj sie jednak - ta instrukcja nie jest od Twojego sterownika. W Twojej pisze o dodatkowych opcjonalnych modułach. Jak je masz to dobrze, jak nie to pewnie trzeba dokupić (zapewne w cenie nie mniejszej od sterownika z pogodówką opisanego przez Sanita). Trzymaj się!

Brrr. Po przeczytaniu instrukcji mam wrażenie, że ten kto pisał oprogramowanie sterownika miał za zadanie ochronę wentylatora przed kurzem. No coż, nie Twoja wina, że Tech trzyma nadal swój poziom (po co zawór mieszający przy równoległej pracy pomp i od kiedy temp. powyżej 62C uszkadza kocioł? - parodia). Odpowiadając na Twoje pytanie - obawiam się, że przy użyciu tylko tego sterownika nie osiągniesz zadawalającego efektu. Nie ma tam żadnej wzmianki o sterowaniu siłownikiem zaworu 4D! Instrukcja jest napisana tak jak program czyli fatalnie. Wyobrażam sobie, że po podpięciu sterownika pokojowego i osiągnięciu w pomieszczeniach odpowiedniej temeratury kocioł przejdzie w stan podtrzymania (ale nie wiadomo), a to nie jest zbyt ciekawa perspektywa. Jeśli chcesz zamontować siłownik do 4D to radziłbym użyć tego sterownika tylko do utrzymywania temp. na kotle (i ew. do CWU - "praca równoległa"). A reszta jak opisano wcześniej. Pozdrawiam.

No rzeczywiście. To podaj może jak się ten sterownik nazywa bo to jest najważniejsze. Możesz też załaczyć/zacytować treść instrukcji. I też w Defro na pewno wiedzą co się stanie.

Po co tak marnować wspaniałą energię słoneczną. Skoro już dokładasz dodatkowy bufor, to niech on się normalnie zagrzeje gdy nadmiar słońca. Przyda się wieczorem dla dzieci ;)

Generalnie zasada jest taka, że zawór 4D posiadający siłownik, posiada do tego siłownika również sterownik. Do tego sterownika zapinasz pokojówkę. Na podstawie temp. pokoju sterownik domyka lub otwiera zawór 4D, żeby ustawić odpowiednią temp. na grzejnikach. Pompa chodzi cały czas (w najprostszym i tu opisanym przypadku) Natomiast piec posiada swój własny sterownik z niczym innym nie spięty. On nie wie o żadnym zaworze ani pokojówce ani pogodówce ani podłogówce hehe. Ma tylko 1 zadanie - utrzymać na kotle ustawioną temeraturę (np. 60C). Jak to zrobi to jego sprawa (niech załącza dmuchawę, podajnik lub wchodzi w stan podtrzymania). I ma sobie poradzić! Tak więc zamykanie lub otwieranie zaworu nie ma na dłuższą metę powiązania z temp. kotła (i o to chodzi). Pozdrawiam.

Wszystko zależy od tego jak sterujesz zaworem. Zazwyczaj sterownik zaworu testuje tylko temp. wychodzącą na grzejniki (czyli one mają priorytet). Wtedy w przypadku, gdy ona jest za niska, sterownik zaczyna otwierać zawór do momentu uzyskania zadanej. Powoduje to jego duże otwarcie (widoczne szczególnie przy rozpalaniu oraz w podobnych stanach przejściowych). Przy dużym otwarciu siłą rzeczy cała gorąca woda z grzejnika idzie na układ a to co wraca - prosto do kotła. A więc na powrocie musi wtedy być "zimno". To normalne. Nie do końca jest też prawdą, że powrót robi się ciepły ALE NIE DZIĘKI ZAWOROWI. Zauważ bowiem, że nawet w przypadku powyższego sterowania sytuacja często wygląda tak: Na rozgrzanym układzie obniżasz temp. grzejników np. do 38C (bo tak sobie sterowanie ustawiło...). Pompa chodzi. W układzie masz 38C a na powrocie prawie tyle co na kotle (czyli np. 60C) i tak przez ileśtam godzin. To dowodzi, że ciepły powrót jest przez ten czas właśnie dzięki zaworowi. Zgadzam się natomiast z tym, że stany pośrednie nie są najszczęśliwiej obsługiwane w opisanym przypadku. Można zastosować sterownik zaworu badający obie temp. (zasilania układu i powrotu). Wtedy efekt byłby lepszy. Układ z osobnym podmieszaniem, to oczywiście też bardzo fajne wyjście. Uważam jednak, że opisane niedogodności nie przeszkadzają zupełnie przy zastosowaniu kotła działającego non-stop (podajnik czy nawet dolniak). Pozdrawiam.

Nie wiem czy obwód cwu już wykonałes, ale wywaliłbym z niego bez żadnych konsekwencji (chyba jedynie pozytywne): zawór termostatyczny i zawór różnicowy. Pozdrawiam.

Jeszcze raz poradzę to samo. Zanim cokolwiek rozkręcisz i odkujesz po prostu przekonaj się, ze być moze wszystko jest wykonane dobrze. To nic nie kosztuje! 40 max na piecu, RTL na 5, zamknij całą resztę i poczekaj z godzinkę. Tylko nie podwyższaj temperatury! Tyle. jak będziesz miał wynik, to znajdzie sie prawdziwą przyczynę i co za tym idzie - rozwiązanie.

Przede wszystkim zauważ, że pokojówka może sterować różnymi elementami układu (pompa, kocioł, zawór 4D/3D). Ale i różne są efekty. To co opisał Kadafi to sterowanie zaworem 4D - wydaje się być najkorzystniejszym. Takie polecam. Jak bedziesz sterował kotłem, to może być dla niego niekorzystne. Jak będziesz sterował pompą, to komfort dużo mniejszy.

Nie czuję sie ekpertem w tym temacie, ale widziałem parę artykułów na tym forum - poszukaj. Z tego co kojarzę, to wystarczy ostro zapalić "szybkim" paliwem na ruszcie awaryjnym (tylko bez retorty ;) ) i samo zniknie/odpadnie.

Jak to nie powinno byc mowy o zamknięciu. Jak fragment przed RTL ma ok 70C, to w miejscu gdzie jest RTL może byc 50C. Nieważne od której strony - RTL sie zamknie. Zrób próbę na niskiej temperaturze.

Odpowietrznik to by sie przydał na końcu tej zaślepionej końcówki. To jest najwyższy punkt tego układu. A zacząć trzeba od tego, żeby nie puszczać 70C na podłogówkę. Nie mówię o tym, że się zniszczyć może, ale zobacz: Piszesz, że zasilanie i POWRÓT są gorące. No to nawet gdy wszystko jest w porządku i niezapowietrzone to podłogówka grzać nie bedzie. Zanim jastrych się zagrzeje, RTL robi sie gorący i się zamyka (przy gorącym powrocie - NA WIEKI). Próbę zrób tak: temp zasilania 40C, RTL na maxa otworzony (5). Układ odpowietrzony, pompka właczona. Sprawdzać wystarczy ręką temperaturę PEXa przed RTLem od strony podłogi. Opisz efekt. Pozdrawiam. P.S. Oczywiście można też zrobić studium przypadku jak proponuje Guitar...

To rozwiązanie na temperatury od -20C przy nieprzewymiarowanym kotle ;) Swoją drogą takie palenie wydaje się być niezwykle trudne ze względu na odpowiedni dobór i podawanie powietrza. Więc nie dziwne, że się nie paliło tylko zamieniało w smołę. Na drugi raz dopuść więcej lewego powietrza (tylko pamiętaj o pierwszym zdaniu). Pozdrawiam.